北海道大学山岳部・山の会 - 現役の計画カテゴリのエントリ

大雪
１２月２６日～１月７日（９ー４)
大雪湖～石狩岳～トムラウシ～オプタテ～白金温泉
L馬詰５　AL瀧花６　澤田浩４　
M澤田卓　寺尾　辻　吉田　平塚１

Time& Route
１日目　沼ノ原橋(3h)大石狩沢出合C1

　大雪湖からの林道は沼ノ原橋まで除雪。林道を行き、大石狩沢出合でC1。

２日目　出合(1.5h)Co1540ポコ(3.5h)石狩岳(2.5h)出合C1=C2

　出合から尾根上を行く。Co1540ポコまでは普通に行ける。そこからやや細い。Co1700くらいでシーデポ。肩からやや細い。ピークからは来た道を戻る。

３日目　出合(5h)沼ノ原のコル(3h)地獄谷C3

出合から・1252の尾根に乗り、沼の原に出る。沼ノ原北西のコルへ行き長沼を経由して地獄谷でC3。

４日目　地獄谷(2.5h)パンケトムラウシ左岸Co1100C4

　トムラウシ川はCo1060付近、支沢はCo1100付近で渡渉する。パンケトムラウシ左岸Co1100でC4。

５日目　Co1100(4h)トムラウシ山(3.5h)Co1100C4=C3

　パンケトムラウシ左岸のコンタ尾根を上る。Co1800くらいでシーデポ。Co1740のポコから?20を打っていく。ピークへは東から回り込んでいく。帰りは来た道。

６日目　Co1100(3h)カムイサンケナイCo950(4h)緑雲橋C6

　西沢には林道の橋がある。カムイサンケナイ川への尾根をのっこし、Co950で渡渉。夏道沿いにトムラウシ温泉へ。緑雲橋付近でC6。

７日目　緑雲橋(4h)トノカリウシュベツ川の「カ」の字(5h)オプタテ南東コンタ尾根Co1000C7

　三股山の南斜面Co800付近をトラバースしつつトノカリウシュベツ川の方の林道へ出る。オプタテ南東のコンタ尾根Co1000付近でC7。

８日目　C7(3h)・1404(2h)オプタテ西尾根末端Co1150C8

　オプタテ北東コルの・1404を越えて、東尾根を捲きつつ、西尾根末端まで。

９日目　Co1150(3h)オプタテ(1.5h)Co1150(4h)白金温泉

　西尾根はCo1400付近でシーデポ。そのままピークまで。あとは林道を白金温泉まで。
　全体としてこの山域ではタンネ限界Co1200、カンバ限界Co1500である。

Tactics

停滞は４日。石狩岳、トムラウシに１日ずつ。
石狩岳Atは視界100～200。風は行動に支障のない程度。トムラAtは1740ポコからドームが見えるくらいの視界。オプタテAtは視界200～300。風は行動に支障ない程度。オプタテとのコル１４０４ののっこしは視界１００、風は行動に支障ない程度。エスケープはトムラウシ温泉か、C7から曙橋(1day)。天場着15:00、最終下山16:00。

Party

山旅を味わう
Ls：天気判断、Route Finding　M：しっかり歩く

Equipment

夏天、ツェルト２、ドラゴンフライ２、灯油120ml/人・日、鍋２、茶食器２、のこ４、ローソク、無線、スキー＆アイゼン修理具、?の旗、他スキーストックEP含む冬山個装

Preparation

11月27～28日(２－０)三段山付近
12月4～6日(３－０)天塩岳東尾根
12月11～13日(３－０)大麓・トウヤ・富良野

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岩メイン　
奥又白-屏風岩-錫杖岳　9月中旬　10日間
Ｌ赤桐4　ＡＬ見瀬3　Ｍ2　勝亦　村松　斎藤　柴谷

奥又白周辺

[時間]
上高地（３ｈ）奥又白池＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き　　各終了点（1.5ｈ）ＢＣ

[アプローチ]
上高地から夏道で奥又白池。そこでＢＣ。帰りも同じ。下降は本峰東壁を登る場合は、三本槍付近を経由してＢＣまで。４峰周辺を登る場合は、５・６のコルを経由してＢＣまで。
[ルート]
本峰東壁
北壁～Ａフェース、北壁コンタクトライン～Ａフェース、信大ルート～上部ダイレクト、
都立大ルート、田山＝山本ルート
北尾根４峰
松高ルート、北条＝新村ルート、成城大ルート、甲南ルート

詳細別紙。前穂東壁は1998年の地震によって一部崩壊したとことなので現在崩壊後の状況を調査中。現時点で崩壊していないと調べがついているのは都立大ルート、北条＝新村ルート、松高ルートの3本。その他記録は見つからないもののＤフェースのルートは生きていると考えている。

屏風岩

[時間]
上高地（３ｈ）横尾＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き

[アプローチ]　
横尾をBCにする。小屋もあり良く整備されている。BCからのアプローチは横尾岩小屋跡から横尾谷の河原を渡り、暗い窪状の1ルンゼ押し出しをつめる。少し登ると明るくなり明瞭なルンゼとなりる。浮石は多いが良く踏まれている。横尾と取り付きの間に良い天場を発見できたらＢＣを移動することもある。その際は電話にて下山連絡者に連絡する。
　　横尾山荘　0263-95-2421

[ルート]
ディレッティシマ、雲稜ルート、東壁ルンゼ、東稜。詳細別紙。ディレッティシマ以外はT4ルートを登って取り付く。下降は同ルートの懸垂下降を予定している。懸垂下降以外ではブッシュの尾根を辿り屏風の頭、北尾根最低コル経由でパノラマコースの登山道を利用し、徳沢や涸沢に下ることもできる（2.5ｈ）。

錫杖岳

[時間]
槍見温泉（1.5h）錫杖沢出合＝ＢＣ（1ｈ）槍見温泉
ＢＣ（45m）各取付き　

[アプローチ]　
槍見温泉からクリヤ谷登山道を利用して1.5ｈでBCの錫杖沢出会いへ。正面の錫杖沢を30分ほど詰めて錫杖岩小屋のやや上から右の北沢に入って前衛フェース左方カンテ基部にでる。また、錫杖沢出合には2～3張りしかテントが張れないので張れない場合は錫杖岩舎、クリヤ岩舎をＢＣとする。その場合は連絡をとるよう努める。

[ルート]
１ルンゼ、３ルンゼ、注文の多い料理店、左方カンテ、じーやの大冒険。詳細別紙。下降は左方カンテを懸垂で下るか東尾根を本峰に向かい、烏帽子岩の南面基部を巻いて西肩から中央稜上部を横切って右俣沢へ下る。

Tactics

1日目　　移動日：上高地から奥又白BCまで。時間あれば偵察。
2日目　登攀日：奥又白
3日目　登攀日：奥又白
4日目　　移動日：奥又白ＢＣ→上高地→横尾ＢＣ
5日目　登攀日：屏風岩
6日目　登攀日：屏風岩
7日目　　移動日：横尾ＢＣ→上高地→錫杖沢出合
8日目　登攀日：錫杖岳
9日目　登攀日：錫杖岳
10日目　移動日：錫杖沢出合→槍見温泉

以上参考例。移動日にも登攀することもある。天気やルートの様子により各エリアで登る日数を変更する可能性がある。天気は午後崩れやすい。下山連絡は最終日のみとするが上高地に下りるたびに連絡は入れる。最終下山は槍見温泉、13時。
[リード]
基本的に(赤桐or見瀬)+(勝亦or村松)+(斎藤or柴谷)の縦割り2パーティーで登る。奥又白では最初赤桐、見瀬がリード。その後勝亦、村松がリードし、様子を見つつ斎藤、柴谷がリードする。屏風は最初に赤桐、見瀬がリードし、翌日は勝亦、村松がリードする。錫杖岳は2年生が一本ずつリードする。都合により赤桐+勝亦+村松と見瀬+斎藤+柴谷のパーティー構成にすることもあるがその場合は赤桐、見瀬がリードする。
[無線]
１日に2～3回無線連絡をパーティー間で行う。

パーティー

全体　　　　スピード、危険認識
赤桐、見瀬　総合的登攀力　パーティーの把握　天気判断。
勝亦、村松　総合的登攀力
斎藤、柴谷　緊張の維持、自主性、登攀能力、ザイルワーク

装備

冬天2　DF2　灯油100ml/p/d 鍋2　茶食器2　無線2　他夏山個人装備　予備ロープは上高地にデポ。
登攀装備：9mm×50ｍ×4本　ツェルト2　ガスストーブ2　茶食器　非常食　携帯食　3ｍｍシュリンゲ　他岩装備

遭対システム

13時　在札部員を部室に集める　15時　遭難確定

Lsの経験

赤桐　マルチ　　芦別7日間　北岳8日間　剣岳9日間　小川山6日間　ヨセミテ3週間　
シングル　スペイン3週間　スロベニア3週間
見瀬　芦別4日間　剣岳9日間　

準山

赤岩では各自100～140ピッチ登った。そのうちマルチピッチは50ピッチ前後。パーティーとしての最終準山は芦別岳夫婦岩で行った。勝亦、村松は昨年度岩メインとして剣岳に行っている。８月中にも赤岩の計画は出ているのでその成果を含めて８月末の例会で計画の最終決定、二年生のリードするレベルの決定を行う。主な初見リード赤桐：西奥D1P目6-、洞穴スラブ5.9(=6級？) 見瀬：北西壁D　1P目5級、チンネ左稜線、北面チムニー５級勝亦：黒い凹角５級、佐藤ルート5級Ａ0、馬の背馬の背ルート５級、北西壁ダイレクト2～4P目村松：不動ジェードル５級、馬の背馬の背ルート５級、北面チムニールート５級斎藤：南西カンテ2P目柴谷：西奥ノルマル4+、フランケ左

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知床
8月下旬　沢メイン知床（8－4－1）
Ｌ：市川（３　ＡＬ：見瀬（３　Ｍ２：勝亦　中島　Ｍ１：澤田　寺尾　吉田

Route
１日目　モセカルベツ川河口（８ｈ）Ｃｏ１１００付近＝Ｃ１

河口より右岸の林道を行き、終点から入渓。Ｃｏ３００にＦ１、右岸をのぼる。Ｃｏ４００にＦ２、右岸直登２０ｍ、難しくない。Ｃｏ４００から先はずっと滑状。Ｃｏ４８０にＦ３、左岸をまく。Ｃｏ５５０とその先にＦ４、Ｆ５、容易。Ｃｏ６８０二股は左股を行く。Ｃｏ８００で水が涸れる。Ｃｏ８００にＦ６、２段３０ｍは左岸を行き、最後のチムニーはザイルを出す。その後雪渓がある。Ｃｏ１０７０二股の左股を行き、少し上でＣ１、草原の良い天場。

２日目　Ｃ１（２ｈ）知円別分岐（１ｈ）東岳北ぽこ（４．５ｈ）ポンルシャＣｏ６２０＝Ｃ２

Ｃ１から沢型をつめ夏道上へ。ヤブこぎはほとんどない。知円別分岐から踏み跡を使い東岳北ぽこまで。そこから東に伸びる尾根につけられた踏み跡をたどり、ショウジ川の源頭に入る。Ｃｏ９００付近で尾根をのっこし、ポンルシャの源頭に入る。Ｃｏ６２０くらいを切り開いて泊まる。

３日目　Ｃ２（３．５ｈ）ルシャ出合（１．５ｈ）コタキ川出合＝Ｃ３

Ｃｏ５２０の３０ｍ２段のＦは左岸をまく。Ｃｏ３００の２５ｍの函Ｆは右岸をまく。河口は熊に注意。

４日目　Ｃ３（７ｈ）Ｃｏ６８０三股＝Ｃ４

コタキ川Ｃｏ１８０の函は左岸をへつる。Ｃｏ３３０～３７０くらいの函とＦは右岸を大まき、踏み跡あり。その後いくつか函とＦ、問題なし。Ｃｏ６８０三股でＣ４。

５日目　Ｃ４（６ｈ）知床岳（４ｈ）知床沼＝Ｃ５

Ｃｏ６８０三股の中股のＦは左岸からまく。Ｃｏ８５０付近の涸れＦは真ん中を直登。東寄りに沢型をつめ、踏み跡にあてる。知床岳へ。ピークからは踏み跡を行き、知床池経由で沼まで。

６日目　Ｃ５（７ｈ）オキッチウシ河口＝Ｃ６

ポロモイとのコルに続く踏み跡をたどり、オキッチウシ川源頭へ。Ｃｏ４５０付近に２０ｍと１０ｍのＦ。右岸をまとめてまく。その後は踏み跡を利用して河口まで。

７日目　Ｃ６（８ｈ）岬＝Ｃ７

海岸歩きはイタシュべワタラで１回、ウニの沢付近で２回、獅子岩手前で１回泳ぐ。干潮時を狙う。

８日目　Ｃ７（１ｄａｙ）相泊

カブト岩まで海岸。カブト岩はｆｉｘあり。ペキンの鼻はまき道がある。メガネ岩、剣岩は容易。観音岩はｆｉｘ、下りがいやらしい。あとは海岸を相泊まで。

Tactics

停滞４日、予備１日。停滞は知円別のっこしに２日、知床岳のっこしに２日、海岸歩きに予備１日。オホーツク海Ｈでガス低温、太平洋Ｈで晴れ。入山は天気読んで入る。台風来たら下山。エスケープは知円別岳から夏道、ルシャ河口から林道、知床沼から夏道ウナキベツ川沿い。視界必要なのは２日目と５日目、２～３００。海岸では干潮を狙う。岬で漁船つかまえるかも。

Party

Ｌｓ：Ｒｆ、天気、ザイル、エスケープ判断、Ｍの面倒を見る
Ｍ２：前を行く、判断に加わる
Ｍ１：体力、根性

Ｌ：　’０２　知床貫徹（６－１）
　　　’０３　中部日高（８－２）
ＡＬ：’０２　８の沢カール引き返し（４－１）
　　　’０３　大雪貫徹（６－２）

（装備）

夏天、ポール、鍋、茶、のこ２、無線、ローソク、熊スプレー、蚊取り線香、文化たきつけ、（Ｌｓのみハンマー、ハーケン３）ザイル９ｍｍ５０ｍ、回収用シュリンゲ、夏山個装

（準備山行）

漁川～漁岳～オコタンペ湖（２－０）
白水川～中岳～薄別川（２－０）
暑寒別川～暑寒別岳～箸別川（３－０）

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石狩岳　ニペソツ
8/23～29（4－2）
Ｌ三木　ＡＬ山下　Ｍ平塚　辻

Route

岩間温泉から入山。音更川に入る。天狗のコル。ニペソツアタックしてＣ１。ヌプン九の沢下る。上部ガレ。Ｃｏ１３００より上は小滝の連続。ａｂするかも。Ｃｏ１１２０二股から河原歩き。九の沢出合からぼろい林道を温泉小屋まで。Ｃ２。沼の原沢川に入る。Ｃｏ８６０までかすかなブル道。沼の原沢川は何もなし。ペテトク沢にのっこす。Ｃｏ１１４０二股でＣ３。大石狩沢に入る。大石狩沢出合まで林道。Ｃｏ１２７０の二股の右股に５ｍの滝。右岸捲き。Ｃｏ１５００の二股右股に二段の滝。直登。その上にチムニーの滝。左岸を捲く。上に５ｍハングの滝。左岸を捲く。Ｃｏ１６００付近には雪渓があることも。Ｃｏ１６５０二股を左股に入ると小滝、ナメ滝の連続。

時間

岩間温泉（５ｈ）天狗コル（４ｈ）ニペソツAtして天狗コルＣ１（８ｈ）温泉Ｃ２（５ｈ）ペテトクコル（１ｈ）Ｃｏ１１４０二股Ｃ３（５ｈ）石狩岳（３ｈ）岩間温泉（０，５ｈ）十勝三股

天気・停滞・進め方

停滞２（低気圧待ち）。小雨まで行動。天狗のコルには水上げする。天気によりニペソツAtカットもあり。
Ｃ３で停滞を使い切った時は石狩沢から大雪湖を林道下山（４ｈ）
ヌプントムラ温泉で5泊した時は林道下山で曙橋まで（５ｈ）
最終日のっこしあり。最終下山１７：００十勝三
遭対は小山行扱い

Party

Ｌ：ザイル判断、雪渓処理　　　Ｍ：生活行動技術、緊張感の維持。

（装備）

鍋　茶食器　鋸２　熊スプレー　ザイル９ｍｍ５０　回収用シュリンゲ４ｍｍ５０　水筒(各自２Ｌ) ハーケン(アングル２、ブレード２)　バイル　捨て縄　テント　無線　草鞋３　蚊取り線香　蝋燭

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白神山地
8月　（4-2）
L市川（３　AL見瀬（３　M2中島（２　M1澤田　平塚　辻

Route
一日目　　赤石川堰堤（３，５h）滝川出合い（６h）泊り沢出合い＝C1

　堰堤から、左岸の巻き道を頼りに行く。滝川出合いまでに渡渉あり。出合いからCo410石滝まで何もない、石滝は右岸を登る。Co480魚止めの滝は、右岸を高巻くか、右岸の水流際を登る。

二日目　　C1（４ｈ）稜線（７，５ｈ）西の沢出合いC2

　小滝をいくつか越えて、CO660に１０ｍの黒滝、左岸のガレ場を利用し小さく巻くか、左岸直登。その後も小滝が出てくるが、全て直登可。Co700三股は右股を行き、ヤブ漕ぎほとんどなしで、滝川へ下りる。上部に１０ｍの滝2個、ともに巻く。そして、2段３０ｍの大滝、左岸を大高巻き。CO620に函、問題なし。Co560の１０ｍ滝（地図上3個目）は左岸を巻くか、AB。Co510のアイコガ函（地図上１個目）は、3段の巨大な滝、左岸巻く。

三日目　　C2（２ｈ）コル（３ｈ）追良瀬出合い（５ｈ）白神岳C３

　西の沢は小滝が３つあり、ぬめっている。巨岩帯もある。コルへのヤブ漕ぎは楽。逆川はCo580に滝があり左岸巻く。他の小滝は問題ない。ウズラ石沢の核心はCo600付近のS字ゴルジュ、両岸をヘつることも、中を行くことも可。源頭部はテープを頼りにPEAKまで。四日目　　C3（５ｈ）十二湖
　PEAKから十二湖まで夏道、その後国道へ。

Tactics

2日目まで天気を読んで入山。停滞は２日。減水待ちは最大3日かかる。エスケープは、西の沢出会い（２ｈ）コル（２ｈ）真瀬岳（1,５ｈ）林道（４ｈ）国道。雨でも、増水しないようなら行動する。沢の出合いは泊れる場所も多い。最終日下山はしない。最終下山１7：00
（予定以外の天場）
白雲岳避難小屋
ヒサゴ沼避難後小屋
美瑛富士避難小屋付近（または北側斜面Co1300付近）
前富良野岳と富良野岳とのコル南側

Party

L-s 　Rf、天気、ザイル、渡渉判断、Ｍを見る
Ｍ２　前を行く、口出し
Ｍ１　体力

（装備）

夏テン、ポール、ノコ２、なた、鍋、茶食器、無線、ローソク、文化焚き付け、蚊取り線香、ザイル４０ｍ、回収用シュリンゲ、L-sはハーケン・ハンマー、各自わらじ２含む他夏山個人装備

（備考）

今回リーダー一人に一年目が一人というパーティー構成だが、小山行では十分考えられるパーティー構成である点。この時期春メインを終えて二年生になっており、このような構成で例年高いレベルの山行を組み始める時期である点。携帯電話が旭岳、白雲岳避難小屋、忠別岳、五色岳、トムラウシ山、オプタテ以南の稜線上で使用できること（天気に左右されることがある。メールのみ。）停滞4日と少なめに取ってある点。これらを十分に考慮してほしい。尚、例会で指摘があったようにMに主体性をもたせた準備山行（白井岳・余市岳）を行う。

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春メイン　芦別岳～夕張岳
(５－５）
L：馬詰（4　AL：澤田（3　見_（2　M：金子　柴谷　村松　吉田（1

＜時間とルート＞
1日目　　登山口（6h）半面山＝C1

冬尾根を行く。半面山でイグルー作ってC1。

2日目　　C1（2.5h）芦別岳（3.5h）鉢盛山（1.5h）Co1100付近＝C2

雲峰山付近でシートラ。芦別岳ピーク直下で南東尾根に50mほどトラバース。雪崩に注意する。ピークアタック後、鉢盛山の南Co1100付近まで。ポントナ（1683）の下りは視界いる。1436付近は細いので西側をまく。

3日目　　C2（6h）「南」の字付近

1262～1304は広いので地図読みに注意して行く。タンネ限界はCo1200。

4日目　　C3（2h）夕張岳（6h）林道終点

C3から夕張岳の肩にシーデポして夕張岳をアタック。その後、夏道の金山コースを下る。小夕張岳～1108付近の稜線は細い。この時期、Roomで行っている記録はない。

5日目　　C4（5h）金山

林道を金山まで。

＜天気・停滞・進め方＞

停滞は5日。芦別乗越しに2日、夕張乗越しに2日。天気は2日待てば回復する。夕張の東尾根は停滞1日以上持って入る。天場着15:00、最終下山時刻16:00。芦別の乗越しは風が弱い時は視界2～300、風が強い時は500で乗越す。雪崩気を付けるところは芦別ピーク直下とポントナの下り。エスケープ：C3（4h）夕張ヒュッテ（5h）白金
夕張岳からほぼ夏道通しに下る。滝ノ沢岳側の夏道を使う。夕張ヒュッテ付近の林道では雪崩に注意。

＜パーティー＞

L-s：Mを見る。地図読み。
M：口出し

＜装備＞

　夏天、スノーソー×3、のこ×2、鍋、茶食器、ローソク、ストーブ、灯油110ml/人・日、無線、スキー修理具、薬品、アイゼン修理具、他、スキー、ストック、EP含む冬山個装。

＜準山＞

1回目：上ホロ、三峰
2回目：三段山
3回目：南日高十勝岳

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二回戦　八甲田
３月下旬～４月上旬（３－３）
Ｌ澤田浩子（３　ＡＬ見_宏尚（２　Ｍ斎藤基比古　柴谷章仁　村松俊輔（１

旭岳～前富良野岳全山縦走
４月　（５－４）
L馬詰（４　M中島（１

Route
１日目　旭岳温泉―（ロープウェー）―姿見駅（0.5ｈ）旭岳石室

ロープウェーで入山。石室まで夏道伝いに行く。ロープウェーが動いていない場合は天女が原コースで登る。旭岳温泉（4h）石室

２日目　石室（1.5ｈ）旭岳（3.5h）白雲岳避難小屋（4.5h）忠別岳避難小屋

石室から夏道伝いに旭岳へ。熊ヶ岳の南東をネグり間宮岳に出る。外輪をたどって白雲岳と小泉岳のコルを経由し白雲岳避難小屋へ。白雲岳Peakはカット。外輪は固いこともある。高根ヶ原、忠別岳を通り忠別岳避難小屋へ。小屋は使える。

3日目　忠別岳避難小屋（４ｈ、ヒサゴ沼経由）トムラウシ岳（1h）三川台（4.5h）オプタテ北東1404コル

五色岳からヒサゴ沼を目指してまっすぐ下る。ヒサゴ沼避難小屋は使える。ヒサゴから西の沢型を登り天沼経由でトムラウシへ。ドームの西側からアタック。三川台付近は少し雪庇が出る。三川台から尾根伝いにツリガネ山、コスマヌプリを経由しオプタテ北東1404コルまで行く。

4日目　1404コル（2h）オプタテ（1.5h）美瑛富士避難小屋（2.5h）美瑛岳（３ｈ）十勝岳（1.5h）H

ひたすらシートラで稜線上を行く。Hから少しD尾根に下りヤツデのコルでC4。

5日目　H（2.5h）富良野岳（2.5h）前富良野岳（2.5h）秋雲橋（1h）布礼別

富良野岳、前富良野岳を経由し、前富良野南西尾根（846を通る）で下山する。

Escape
トムラ以北は東側へ

白雲岳避難小屋（3h）大雪高原温泉（3h）大雪湖：緑岳経由。1500からタンネ。
忠別岳（3.5h）沼の原橋（3h）大雪湖：ヌタプカンベツ川左岸。1740からカンバ。1600からタンネ。
トムラウシ山（7h）トムラウシ温泉：カムイサンケナイ川に下りる。 1400からタンネ。

1404コル以南は西側へ

1404コル（2.5h）白金温泉：オプタテ東尾根の基部へ。1200からタンネ。
美瑛富士避難小屋（2.5h）白金温泉：涸沢川右岸へ。
Yﾕ（・1116経由2h）白金温泉
H（1.5h）十勝岳温泉：温泉スロープ。

Tactics

はじめの3日間の天気を読んではいる。停滞は4日。1404コルまでの行動予備として1日。十勝のノッコシに3日。視界はオプタテ以北で500以上。旭岳～白雲、トムラウシ付近は∞を確保したい。オプタテ以南は200～300。Hから最終日ノッコシをする場合は時間待ちをしない。天場着16：30。最終下山18：00。

白雲岳避難小屋
ヒサゴ沼避難後小屋
美瑛富士避難小屋付近（または北側斜面Co1300付近）
前富良野岳と富良野岳とのコル南側

Party

L体力、地図読み、Mを見る
M体力、地図読み、諸動作、口出し

（装備）

マジックマウンテン、フライ、スノーソー、のこ、ストーブ、灯油100ｍｌ／日・人なべ、無線、スキー修理具、アイゼン修理具、薬品、スキー（スノーシュー）・EP含む冬山個人装備、食料はフリーズドライを使用

（備考）

今回リーダー一人に一年目が一人というパーティー構成だが、小山行では十分考えられるパーティー構成である点。この時期春メインを終えて二年生になっており、このような構成で例年高いレベルの山行を組み始める時期である点。携帯電話が旭岳、白雲岳避難小屋、忠別岳、五色岳、トムラウシ山、オプタテ以南の稜線上で使用できること（天気に左右されることがある。メールのみ。）停滞4日と少なめに取ってある点。これらを十分に考慮してほしい。尚、例会で指摘があったようにMに主体性をもたせた準備山行（白井岳・余市岳）を行う。

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羅臼岳～知床岬
3月中旬～下旬(9-7)
L馬詰(4　AL三木(4　M斎藤　勝亦　中島（1

現役の計画・ 2004年12月25日 (土)

現役の計画・ 2004年8月1日 (日)

現役の計画・ 2004年7月20日 (火)

現役の計画・ 2004年7月20日 (火)

現役の計画・ 2004年7月20日 (火)

現役の計画・ 2004年2月20日 (金)

現役の計画・ 2004年2月20日 (金)

現役の計画・ 2004年2月20日 (金)

現役の計画・ 2004年2月20日 (金)