北海道大学山岳部・山の会

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現役の報告・ 2011年6月16日 (木)

【年月日】2011年6月4-5日(1-0×2)
【メンバー】L鹿島(4　AL木城(部外　M佐藤　古谷　吉澤(1

＜時間とルート＞
6/4 猿倉温泉(5:15)乗鞍岳(8:30-8:35)櫛ヶ峯(11:45-12:00)駒ヶ峯(13:30-13:35)猿倉岳(14:15)猿倉温泉(16:15)

天気：くもり時々雨　猿倉温泉付近の薮でC0。温泉に入った後，LとALを中心に酒を飲みまくった結果，Lは乗鞍岳まで二日酔いと戦うこととなる。残雪が非常に多く，手入れがされていないため夏道が非常にわかりにくい。乗鞍岳への登り口から空身でアタック。乗鞍岳はピンクテープがあるだけのただのポコ。駆け下りるように荷物のところまで降りて，平坦な道が続く櫛ヶ峯に向かう。遠い。夏道が非常にわかりにくいので所々夏道を外れて進む。

櫛が峯の直下で荷物をデポしてアタック。夏道を辿るよりも国境稜線付近を上った方が安全に進めそうだったのでルート変更する。駒ヶ峯はピークの標識がよくわからず，通過。猿倉岳も同様だった。本当にただのポコ。夏道沿いに猿倉温泉まで下ろうとするが，またもや道がわかりにくいため猿倉温泉まで地形を見つつ行くことにする。途中，M佐藤が膝の痛みを訴え始める。猿倉温泉南西の2本の沢型の間の小尾根を下り温泉まで。沢型に入ってすぐ夕立のような雨が降り，一同ずぶぬれ。惨めな格好でLとALが温泉の方にテントを屋根のある建物（休憩所？）にはらさせてくださいと頼むと快く承諾してくれた。ありがたい。温泉にもつかり，優雅な気分で一同早めに就寝。

6/5 谷地温泉(4:15)高田大岳(9:15-9:25)小岳(11:05-11:10)酸ヶ湯温泉(12:40)
天気：くもりのち晴れ　暗いうちに猿倉温泉から谷地温泉まで出発。45分くらいで到着。歩いているうちにM佐藤の膝の調子が良くなってきたので全員で登ることにする。Co900までは夏道が明瞭だが，Co940の湿原くらいから薮に戦いを挑むこととなる。所々にテープがあり，よく見ると夏道っぽいので夏道なのはわかるが基本薮こぎ。途中大きな雪渓が出てきてそこに乗るが，佐藤が膝の痛みを訴えたため滑落の危険性が少ない夏道薮こぎをすることにする。頂上直下以外はほとんど薮こぎ状態。このため高田大岳には時間読みよりも大幅に遅れており，佐藤の膝の調子が悪化してきたため大岳をカットして酸ヶ湯温泉まで直接下ることも念頭に入れて下り始める。高田大岳と小岳の小岳側Co1300付近でルート変更することにする。あとは温泉まで。温泉に降りてからは温泉に入りそばを食べ，優雅に観光というものを味わった。下山後，青森駅で米山さんにごちそうになる。フェリーの時間ぎりぎりでなんとか帰路につく。

足の痛みを訴える佐藤(1

＜パーティ＞6月山行in青森。
Ls：ルート調べ不足。
M：よく歩いた。薮こぎに慣れた。
佐藤：ひざ痛めた。

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記事・消息・ 2011年6月12日 (日)

白石淳也君お別れ会　米山悟(1984年入部）

五月末、アラスカのデナリ登頂後、そのとなりの山、Mt.フランシス西面の未踏ルートで雪崩事故だった。

白石君は2001年入部で、11年目。学生のころからヨセミテにでかけ、大岩壁クライミングの経験を積み重ね、ネパールヒマラヤ、パタゴニアと、卒業してからも好きな山登りを続けるため自分で働きながらお金と暮らしをやりくりして登り続けて来た。山岳部員なら一度は憧れる、理想のクライマー人生だ。いつか死ぬかもしれない。でも、こんなふうにしかやりたくない、こんなふうにしかやれない者は山岳部に多くいる。もちろんその才能が無くてはできはしない。自慢の後輩だった。

世間の人は哀れな事だなどといろいろ言うかもしれない。しかし死は人生の重要な一部であり、友人の多くは死者である。白石君が死の間際まで生の喜びを満喫していたのは間違いない。「命を大切に」という言葉はそういう意味だと僕はおもう。彼が持てる命の価値を知り、誰よりも大切に使っていたことが、羨ましいのである。

土曜日は、白石君の人生に共感できるものだけが集まったお別れ会だった。日取りが決まったのは間際だったが、函館から帯広から東京から、奈良から大阪から長崎から、六十人も来た。僕は夜行で札幌に着き、札幌駅から学内を久しぶりに北十八条のはずれまで歩いて行った。春の野草と薮に埋もれた山岳館にはきれいなお花がたくさん。彼が持っていたiPodかなんかの曲をかけ、格好いい白石写真を大判でたくさん貼って、ルームノートのヨタな書き込みを壁新聞にして延々６時間飲んだ。大きな声で歌も歌った。そのあとつるでまた数時間。

ネットを見れば白石君は2009年美瑛岳遭難の時のツアーのガイド等と書かれている間違い記事がほとんどだ。彼はガイドの資格も無いし、この遭難ツアーのガイドリーダーではない。このときもポーター役としてアルバイト参加していた立場だった。たまたま下山のところでガイドとは何かを知らない不注意なマスコミに囲まれて、彼は誠実だから問われるままに応え、問われるままに名乗ったのだろう。応えなかったリーダーは名前も知らない。

僕が函館山の麓に住んでいた四年前、函館山南壁でクライミングした帰りに、白石君とウラニンがアイヌネギを袋一杯に抱えて訪ねて来てくれた。ちょうど今頃の季節。アポ無し晩飯時訪問がうれしかった。世間での迷惑は、親近の証なのである。にこにこ笑って口数少なくご飯おかわりする白石君。たいしたものは無かったけれど。
ご家族親縁のみなさんには切ないことでしょうが、彼がみんなに愛され尊敬されていたことを何度でも話したいです。

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現役の報告・ 2011年6月10日 (金)

６月山行　縫道石山

【年月日】2011年6月3-4日(2-0)
【メンバー】L井村（４AL井ノ上（３M田中　高橋　岩田（２

3日小雨後曇り
【時間とルート】
登山口（9:50）C1（11:15－45）東稜登攀開始（14:45）BC（16:50）

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書評・出版・ 2011年6月7日 (火)

(書評）北海道の登山史探究　米山悟(1984入部）

高澤光雄さんは北海道登山史家。その黎明期を知る人物たちとの直接の交流、そこから受けた啓発により、埋もれた山登りの記録の丁寧な発掘、読み込みで、独自のテーマで道内の山の歴史をまとめてきました。これまで「山書研究」やあちこちに興味深いテーマで小文を発表してきた。あまり出回る本としてはこれまでにまだまとまっていなかったので、今回が初めての待望の一冊です。先ごろ「北海道の登山史」という本の紹介もしましたが、こちらはそれに「探究」がつく深煎り本です。高澤さんの探究ワークをご覧ください。

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書評・出版・ 2011年5月20日 (金)

(書評）裸の山　ナンガ・パルバット　米山悟（1984年入部）

裸の山　ナンガ・パルバット
山と渓谷社2010年

1970年ラインホルト・メスナーの26歳、最初の8000m峰登山。弟ギュンター・メスナーと難関の南面ルパール壁を登るが、山頂からの帰りに高所障害で弱ったギュンターと、北西面ディアミール壁を下山、末端まで降りたところで雪崩によりギュンター死亡、ラインホルトはボロボロになって一人下山する。その後14座8000mを完登したメスナーの8000m峰初陣だったが、この隊の隊長カール・マリア・ヘルリヒコファーと、山行報告の真偽と死者の名誉を争ってものすごく話がこじれ、メスナーの言い分は敗訴して絶版命令となっていた大変有名な山行。あとがきを読むと1991年にヘルリヒコファーは亡くなりその遺族とも話をつけたようで、その後メスナーはこの話を何度か書いている。13年程前に読んだ「ラインホルト・メスナー自伝（TBSブリタニカ）」を久しぶりに読めば、このとき既に詳しく書かれている。今比べると今回も核心部の記述はほとんど同じだ。メスナーはもう50冊も本を書いていて、この話はなんども触れられている。が、一応、1970年ナンガパルバット登山隊のメスナーによる山行記録としては一冊にまとまった本。あとがきによれば2001年頃、ドイツでまたこの「メスナーナンガパルバット論争」が蒸し返しで盛り上がったとのことで、それで出た本かも。それに映画化もされたので。日本では今年終盤に見られるらしい。

ヘルリヒコファーは、ナンガパルバットで伝説になったメルクルの義弟で、一貫してナンガパルバットを攻めた遠征プロモーターだが、本人はクライマーではない。1953年のヘルマン・ブールの初登頂の時にも遠征隊を率いたが、自主判断の単独アタックで英雄的に帰還したブールとやっぱりもめた。1980年代までのヒマラヤ遠征隊には、どこの国にもこういう人がいた。この時代までの傑出したクライマーたちはヘルリコファー的なものとのケンカ別れが一つのテーマだった。

ヘルリコファーとの確執はあまりに有名で、象徴的で、構図的な話題ではあるけれどもこの山行記録の真髄は弟の死を伴う彷徨体験ではなかろうか。

ラインホルト・メスナーがその後14座の快挙を成した超人になったのも、ギュンターを失い、飲まず食わずで一週間のこの体験が大きかったのではないか？この山行記録が他と違うのは、こどもの頃からザイルパートナーでつきあってきたギュンターと、ことばが無くても分かり合えるようなやりとりで高所にでかけ、下山してくる辺りのところ。高所と疲労による朦朧意識での記憶が、生きて帰れる自信に満ちているのが分かる。ただ、本当にいろんな事が悪く重なり、何かの成り行きで弟だけは死んでしまった。明らかに、メスナーにとっての苦悩は、いなくなってしまった弟との関わり方であって、ヘルリコファーや世間の醜聞ではない。

死者は、存在するのとは違った形で生きている者に強く働きかける。死者との付き合いの重要性は、その後の人生そのものであることもある。原真さんが弟を鹿島槍北壁で失ってから「山は私の人生の一部では無くなり人生のすべての問題を山を通して考える様になった」と述べていた。

Der nackte Berg.Nanga Parbat-Bruder,Tod und Einsamkeit
Rheinhold Messner 2002

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現役の報告・ 2011年5月18日 (水)

2011年度春合宿

今年も春合宿は美瑛谷で行いました。新入部員３名！（１人は今回欠席）
【年月日】2011年4月30－5月4日（5－0）
【メンバー】田戸岡(OB 吉本(6 田中省(5 鹿島井村(4 井ノ上(3 岩田高橋窪田(2 古谷吉澤(1

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現役の報告・ 2011年5月1日 (日)

【札幌近郊】定天東尾根

【年月日】2011年4月24日
【メンバー】L井村（４AL井ノ上（３　斎藤（OB
【時間とルート】
橋（0540）天狗平（0710）取りつき（0820）peak（1400）天狗平（1530）橋（1630）

曇りのち晴れのち曇り
　予定より手前の工場マーク付近の橋から入山。天狗平から三つ目の沢型から上がり、ローソク岩へ。エプロンフェースは下から見る限り裸。ローソク岩基部に付いている溶け残りをトラバースし、裏側へ。裏側はあまり雪なく、リッジに出る上部はがれている。予定のルンゼよりさらに進み、登れそうなブッシュがまばらに生えた尾根っぽいところをノーザイルで登る。予定の2p目終了点に出る。この時点で視界100も回復傾向の読みで行くことに。実際あとから無限大となる。

1p目　45メートル　斎藤　核心のバンド。わずかに溶け残った雪面をつないでいく。問題の核心部分は、全く雪のついていない二段３，４メートル程のフェース。登れるわけもなくAOと腐りかけの残地ロープを頼りに行く。ピンは、ハーケンと木。終了点はカンバ。
2p目　40メートル　井村　さらに、上に雪面を登って東尾根頭のリッジに出て、ナイフリッジ手前できる。終了点は木。
3p目　45メートル　井村　幅５０センチ程のナイフリッジが７,８メートルほど続く。ピン取れずに緊張する。齋藤さんは余裕の大闊歩。3p目終了点から5メートル程上がったところまでコンテで、キレット手前。
4p目15メートル　井ノ上　キレット手前のテラスまで、ブッシュを掴んで降りる。キレッドには雪が少ないためその終了点から10メートル弱の懸垂。
5p目　40メートル　井村　キレッドから、ピンの取れない5メートル程はげたきわどい斜面を登りpeakへの主稜上まで。
6p目　35メートル　井ノ上　ブッシュを掴んで、peak手前のテラスまで。ここから10メートル程でpeakなので、確保しないでpeakに行く。

帰りは、中央ルンゼから下るがわかりにくく上から見て最初一つ左の斜面から降りようとしたが、雪少なく急で厳しそうなので、一つ右の斜面から降りることにする。Peakから一段西側に台地を発見し、そこから取りつくことに。延々と雪をつないでいくようにしてBSで下る。これが正解で後に中央ルンゼだったことが判明する。緩やかになったら、尻制動で天狗平まで。帰りは来た道。
【パーティ】
冬季登攀の諸動作確認できた。
【東尾根について】この時期は雪なく、岩が出ていることもあり、稜上に上がるまではフレキシブルなルート取りを迫られる。ピンや終了点の木は要所要所にあり、こまらない。ナッツは役に立たず。偽わらじルンゼからもこの時期だとエスケープできる。中央ルンゼはガスの場合バックステップは怖い。底無しに見える。それにしても、いろんな能力を試されるいいルートだった。また冬に行きたい。

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