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＜時間＞
十勝岳温泉(6:05)ー旧Z(6:35)ーN(7:35)ーP(7:45)ー大砲(8:45)ー十勝岳(9:15-30)ー大砲(9:50)ー旧Z(10:50)ー十勝岳温泉(11:20)

＜ルート＞
快晴、朝のうち山はガス。旧Zにスノーシューデポ。NへはEPに変えて沢型右岸の尾根上を行き、Nの少し上に出る。そこにストックデポ。NP間の上部にデポ旗三本。Pに一本。岩稜は右を捲く。ナイフリッジは１P50mFix。主稜はズボズボ。気になる風。帰りは来た道。
＜パーティ＞
　二年班準山一回目。アイゼン、ザイルワーク確認できた。

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●紀行

三月の忠別越え石狩岳 橋本誠二

1939年3月11日〜23日、清水、片山、橋本で、これまで無かった積雪期の忠別岳の乗越し計画。松山温泉(天人峡)から化雲岳、忠別岳経由で未知の沢を下り、石狩川本流を前石狩沢から石狩岳アタック、層雲峡へ下る。
忠別への乗越しまではガスに阻まれる。「白い雪の原、白い霧、私達は逆さになつて歩いてゐる樣な氣持になつたりした。先頭の清水のシュプールが三人の世界の初りで、世界の終りは殿をしてゐる私 の十數米後である。『アツ』と云ふ聲が聞えると清水が見えなくなつた。例の崖かと驚く二人に、清水が右下の雪の中に轉んでゐたりした。所々クラストをして ゐて、使ひ古しのスキーにはエッヂが立たないからである。夢中で歩いてゐた私達は見覺えある所に出た。煙草の吸殼が轉がつてゐて、逆戻りをして了つた事が 判つた。茫然としてテントを吹きまくる風の間に擴げた。」というトボけた話。

忠別への日は晴れた。山頂より未知のシピナイへ下る。「一七〇一米に着くとケルンが積んであり、棒が一つ立ててあつた。その先きには雨や雪や風にさらされた布切れがハタハタとなつてゐた。黒々とした靜かな森 を一目に見下すこの高臺の端に立つてケルンを積んだ人はどんな人であつたらう。夕映えを身に受けてヂツと森に見入つては石を運ぶ一人ぼつちのアイヌの姿。 私はいろいろと想像を廻らせて見た。」その後下ったシピナイ流域の針葉樹林の見事さにすっかり酔っている一行。「私は泣き出し度ゐ樣な旅情にとらはれた。ラツセルが苦しくなつて來た。前も横もうしろも見渡せば黒木が映ずるのみである。私達はどこへ向つてゐるのか判らなくなつて了つた。何か人も知らない遠い美しい國を求めて彷徨つてゐる樣な幻想につつまれた。何處をどう歩いて、何處で休んで・・・。判らない。兎に角 深い、深い石狩の森の中を歩いてゐるうちに、シピナイに下つてゐたのであつた。」現在位置不明を、明らかに楽しんでいる。

翌日は石狩川本流へ。「臺地からワカンの蹟が急に下り出す。茂みの向ふが眩しい程に照り輝く。私達は斜めに廣い明るい寂やかな河原へ一氣に辿り下つた。『ウーン、石狩だぞ』ルツクをどさりと投げ出すと三人は顏を見合はせた。何か本當にホツとした。」

ここでの陣地作りは念が入っている。「昼からの四時間はキャムプを作るのに費した。山旅の喜びを一層深くする為に素晴らしく立派な宿り場を作り上げた。地面迄掘り下げた焚火場の廻りにはさらにブロックを積み上げ、屋根もふいて、丁度お城の様なものが出来上がったのである。」

ここから石狩岳のアタックを済ませ層雲峡へ下る。最後に渡渉のために一抱え半もあるタンネを倒して橋かけする。

遙かなるペテガリへ（遺稿） 清水誠吉

遭難死した清水誠吉の、前の夏のペテガリ山行記録。同じく遭難死した片山、有馬(弟）とのパーティー。三石川の東にある鳧舞（けりまい・当時はケリマップ）川からセタウシの東の稜線を越えて静内川に入り、コイボクから23へ登ってペテガリまで稜線藪こぎというハードな計画。今はこの尾根越えルート、やや西側の三石川から高見ダムにはいる林道がある。当時静内（メナシベツ）川中流部は中を通れるセンスではなかったのでこの尾根越えがとられた。その中流部は今やダムの底だ。

イベツ沢からメナシベツへ。「イベツの澤は暗かつたが歩き易かつた。約二時間して最後の小さな凾にかゝると俄然目の前が明るくなつた。行く手に白い河原が切立つた兩岸の彼方で盛り上 がつて居る。メナシベツだ、何と言ふ廣さだらう。何と言ふ明るさだらう。何と言ふ水の色だらう。白く盛り上がつた河原を分けて、メナシベツは緑の色をたゝ へて傲然と流れる。私達は暫し茫然として岸邊につゝ立つた。」ここまででまる二日。

函の巻きで有馬が落ちかけたり、片山が40ｍも落ちたりしたが怪我も無く進む。現在サッシビチャリ沢と呼ぶ沢はコイカクシュシピチャリ沢と呼んでいる。
ナナシ沢の入り口がどれか？地図の信用度も完全ではなく、迷いながらの山行である。結局、予定していたナナシ沢（→ヤオロマップ）を入り逃してコイボクシュシピチャリ沢（ここではカムエクが見えるような上流になるまでメナシベツ川と記している）に入ってしまった。まだ早いとパスした左岸の支流がナナシ沢だった。今やほとんど林道になっているこの中流部は函の高巻きの連続だ。ナナシを逃した事を知っても、巻きの途中で一泊までしていて、とても戻る気にはなれない。コイボクから23に登って延々藪を漕いでペテガリを目指そうと誓った（凄い・・・）。

一週間目に国境尾根を目指す。上で泊まるため飯ごうで飯を多めに炊き、水枕に水を入れて２３北のポコに上がって泊まる。「一八二三米越しにコイカクが現れ、そしてその遙か彼方に目指すペテガリは青く澄んで居た。私達は暫し默々と遙かなる山ペテガリを眺めて居た。雲間から夕陽が流れた、と平戸古美山の山腹を圍むガスの上に圓い虹が現れた。そしてその中央に私達の三つの影が浮び出た。」
翌日はコイカクへ向かう。快適な尾根とあるが、8時間かかっている。コイカク山頂泊。翌日「愈々難關の尾根である。往年幾人かこゝでカンバに苦しみ、渇に苦しんだ事であらう。」翌日は藪を漕いでルベツネの肩まで。水も節約、メシもパンだけで、眠りかけたりしてペテガリへ。「かうして一寸の休む間もリュックに寄り掛ると、うとうとと眠り込みそうになつた。水も相當節約したので、十勝側の這松にガスが殘していつた水滴を吸つたりした。『行かうか』『もう一寸眠らせてくれ』本當に私達は疲れて仕舞つたのだ。ペテガリは仲々見えてこない。」
山頂にて「忽ち私達は座り込み、或は腹這になつて仕舞つた。私は大地に顏を押し當てゝみた、土の香がプーンと鼻に快く入つて來た。遙かなるペテガリは今此處に在るのである。昨日、そして一昨日見た青いペテガリは今此處に在るのである。あのコイボクシュシビチャリの凾をへづゝて居た私と、今ペテガリに居る私の間にどんな違ひがあるのであらうか。唯時間があの時の私と今の私を變へて仕舞つたのだ。一秒、一分、一時間、そして今私は寂寞たるペテガリの上に倒れて居るのだ。」理屈っぽいが気持ちはわかる。頂上の空き缶に名刺を残してAカールへ。翌日中の川へ下降尾根から奥二股へ下る。

下山して橋の下で新しいシャツに着替えてバス道路まで歩く。「三人の足は自然と早くなつた。リヤカーを引つ張つたあの日、イベツ、メナシベツ、そしてペテガリの頂上のあの日が遠いゝ夢の樣に思ひ出されてきた。一昨日のペテガリはもう遠く追憶の彼方へと私を離れて言つたのだ。遙かだ、やつぱりペテガリは遙かなる山であつたのだ。」ペテガリに入れ込んだ三人の美しい紀行文。清水、片山はコイカク沢の雪崩に死んだ。有馬は兄を亡くした。

カムイエクウチカウシ山、コイボク札内岳等の山名に就いて 橋本誠二

カムイエクウチカウシは「札内岳第二峰」の名を、コイボク札内岳には「コイカクシュ札内岳」の名を、という提案である。前者はそうはならず、後者はそのとおりになった。実際これまでの部報6号まではコイカクシュ札内岳をコイボク札内岳としてきた。その根拠なども記してあり、短いが重要な歴史的一文なので全文掲載します。

「陸地測量部圖幅札内川上流を廣げて頂き度い。吾々は古くより札内川上流一九七八米峰をカムイエクウチカウシ山と呼び馴らはして來た。この山名は故水本文太郎 の案内で、昭和四年一月、日高山脈に入つた須藤先輩等が、水本に尋ね聞き知つて以來の事である。しかし吾々がこの名を一九七八米峰に與へた以前、柳田氏他 五名の道廳測量隊による明治廿六年發行二十萬分の一地形圖測量の際は、無名の峰なる爲に札内嶽第二峰なる名を付けてゐたのであつた。私達が極めて不十分な幾つかの資料より考へて見たことなのであるが、カウイエクウチカウシ（ママ）と云ふ山は、實はトツタペツ上流一七五六米峰を指すらしいのである。現に吾々は之を單にカムイ岳と呼んでゐる。
そのカムイ岳の北面に發する一支流はカムイクウチカウと云はれ、『聖なる斷崖のあるところ』と云ふ意味なのである。そんな素晴らしいバツトレスがあるかどうかは知らないが、カムイエクウチカウシと云ふのは意味が不明である事やら、水本が初めは知らないと云ひ張つてゐたと云ふ事やら、後はもうその當時老齡で 忘れつぽかつたとかから、水本はカムイクチカウ山と札内岳第二峰を混同して了つてゐたに違ひないと思はれる。
　私は以上の事から一九七八米峰に、昔に戻つて札内岳第二峰なる名を用ひたほうが良いと考へる。
　　　×　　×　　×
コイボク札内川と、吾々は札内川の内の字の處に右岸から注ぐ一支流を呼ぶ。然るに之は吾々の爲した誤りであつて、事實は本流がコイボクシュ札内で、その支流がコイカクシュ札内なのである。
　見ても判る樣に、コイボクシュは南ー北方向を示し、コイカクシュは西ー東方向を示すからである。
　吾々はコイボク札内をコイカクシュ札内と改めねばならない。從つて國境線一七二一米峰を今後コイカクシュ札内岳又は上述の道廳測量隊による如く南札内岳と改めた方が良いと思ふ。
　こんな山の名等はどうでも良い、馴れ親んだもので十分であると云へばそれ迄の事であるが。吾々のずつと前に大古そのまゝの日高の山脈に水脈を追つて入つて 行つたアイヌの感興そのまゝ與へた美しい名を、吾々が勝手に、別の地に、澤に與へて良いと云ふ理由も又ないであらふ。」

確かにカムエクの名には謎が多い。アイヌ語地名などは案外意味不明や謎のものも多いようだ。時代による変遷もあるだろうし、第一現代ではアイヌ語話者がほとんどいないので俗説がまかり通ることもあるだろう。カムエクの名に関してはほぼ水本氏一人の話だけから定着したようである。


追記2015.8.9.）
部報7号の橋本誠二のこの意見に対して、山の会会報11号(昭和16年発行）に、福地宏平の意見がありました。カムイエクウチカウシの名は既に山岳部員の間に定着しており、アイヌと何の関係もない陸地測量部の命名の札内第二峰では、ふさわしくない、という反論です。原文を参照したい方は山岳館までお越し下さい。
また、部報2号（1929年発行）の年報の、以下の登山記録のあとに、カムエクの命名に関わる初めての記述があります。橋本氏が述べている、「須藤氏のパーティー」の記録です。以下、引用します。
ーーーーーーーーー
1929（昭和4）年1月3〜14日ポロシリ岳ートッタベツ岳
メンバー：小森五作　野中保二郎　伊藤秀五郎　高橋喜久司　須藤宣之助　人夫（水本文太郎　中村政蔵）

カムイエクウチカウシ
これは陸地測量部五萬分の一の地圖『札内川上流』に載せられてゐる1979.4mの山で、南部日高山脈中の最高峰である。從前は山名がなかつた爲、1900mの山と呼んでいた。ところが私たちがトツタベツ岳に登つた日のその晩、水本老人から、これがカムイエクウチカウシといふ山だといふことを聞いた。老人は今まで忘れてしまつていたらしい此山名をその時、ふと思ひ出したのだらう。なぜといつて、それは以前、水本老人を聯れて行つた仲間が、その1900ｍの山の名を尋ねても知らなかつたと云ふから。それで私たちは、今後此山をカムイエクウチカウシ山と呼ぶことにした。因みに『カムイエクウチカウシ』は『熊を轉ばした所』といふ意味ださうである。

（解説前編／中編／後編）

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3月9日　一昨日、澤田がトレッキングから帰ってきた。今朝、彼はBuenos Airesへと旅立った。それとは入れ替わりに突然、赤桐が宿にやってきた。卒業旅行にPatagoniaにやってきたらしい。ちゃっかり登攀具も持ってきている。天気があえば一緒に登ろうということにして、翌日、彼もトレッキングへと出かけていった。

3月13日　今日まで雨続きであったが、明後日は晴れるようだ。これがラストチャンスになるだろう。明日から公園に戻って明後日に賭けることにする。今回は、クライマーもよく行くTorre del PaineのTorre Norteに目標を定めた。記録も多いし、登攀距離も短く24時間で戻ってこられるためだ。明日はBCとなるCamp Japonesへ入る。

3月14日　公園入口11:00-15:00Camp Japones
いい天気。重荷にあえぎBCに着くも、現地待ち合わせの赤桐の姿が見えない。荷物はあるのに。夕食を食べ終えた頃戻ってきた。取付きを見に行ってたようだ。夜には星も見え、あすは早起きしてアタックだ。








3月15日　BC3:00-9:00取付き-18:00Torre Norte18:30-2:30取付き-9:30BC
朝1時に起きる。空にはたくさんの星。風もない。期待できそうだ。クライマー小屋で朝食を済ませ、3時には出発する。はじめは樹林の中から気持ちのよい道たどり、次第に涸れ沢に入る。急登を登りきるとトレイルはケルンに導かれるようにモレーンリッジへと続く。Torresの全容が見えるところまで2時間ほど。まだあたりは暗く三日月もTorresに隠れてあてにできないので、1時間ほど明るくなるのを待つ。再び歩き始めると、近くに見えていたTorresも意外に遠いことを知らされる。壁の基部手前に不要な荷物をデポして取付きへと向かう。






















ルートはTorre Centralとのコルから始まるが、コルへ直接突き上げるルンゼは落石の危険が高く、我々はロックリッジから細いバンドをトラバースしてコルへ至るルートを選んだ。ここからの1ピッチが核心で、白石も慎重にオーバーハングを越えていく。ここを過ぎれば後は大まかな岩をどんどん飛ばすだけだ。そろそろ着かないかと思っているころ、いきなり頂上へ飛び出した。いつものように僕と白石はタバコをふかす。赤桐は涙ぐんでる。









下降はWest Faceのクラックシステムを適当に下る。もうあたりは暗くなり、だらんと垂れたロープは闇に吸い込まれている。これから下る先でクラックラインが途切れると終わりだ。これまでにない緊張の中の下降となった。ようやく基部についたときには、2セットあったナッツもたった4個になってしまった。

3月17日　昨日はよく寝た。今日はもう、Torresは雲の中。いやはや、好天をつかめたのはラッキーとしか言いようがない。さっさとPto. Natalesでの乾杯を目指して山を下る。

長かった2ヶ月もようやく終わりを告げた。Patagoniaでの経験は得がたいものであったが、われわれはまだそのほんの入り口にいるだけに過ぎない。特にValle Baderには手垢のついてないの大岩壁が林立しており、まだまだ出口は見えそうもない。








山下(11と白石(7は三木(8と平塚(4を加えた4人で、11月10日よりNepalに行ってきます。Patagoniaとはまた違ったクライミングを楽しんできます。

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2月19日　公園入口14:00-19:00Bader Valleyクライマー小屋
公園の中にある馬方の家の前であーでもない、こーでもないと荷分けをする。事前にPuerto Natalesで馬を予約していたのだが、馬は予め約束してたよりもちょっとしか荷物を運んでくれない…馬の分よりも重くなった荷物を背にひーこら言いながらBader valleyのクライマー小屋にたどり着いたが、そこには馬に運んでもらった荷物はなかった…小一時間あまり荷物を探して,かなり下にデポされていた荷物を回収する。








2月22日　昨日一昨日とモレーン帯にあるHCへ荷揚げをした。今日はようやくHCへ移動だ。快適なクライマー小屋を離れたくはなかったが、意を決して出発。















2月24日　朝、具合が悪い…風邪をひいたようだ。空は晴天なのに…Cuernoへ行く白石と澤田を見送って、また寝る。正午頃から風が出始めテントがばたばたする。空は雲も出始めたがまだ晴れている。双眼鏡がないので2人がどこにいるのか分からない。2人は19:00頃帰ってきた。9ピッチ伸ばしたが、手前のコルまで到達できなかったようだ。思ったよりでかい壁だ。

2月25日　朝、トイレに行こうとテントのドアを開けた澤田が叫び声を上げた。外は一面雪に覆われていた。一夜にして全てが真っ白になってしまった。強風は一日中続き、雪は降ったりやんだり。夜、風がいっそう強くなり、21:00頃にはテントが潰されそうになり、あわてて外へ出て張り綱を確認しに行くと、ラインは切れ、石垣は崩れていた。ラインを張り直し、今度はテントの中で人柱となってテントを支える。2時間くらいもそうしていただろうか?もはやくたびれたので寝ることにした。








2月26日　翌朝もまだ風は強い。テントは変に歪み、ドアからは雪が吹き込んでくる。風が弱くなるのを見計らって、HCを引き払う。テントポールは1箇所で折れ、いたるところで曲がっていた。フライも破れている。石が凍って非常に歩きづらい中、BCのクライマー小屋へたどり着く。雪はこの樹林内の小屋の周りでも降り続いている。









3月2日　久しぶりの晴れ間がのぞいている。HCから逃げ帰ってから、ずっと雪が降ったりやんだりの天気だった。今日は山下と澤田でHCへ残してきた缶詰、ガソリン、酒を荷下げに行った。BCの食料などが乏しくなってきたためだ。HCからみる壁はどこも真っ白…白石は隣のFrances valleyへ偵察に行ってきた。しかし、あちらも壁は真っ白でとても登れる状態じゃなかった。翌日、もう一度HCへ行ってギア類を荷下げして、明後日いったんPuerto Natalesへ戻ることにした。

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2月7日　Torresはだんだん顔を出してきたが、2日前の嵐で壁は真っ白になってる…でも明日からは天気も好いようだ。午後からちらほらHCへ上がっていくクライマーもいる。僕らも明日にはHCへ上がろう。明日中に壁の雪も落ちてくれるとよいけど。

2月8日　BC14:30-18:00HC
HCに上がってみるとそこはテント村になっていた。みんなわずかな好天を期待している。Alex情報によると、明日はよくて明後日の午後から崩れるそうだ。Saint Exuperyは雪がついててダメだし、Poincenotにいくには好天周期が微妙だぁ、う〜困った。








2月9日　HC4:30-9:00取付き10:00-下降19:00-22:30取付き-4:30HC
朝起きると高曇り。様子を見ながら、Rafaelへアプローチ。途中何度か天気待ちしながらダラダラと取付きへ。はじめの2ピッチは傾斜のない雪がついたルンゼのオフィドゥス。白石トップ。ハング下でフラットソールに履き替えしみだしの多いハングしたからスラブへ入って行く。いたるところに染み出し,雪があり、岩の表面もじゃりじゃりしている。








4ピッチほどのところでコーナーオフィドゥスへ入っていく。ここでトップが落石を起こし、それがビレイしている澤田に当たった。骨は折れなかったが、太ももが腫れて力が入らないらしい。登攀は中止して、下降に取り掛かる。下降準備中に気づいたのだが、8.5mmのロープ１本が落石でダメージを受けていた。時間をかけて慎重に下って、また登ってきたクーロワールを降りる。…眠い、ちょっと休むと意識が飛んでいく。









2月10日　昨夜HCに帰り着いたのはAM4:30。昼過ぎ、暑さで目が覚める。いい天気じゃないかっ!こんな日に壁を登りたいものだ。Alex情報では、今日の午後からまた悪くなるはずだが、いたっていい天気なのでもうちょっと天気を見てみることにする。明日も晴れてもう一度取り付けるといいけど。ピークがほしい!!









2月11日　HC5:00-取付き10:00-17:30Rafael18:30-23:30取付き0:00-4:30HC
今日は白石と2人でRafaelへ。澤田は足の調子がまだ悪いのでお留守番。いつものアプローチで取付きへ。天気も上々。オフィドゥスはロープを出さずにフリーで行く。オフィドゥスを登ってるときにハングの上を登っていたアメリカ人がフォール。落石がルンゼの中に落ちてくる。あぶねぇ〜
今日は順調にピッチを稼ぐ。一昨日のルートはちょっと右へそれていたみたいだ。5ピッチで手前のポコへ。絶景なり。Fitzroyの裏側が見渡せる。Torresの向こうの大氷床まで見える。
















そこからピークへ続くカンテをたどる。途中の6bのピッチも順調に抜け、続く6aのピッチはカンテに走る快適なハンドクラック。そしてチムニーを抜けて念願のピークへ。白石曰く“クライミングしてて、よかったぁ”
1時間ほどピークでまったりして下降。60mロープ1本しかない我々は何度も支点を作りながらようやく取付きへ戻った。HCへ帰り着いたのはまたしても朝の4:30。








2月12日　昨日の下降中から風が出始めていたが、今日昼過ぎに起きると強風と雨。ピークは雲にまかれている。明日には回復すだろうか?

結局天気は回復せず、翌13日はBCへ下山し、ビールで乾杯。14日には麓のEl Chaltenに下りて酒を浴びる。
約1ヶ月のArgentineでのクライミングを終え、僕らはもう1ヶ月ChileのPaine山群登る予定。またしても停滞の日々ではあったが…

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化物岩左旧Z(0.5h)取り付き(3.5h)終了点
(1)凹角を右上気味に上がり、チョックストーンを越えて右の狭いバンドかその上のハイマツまで。20m。
(2)緩傾斜帯を右上し、上部岩壁基部まで。25m。
(3)右斜め上の浅い凹角を上り、雪壁をあがりハイマツまで。45m
(4)D尾根まで
化物岩右取り付き(4.5h)終了点
(1)凹角からバンドに出てハングに頭を抑えられながら右へ回り込み5mほど直上。バンドから凹角を行くかも。45m
(2)上部岩壁基部まで。30m
(3)浅い凹角を30m程登りせ雪壁左ルート(3)を行くかも。45m
(4)化け物岩頂上まで。30m
いけそうな所をRFしていく。
北西稜旧Z(5h)上ホロ
P１は5m程のルンゼを登るか、左を巻き気味に行くか右のバンド状をいく。P2は左の雪面を巻く。P3は正面を登るか、左側に回りこんでルンゼを登る。その後の雪壁を２Pで主稜上へ。のっこし判断P2。
八手岩ノーマル右旧Z(１h)取り付き(５h)D尾根
(1)正面のルンゼを１０m直上し、小ハングを乗り越すか、右の壁からトラバースして越える３０m。IV級
(2)傾斜の緩い雪壁を登り、左ルートと合流。４０m
(3)トラバース。４５m。
(4)雪壁をトラバースして稜上へ。５０ｍ。
(5)D尾根とのコルヘラッペル。２５ｍ。
(6)ナイフリッジを行き、D尾根に上がる。５０m。
【進め方】
北西稜に行く場合はその旨を伝える。北西稜終了点から上ホロのっこしには視界５００．他はRFできるくらい。登攀に問題ない風。最終下山は１６：３０
【パーティ】
諸動作。緊張感。リードするのはL。シーズンはじめなのでより慎重に行く。
【装備】
ガス小１、茶食器、ツェルト、無線、ロープ８．５mm×２、カム、ナッツ、スノーシュー他冬期登攀個人装備

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【ルート】十勝岳温泉から旧Z経由でNまで沢型の右岸沿いに行く。N~P間にデポ旗4本。P手前は急。Pにデポ旗1本。Pから雪稜状。ザイル出すかも。P'にデポ旗２本。大砲岩から十勝岳を往復して帰りはきた道。
【進め方】視界は大砲岩まで2〜300以上。十勝往復は500以上。風はPから振られない程度。引き返し判断１３：００．最終下山16：00．
【パーティ】二年班準山1回目。EPワーク、ザイルワーク
　　　　　　Ls:天気、ザイル、M判断
　　　　　　M:アイゼンワーク、諸動作、緊張感、口出し
【装備】ツェルト、茶食器、ガス、無線、ザイル9mm×50m、デポ旗7本、他スノーシューEP腰シュリンゲ含む冬山個人装備


悪天時(1ー0)　　旧DZ〜上ホロ
【時間とルート】十勝岳温泉(1h)旧Z(1.5h）八手のコル(0.5)H
　　　　　　　　上ホロAt(1.5h) H(2.5h) 十勝岳温泉
旧DZに雪がなく新DZの道が出ていたらそちらをいくかも。Hは急。雪崩注意していく。上ホロAt後帰りはきた道。
【天気】ほぼ全天。不安なところではデポ旗を適宜打っていく。最終下山16：00．
【パーティ】冬メイン2年班準山。目的は悪天行動。
【装備】ツェルト、茶食器、ガス、無線、デポ旗7本、他スノーシュー含む冬山個人装備

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【ルート】1日目温泉から夏道沿いに行く。天人ヶ原までいき、夏道沿いに台地まで天人ヶ原から台地までの適当なところを見つけてC1。2日目石室でシーデポ、EP。台地に上がったところから夏道合流点付近に誘導３、西尾根取り付きに誘導5、夏道の屈曲点金庫岩付近に止め２、デポ旗を打っていく。くだりは来た道を戻る。
【進め方】C1まで全天で。アタックは視界500．風は気にならない程度。
　　　　　引き返し判断11：30。1日目テン場着15：00．最終下山16：00．
【パーティ】1年班準山1回目。生活・行動技術。
　　　　　　L.s：天気判断、Mを見る。
　　　　　　M:生活技術、スキー、アイゼン
【装備】夏天、鍋、茶食器、のこ２、ろうぞく、ストーブ、灯油（110ml/人）デポ旗１０、修理具、無線、他スキー、ストック、EP含む冬山個人装備。

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