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【記録】




昨年の5/6に積丹岳に登ったときは、Co160の舗装道路の終点から雪がべったりで、下りもそこまでスキーで滑ってこられたが、今回はCo418の小屋まで車で上がることが出来た。そこから夏道にも雪が無いので、ショートスキーは担ぐ。久しぶりに登山靴（プラ靴）を履いたが、兼用靴に比べて非常に歩きやすいのに、いささかびっくり。






Co480位から雪が出始めた。






Co550辺りから雪がべったりとなるが、カンバがうっとうしい。ツボでも沈まないので、頂上までツボで登った。






上部はガスが濃く、風も強かった。写真はCo900辺りの様子。途中で、引き返してきた思われる4人パーティとすれ違った。今回、山行中に人に会ったのは、そのパーティのみだった。






Co1000以上で濃いブッシュに当たったときは、北側を大きく捲く様にして登っていった。頂上付近まで行ったところで、急にガスが切れて視界が広がった。






頂上直下から夏道の稜線を振り返ったところ。






頂上からの余別岳。






頂上から見た美国川上流・我呂の沢。真っ白。






今回、使用したショートスキー。ロシニョールの「フリーベンチャー」。長さ95cm、重さ3kg弱。踵がフリー・固定が可能、シールもセットになっている立派な山スキーである（写真中のストックの長さは120cm）。ちなみにオプションではあるが、皮靴（や長靴でも？）対応可能なソフトブーツアダプターやクランポンも有る。短い分、普通の板に比べて、前後のバランスを取るのが難しいが、とんでもなく小回りが利くので、今回のような上りは担ぎで、下りはブッシュだらけという山行には合っている。






Co900辺りで頂上の方を振り返ったところ。この頃にはすっかり穏やかな天候になっていた。






Co850辺りで下り方面を見たところ。カンバが多いが、これより下に行くともっと鬱陶しくなる。ブッシュを避け、雪の多いところを拾う様にして、何とかCo500辺りまでスキーで下り、その後はツボで下山した。

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1月21日
BCから見るTorresには雲がかかっているものの、上空は晴れているのでHCへ荷揚げに向かう。2人はアタックザック、1人はホールバックといういでたち。結構重い。
BCからすぐのところで、チロリアンブリッジで川を渡る。その後1時間ほど氷河湖の右岸についたトレイルを歩いてから、氷河に乗る。しばらくは氷の上に土砂が積もってるのでスニーカーのままで歩けるが、だんだんと氷河がズタズタになったあたりで、アイゼンをつける。ここらで道に迷うが、氷河トレックに来ていたガイドのおっちゃんに道を教えてもらい事なきを得る。







5時間ほど歩いただろうか?BCから遠くに見えていたEl Mocho基部まで来たところ、ここにキャンプ地ができてた。ここならTorre側にアタックするにしてもFitz Roy側にアタックするにもちょうど中間点になる。ので、ここをHCにすることにする。後で聞くところによるとここはNipponinosというらしい。Nipponじゃないよといわれたが、どう考えても日本人と関係あるんだろう。

1月22日
朝4時におきるもガスがかかっているため、停滞。昼前から全部見えてきだしたので、白石と澤田はPolish Bv.とSaint Exuperyの取付きまで偵察。アタックすればよかったかなぁ〜。昼過ぎから小雨が降りだし、夜にはサンダーストームになった。雷様がバンバン落ちてる。コエ〜。アタックしなくて正解でした。

1月23日
眠れぬ夜をすごし、翌朝になっても雨が降り続いている。回復しそうにないので、BCまで下山することに。BCに着く頃にはなぜか天候も回復し、いいお天気。…難しいなぁ…







2月2日






日の出前に起き出すと雲はあるが、Torresは見えてる。Go Up!氷河上は風が強い。前を向いて歩けない感じ。HCに着いても風はあるものの、ここ10日ほど悶々と過ごしていた僕らは、アタックする気満々だ。昼食を食べてから、Saint Exuperyへ向かう。ガレ場を登り雪のルンゼを1本トラバってから、取付きへと続く雪のクーロワールを詰める。だんだん風は弱まってくるが、取付きに着く頃には、Torresには雲が出始めた。







まぁ、天気を見ながら登ろうかということになり、取付きでロックシューズに履き替え、荷物をデポしようとした所、アクシデント発生。詳細は控えるが、僕ら3人のブーツが入ったザックがクーロワールの彼方へ消えてしまった。とりあえず、登攀は中止して、ザックを回収することに。3人ともロックシューズなので、45°ほどのクーロワールを下ることはできない。右岸沿いをアンカーセットしながら3ピッチほど懸垂して、300mほど岩だまりを下ったところでザック発見!!無事ブーツも回収したところで、雪混じりの雨が降ってきてそのままHCまで下山。

BC7:00ー10:00HC12:30ー16:00取付き17:00ー20:00ザック回収ー22:00HC

2月4日
夜明け前、満天の星空と月。今日は期待できそうだ。明るくなってからEl Mochoへ向けて出発。Fitz Royサイドは昨日、雪が積もりすぎたため、谷の反対側に位置するCerro Torre南東稜の末端壁であるEl Mochoへ目標を定めた。
氷河からガレ場を登って、上部氷河手前にある岩小屋Norwegosに着いてEl Mocho North Faceを眺めるが、こちらも上部は雪と氷に覆われている。風も強くなってきたので、HCへ帰る。






昼過ぎにガイドパーティがNipponinosへ泊まりに来た。ガイドの話では、今夜から雨が降るそう。それを聞いて僕らはさっさと下山することにした。雨と追いかけっこしながらBCへ下る途中、足を負傷したガイドとその客たちに出会う。ヘルプを申し出たが、断られた。足を引きずっているものの歩けているので、たいしたことはなさそうだ。
BCについて、酒を飲んでるとガイド仲間から救助に行くから一緒に来てくれと頼まれる。結局助けが要るんなら、あのとき断るなよぉ〜、と思いつつ氷河へ戻る。BCに居たクライマー連中も一緒に行く。
みんなで負傷したガイドを安全なところまで運びおろした時にはもう朝の4時。疲れたぁ、長い1日だった。

HC6:30ー8:00Norwegos9:00ー9:30HC17:30ー20:30BC22:00ー0:00救助ー4:00BC

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・樺太の山雜感 岡彦一

1937年３月、渡邉盛達、岡彦一の山行。「北海道がもし北歐的だとすれば樺太は確かにシベリヤ的なるものを供へてゐるのであらう。山や溪のみでなく、それに連なる、果なき雪の野。あくまで線が荒い、より粗放的であり、單一なる美、チエーホフに書かれてゐる感じである。」で始まる樺太最高峰敷香岳の登頂記。山行記録は巻末の年報にある。稚内から砕氷船で大泊、鉄道で豊原、落合、敷香。上敷香、第二支流の直営事務所（BC）までパルプ（日本人絹パルプ）会社の馬橇。ここまで８日。

敷香アタックは登り５時間下り３時間。ウインドクラストでラッセル無し。敷香岳向かいの無名峰山頂では快晴に恵まれた。「輝かしき快晴、澤を隔てゝ昨日の敷香岳が高く、又三六〇度の展望は贅澤の限りだつた。眞黒な森林の擴り。そしてその上に輝く無數の無名の頂き、遙かに遠い。之が樺太の山なのだ。恐らくは沿海州にもシベリヤにも同じ樣な山波が續いてゐるのではないか知ら、間宮海峽を隔て實際の沿海州が見えてゐる、夢を追つたのであつた。」

帰りは敷香で「オタスの杜」も訪ねている。営林署や造材会社に橇や宿を便宜してもらい、行く先々の先輩にご飯もごっつぁんになりながらの山行。当時の学生が社会に期待されていて、社会も旅行者探検家に太っ腹だったよき時代。

・北部日高山脈の旅 山崎春雄

山崎や中野征紀を中心メンバーに３年続けて５月の北日高、狩振山からピパイロまでを踏査した記録。この山域の記述はペンケヌーシを除けば部報では珍しい。石狩、胆振、日高の三国境と石狩、日高、十勝の三国境の二峰は二キロしか離れていない。これを「四国山」と呼んで初登を目指した。ここでいう石狩は、石狩川の流域という意味で、いまは上川支庁南富良野町の空知川、ルーオマンソラプチ川のこと。又、胆振は、鵡川の水域という意味で占冠村の双珠別川源流のこと。つまり「四国山」とは、狩振山南東の標高点1383と1286の肩だ。これは新鮮な視点で、期待したのだが、「國境は特徴のない畑地を走り、雨水も空知川へ注ぐか鵡川へ流れるか困りさうな散漫な地形となつた。山稜も亦幅ひろく頂上に立つても大したこともなかつた。」とのこと。

この後年などにペケレベツからウエンザル、ウエンザルからペンケヌーシ、チ芽室を超えてルベシベ分岐からピパイロアタックまでしている。「霧は次第に低く沈んで美生川の谷から尾根を超えて千呂露川の谷へと大洪水の樣に流れ落ちる。東の方は霧が日光を透すまいとして必死の努力にもがき狂つてゐるが次第に其色が明るくなつて來る。息を凝して見てゐる眼前の空間に思ひがけず白い鋭い水平の山頂線が浮び出す。美生岳だ。秒一秒、山頂は次第に霧の世界から青い大空に頭をもち上げて來る。遂に陽光が雲を破つて絶顛の雪を颯と染める。」

・一八二三米峰 中野龍雄
1937年12月29日〜1月５日、中野龍雄、清水誠吉、湊正雄の三人の積雪期初登記。あくまでも思いはペテガリである。前年敗退し、この年も準備しながら計画は流れた。「國境は曇つて見えなかつた。その見えぬ彼方をぢつと涙ぐんで見つめた時、又はその時の皆の顏等が次ぎ次ぎと浮かんで來た。暫時『何、今度こそ』と強く打消して元氣よく出發する。」

コイカクへの尾根は、いわゆる馬鹿尾根という急斜面、足元が決まらぬ雪質にはまってしまい、晴れの一日を無駄にする。「何のことはない。胸までの深い溝を作る樣なものだ。之湊に依れば直行の所謂馬鹿尾根だつた。」「氣は焦つても胸までの溝掘りは『此の野郎！コン畜生！』の體當りとブランコの連續だつた。」カムエクから縦走してくる別班の伊藤パーティーに「先をやられたら癪だなあ」などと焚き火で悶々している。

この馬鹿尾根を見限り、日を改めて函を抜け、谷ルートから国境に上がり、風強い中23をアタックした。「周公達のアイゼンの蹟は無かつた。感激の握手！時正に三時。見よ北にはエクウチカウシ、幌尻、南遙かにペテガリの雄姿──日高十勝の海は夕陽に金色に輝いてゐるではないか。『直行登つたぞ。來る二月はあのペテガリだ』。

尚、周公こと伊藤周一らのパーティーはカムエクの八の沢アタックに長引き、翌四日に七の沢からアタックに成功している。

・蕃人 岡彦一

1938年3月27日〜4月5日、タロコ峡谷から中央尖山と南湖大山を超えて霧社へ抜けた山行の、現地先住民たちとの交わりを中心に書いた随想。当時は日本の占領時代で、山間の山岳先住民四人を案内にして台湾の脊梁山脈を越えた。いずれも３700ｍを超える高山。稜線でゾンメルシーを彼らに穿かせてみたりした。

また一行の中の老人、シチヤカンが焚き火を囲んで即興で作った歌（先住民語）を若い一人が国語（日本語）に訳してくれたものが書いてある。ここでさらに要約すると「色々御馳走になりました。酒まで御馳走になり、ありがたう。皆樣わざわざ遠い所から來てありがたう・・・今夜今皆樣が一本酒を飮ませました。ありがたう。もし皆樣がタウサイに降りたら私の所に寄つて私の造つた酒を飮んでください。大抵醉つぱらふまで飮ませませう。・・・」と言った歌。これを丁寧に長く紹介している。これを読んで、大工哲弘の八重山の民謡や戦前の台湾の酔っぱらい歌を思い出した。レコードも携帯ラジオも無い時代、焚き火の前で、即興で歌を作れる楽しい技能が羨ましい。1920年代の記録にあったアイヌ老人との語らいにも、この楽しみがあったのだろうか。

「ブナツケイのカールヴァンドの粉雪の樣に白いザラメの上で彼等二人にスキーを教へた。鞜を貸して穿かせると彼等は何も雪を厭はない。暫時にして驚くほどの上達振り、何時しか遙か下に消えて失せた。面白がつてもうスキーを返さない。臺灣の山も多い年には實に豐富な殘雪がある。何時か彼等も手製のスキーを造る樣になり、臺灣の尾根の上に滑り廻る日が來ないかなと微笑ましき空想を描いたのだつた。」

●最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 　　　朝比奈英三

部報３号で詳細に記した当時の十勝合宿の雰囲気から、10年経って、その変化と最新情報をまとめた一文。当時は毎年100人近い部員で、１年班２年班、３年班をそれぞれ３〜４班編制。山岳部員全員が年に一度一堂に会して部の雰囲気と意義を高め合うという機械。合宿は1990年代半ば以降、部員不足のため行われていないが、80年代まではほとんど同じ様式、目的で行われていたことを知り、驚いた。

三年班というのが当時独特で、メンバーが三年目以上だから精鋭のパーティーだ。美瑛谷の岩稜を登ったり、富良野岳の独立岩（今はチンポコ岩と呼ぶ）の上の吹きさらしに７人用カマボコテントと３人用クレッパー変形型テントなど張って泊まったりしている。この新兵器は、ペテガリの1937年遠征の際使っている。

当時の装備を述べている部分で、「私達の作らせたウインド・ヤッケは市場にも普通な最もシンプルな實用價値のある型で、布は出來るだけ防風完全な上質を選び内側に腹部を縛る紐を入れて不愉快に膨らむのを防ぎ、又顏の兩側に當る部分に心を入れて一寸馬車馬を思ひ出させる樣な感じの防風壁を作つたが甚だ效果的であつた。そして必要の時以外は出來るだけ著ない樣にして完全な防風性を保存する樣に勉めてゐる。」「手袋は厚い毛製の物の上に二本指の皮手をはめるのが寒氣には最上とされ、乾いた軍手の上にしただけで間に合はせて居る者も多い。」オーバー手はまだ皮だった。戦後発明された化学繊維は全く偉大なものだ。

1937年度から専門の合宿幹事を二名、リーダー以外に専任したら円滑に運んだという。

● 追悼
・懷舊 　　　故和辻廣樹、故伊藤周一両兄の霊に捧ぐ　　　　伊藤秀五郎

和辻氏は1929年卒業で、部報1,2,号の頃に大活躍した。部員章の図案を考案した人物。伊藤秀五郎氏と共に1928年２月冬の石狩岳初登をしている仲間だ。卒業後朝日新聞記者になり、京城（現ソウル）に通信局勤務して満州事変勃発の際は飛行機で奉天（現・瀋陽）の空の一番乗りをやったとある。その後ベルリンオリンピックの為深夜勤務で体調を崩し、33才胃ガンで亡くなったとある。「彼の最も優れた美點であり、多くの人に好意を以て迎へられた理由にもなつたのは、彼の感情にどこかゆとりがあり、性格に輕妙さがあることであつた。當時，血氣盛んな、感情の激し易い山岳部の雰圍氣の中に、常に一脈の明朗さを與へたのは、和辻の諧謔性と、澤本の良識とであつたと思ふ。」

・伊藤周一君 　　　福地文平

伊藤氏は「周公」と呼ばれ、この６号でもあちこちの記録に登場する。「體重十八貫の彼は度々彼ならではの凄まじい處を見せた。丁度忠別川からクワウンナイに入る時に一人が足を滑らせて二丈位の處を忠別川に落ちかけたのを重い荷物と一緒にむんずとばかり宙に釣り上げたの等は周公でなくては出來ない術だつた。」

1937年暮れのカムエク、23を最後の山行にして亡くなった。原因は触れられていない。旭川師団の陸軍獣医委託生として忙しく働いていたとある。

年報（1935/10−1938/4）
写真13点、スケッチ４点、地図3点

（解説前編／中編／後編）

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【記録】
道央道のPAで車中泊し、早朝に国道39号から、愛山渓温泉に通じる道道223号線に入る。途中でゲートがあり、閉じていた。当分の間、雪崩警戒のため夜18時〜朝7時まで通行止めとのこと。しかし、ほどなく6時前にパトロールカーがやってきて、中に入れてくれた。







愛山渓温泉の駐車場にて身支度をした後、歩き始めた。夏道ではなく、温泉からすぐの橋を渡り、イズミノ沢の左岸のコンタ尾根を登った。







最初は、カンバの密生林だが、Co1300くらいから樹林が薄くなり始め、Co1350まで登ると木がまばらな雪原となった。写真はCo1350辺りから見た、愛別岳と永山岳。







Co1450辺りからイミズノ沢に下りる。斜面は、冬の十勝合宿の「二本松」の様な急斜面。







その後、広大な雪面をひたすら登った。写真は下部の斜面。ポコの向こう側にもまだまだ広い雪面が広がっている。







途中で永山岳に寄ってから、安足間岳へ。頂上は平らで、道標しかなかった。ここまで、のんびり登ってきたので、非常に時間がかかってしまったが、普通に歩けば4時間程度と思われる。







頂上から見た愛別岳。







旭岳。2日前は右肩から滑り降りたが、真正面の北東面を下りた方が、礫が出ていないので、快調そうだ。

本日は陽ざしが強く気温が高いせいか、非常にのどが渇き、500mlのボトルが空になってしまったので、雪と練乳と少量の水を入れてザックに仕舞ってから、滑降に入った。今回の斜面は、広大な上に傾斜もないので、プレッシャー無く、滑り出せた。







滑り出しを振り返ったところ。ザラメに近い雪で非常にターンがしやすい。







さらに下で振り返ったところ。快適な大斜面はまだまだ続く。







そのさらに下から。広大な雪面に自分のシュプールだけが残っていた。
およそ高度差800mの快適な滑降のあと、シールをつけて「二本松」の斜面を登り返した。







登り返しが終わった地点で、またまた大休止。写真は、そこから当麻乗越の方面を見たところ。ザックから先ほどのボトルを取り出すと、滑降のスウィングにより見事にシェイクになっていた。
この後、傾斜が無く滑らない雪原でのクロスカントリーと樹林帯内スキーで下山。愛山渓温泉で汗を流し、愛山渓ドライブインで豚丼を食べた後、札幌に帰った。

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【行程】
５月３日（木・祝）（晴れ）
八方尾根スキー場ゴンドラ乗車(8:00)→（ゴンドラ１本、リフト２本乗り継ぎ）→リフト終点／八方池山荘Co1840m(8:40-9:00)→八方ケルンCo2035m(10:00-25)→八方尾根Co2260m付近(11:20-35)→八方尾根
Co2570mシートラ(12:45-13:00)→主稜線Co2620m(13:30)→唐松山荘付近Co2610m／餓鬼谷下降開始(14:00)→（シートラで餓鬼谷左股上部を下降）→餓鬼谷Co2510m滑降開始地点(14:20)→（餓鬼谷左股滑降）→餓鬼谷Co1969m二股Ｃ１(15:10)
５月４日（金・祝）（晴れ）
餓鬼谷Co1969m二股Ｃ１(7:55)→餓鬼谷右股Co2180m(8:50)→主稜線／白岳北側コルCo2440m(10:10-30)→五竜山荘Co2490m(11:00-20)→五龍岳2814.1m(12:50)→五竜山荘Co2490m(13:50-14:10)→（シラタケ沢源頭部滑降）→遠見尾根Co2200m付近Ｃ２(15:30)
５月５日（土・祝）（晴れ）
遠見尾根Co2200m付近Ｃ２(6:35)→中遠見山手前雪稜Co1970m(7:10-20)→中遠見山2037m(7:30)→白馬五竜スキー場アルプス平トップCo1640m(8:50)→Hakuba47ウインタースポーツパーク駐車場Co840m(9:45)
【地図】（五万図）白馬岳、大町、黒部、立山
【記録】
　ＧＷの後半は、AACH東京支部スキーの宴2007での世代間交流の成果として、1960年代入部組中心のパーティ（東京中年登山隊）に、約20年も後輩の1980年代入部の私（山森）も加えてもらって、北アルプス後立山連峰・五龍岳周辺スキー山行に行ってきた。
　登山者の多い後立山連峰にあって、誰もいない静かな黒部側（餓鬼谷）をスキーで滑降してテントに泊まるなど、変化に富んだスキー山行を、世代を超えて楽しむことができた。

＜１日目＞


八方アルペンライン（八方尾根スキー場のゴンドラ１本とリフト２本）を乗り継いで入山開始。乗車券・手廻り品切符を合わせて1800円／１人。天気は快晴で、尾根の左手には今回登る五龍岳や下山路の遠見尾根が見渡せる。そして遠見尾根の向こうには双耳峰の鹿島槍ヶ岳が格好良く聳え立つ。写真は左から、平野(1968)、竹田(1968)、大村(1965)、古川(1970)（撮影：山森(1986)）。




尾根の右手には白馬三山（白馬岳、杓子岳、鑓ヶ岳）が見渡せる。写真は白馬三山を望みながら八方ケルンに到着した「往年の名スキーヤー」大村さん。ゲストの大村さんと一緒に登ったのはここまで。大村さんは、この後で八方池まで登り下山。白馬村の民宿をベースに、２日目は白馬五竜スキー場から小遠見山まで登山。３日目は、下山口のHakuba47ウインタースポーツパークにて再度我々と合流し、一緒に東京へ戻った。




八方尾根は、大勢の登山者で賑わっているが、山スキーヤーは少ない。その少ない山スキーヤーもシートラしているパーティが多く、シールで登っているのは少数派。今のシール（貼り付け）は、昔と違ってズレないので楽チン楽チンとつぶやきながら、シールで急登する東京中年登山隊。写真は、先頭から平野、古川、竹田。皆さん元気過ぎて、断トツで若い私（山森）が、登りでは皆のペースについていけず一番歩くのが遅い。




八方尾根Co2570m付近からは、シートラにする。主稜線まではあとわずか50m程の登りだ。写真はシートラの準備をする山森（左）と竹田（右）。写真中央には、唐松岳(2696.4m)が見える。唐松岳は写真のように信州側から見ると岩肌が露出して切れ落ち荒々しいが、後ほど写真で紹介するように、越中側（黒部側）から見ると白く雪の付いた斜面で構成されて穏やかに見える。このように、山は見る方角によって全く印象が異なったりするから面白い。




主稜線は風が強く、ガスもかかり出しそうな雰囲気だ。餓鬼谷は滝が露出している可能性もあるため、唐松岳へは行かず、視界がある内に餓鬼谷への下降を開始することにする。下降点は傾斜が急のため、少し、アイゼン・シートラで下ることにする。谷の左手には、明日登る五龍岳(2814.1m)が格好良くデーンと聳えている。写真は餓鬼谷をシートラで下降開始する竹田さんと五龍岳。




餓鬼谷を革製の登山靴でスキー滑降する竹田さん。写真左の岩の基部までは、アイゼン・シートラで下降し、そこからスキー滑降した。重い雪で滑りにくいので、竹田さんと平野さんは、ＡＡＣＨ伝統の斜滑降とキックターンも交えながら安全に下る。




餓鬼谷をスキー滑降する古川さん。古川さんは、私（山森）同様に、現役時代はスキーは苦手だったそうだが、卒部してから、ゲレンデでスキー技術を磨いたそうだ。滑りにくい重い雪にもかかわらず、きれいにターンを刻みながら高度を下げていく。この先、心配された滝の露出もなく、天場まで雪がベッタリ付いており滑って行けた。今年は雪不足と言われたが、４月になって雪が降ったりして雪解けも遅かったようで、ＧＷも標高が高いところでは例年より雪が多い印象だ。




餓鬼谷の1969m標高点の二股の高台にテントを張る。登山者の多い後立山連峰にあって、黒部側（餓鬼谷）に入ると全く人の気配がなく、静かな山行を楽しめる。




この日の夕飯は、食糧係の古川さんのセンスで、マーボー豆腐丼。なかなか美味しい。雑炊しか食べたことのない現役時代を経て、東京の社会人山岳会で経験を積み、洗練された食糧センスを身につけたらしい。皆でそのセンスに脱帽。つぶさないように豆腐をザックにいれて後立山連峰の主稜線を乗越したのには感心した。写真は、テントの中で昔話に花を咲かせながら、美味しい夕食をとる平野さん（左）と竹田さん（右）。


　
＜２日目＞


この日の朝食は、納豆ご飯。おかずに魚を焼いたりもする。私は、現役時代には里（恵迪寮）では、納豆ご飯が主食だったが、山で納豆を食べるのは、今回が初めて。この日は早立ちしても、谷の雪が硬いだけなので、ゆっくりと朝食を楽しんで、雪が緩むのを待っての出発だ。写真は、食糧係の古川さん（左）と、納豆ご飯を食べる平野さん（右）。




出発してすぐ、古川さんの指導で雪崩ビーコンの動作確認テスト。古川さんは社会人山岳会で仕入れた新しい知識を、山行の節々で皆に披露してくれるので、とても勉強になった。今回の山行では、古川さんと私が２台づつ雪崩ビーコンを持参したので、全員がビーコンを装着している。




雪崩ビーコンのテストの方法は、１人が発信モード(通常モード）、あとの３人は受信モード（捜索モード）にして、発信モードにした人が５０ｍ位歩く。それを残りの人はビーコンの表示距離が変わるのをチェックする。４人全員が発信モードで５０ｍ位歩いたところで、ビーコンテスト終了。写真の餓鬼谷右股をシールで登って行く。




餓鬼谷右股Co2180m付近まで登ると、左後方には唐松岳が見えた。前日に八方尾根（信州側）から見た唐松岳は、岩肌が露出して切れ落ち荒々しかった。それに対し、この日に餓鬼谷（越中側）から見る唐松岳は、白く穏やかな感じだ。餓鬼谷右股は、ここまでに１箇所、小滝が露出しているところがあったが、右岸を簡単にスキーで巻けた。ここから先、主稜線までは雪も硬く斜度もあるので、皆はシートラ・アイゼンで登った。私（山森）は、スキーアイゼンを併用してシールで登った。




主稜線に出ると、他の登山者にも会う。静かな山行はここまで。五竜山荘までは、シートラして歩く。写真は、先頭から竹田、古川、平野。皆、AACHの伝統を守って横シートラだ。（ちなみに私は、最近は世の中で一般的な縦シートラです。）本州では、Roomの人以外で、横シートラをしている人を私は見たことがない。五竜山荘付近に荷物をデポして、アイゼン・ピッケルで五龍岳へのアタックに向かう。




五龍岳へのアタック途中の岩稜上で、雷鳥のお出迎えを受けた。私が雷鳥に遭遇したのは、火打山(2003ＧＷ)・双六岳(2006ＧＷ)に続き３回目。雷鳥については、「中村弘志著／雷鳥が語りかけるもの／山と渓谷社刊(2006年)」を読むことをお勧めしたい。日本での生息数は、わずか約3000羽で、「地球温暖化」や「低山帯の野生生物の高山帯への進出」など、様々な課題を抱えて、絶滅の危機に瀕していることが理解できる。そんな中で、また雷鳥に出会えたことが、私はうれしい。




五龍岳山頂(2814.1m)からは、立山（写真左）や剣岳(写真中央)方面が見渡せた。左から、平野、古川、竹田。平野さん以外の３人は、五龍岳への登頂は、今回が初めてだ。平野さんは、現役時代の1971年3月に２年班のＡＬとして五龍から鹿島槍をアタックして以来、36年振りの再登頂だ。（部報11号P196参照。）




五竜山荘からはシラタケ沢源頭部を滑降して遠見尾根に登り返す予定であったが、スキーで滑ると、足元から表層が崩れ落ちるような雪の状態。雪崩の危険があると判断し、シラタケ沢のスキー大滑降はあきらめ、左側の尾根沿いに逃げることにする。この日、白馬五竜スキー場から小遠見山(2007m)まで登山した大村さんが、４人がシラタケ沢上部を少し滑って尾根に逃げる様子を、小遠見山ピークから眺めていたそうだ。




シラタケ沢のスキー大滑降をあきらめ、シートラ・ツボ足で、雪崩を起こさないように慎重に、遠見尾根（写真中央）目指して下る。




遠見尾根Co2200m付近にテントを張り、Ｃ２とする。背後には、先ほど登ってきた五龍岳を望んでいる（写真）。この日の夕食はカレーライス。皆さんが年齢の割に体力があるのは、「竹田：社会人のサッカーチームで汗を流している」、「平野：ランニングを続けており、川口湖マラソンなどのフルマラソンにも出場」、「古川：社会人山岳会で毎月１回は登山に出かけている」からであると、テントの中での会話で知った。


　
＜３日目＞


鹿島槍ヶ岳を右手に見ながら、天場を出発する平野さん（写真）。遠見尾根は最初シールをつけて出発したが、東面のため日が当たって雪が緩んできたことと、アップダウンの多い遠見尾根も南側斜面を使ってスキーで滑っていけそうなことから、すぐシールを外す。




中遠見山手前雪稜Co1970mから中遠見山2037mを経て小遠見山2007mまでは、五龍岳を背に、シートラ・ツボ足で登る。小遠見山からは、またスキーで滑降する。




中遠見山付近からの大パノラマ。




白馬五竜スキー場のアルプス平が見えてきた。ゴールは近い。正面の山は、地蔵の頭。写真は、快調にスキー滑降する平野さん。




「白馬五竜スキー場アルプス平」から「Hakuba47ウインタースポーツパーク」まではゲレンデがつながっており、シーズン中なら滑っていけるのが、雪が切れているためコースは閉鎖されていた。スキー場のパトロールに、「この先は雪がなく、スキー場の管理外なので、行くなら自己責任で」と言われ、「わかりました」と答えて、閉鎖されているコースを下山する。写真のように、ところどころ雪が切れている。五龍岳ピーク(2814.1m)から駐車場(Co840m)まで2000m近くも、良く下ったものだ。




下山口で、ゲストの大村さんと合流。お決まりの温泉は、みみずくの湯。まさに、大村さん(1965年入部)の現役時代に、山森（1986年入部、1967年生まれ）は、オギャーと生まれたわけだが、そのような世代ギャップを超えて、一緒に山に行き、AACHのDNAを受け継いだ者同士、共通の話題で盛り上がることができた。これもAACHの良き伝統であると実感できた今回の山行であった。



（報告：山森　聡）

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【記録】
5/3（木）は好天となるという前日の予報を信じて、札幌を早朝に出るが、ロープウェイは強風のため運休だった。　昼近くにようやく運行され始めたので、とりあえず乗ってみるが、ホワイトアウトだった。せっかくなので姿見の避難小屋まで往復して下りた。結局、この日旭岳が全貌を見せたのは15時近くになってからだった。旭岳はあきらめて、翌日は十勝岳に登るべく、その夜は望岳台の駐車場にて車中泊とする。
5/4（金）4時ごろ起きると、良い天気。もう既に歩き始めているパーティがいた。朝食を食べてパッキングをして、5時に出発。先週末に来たときより、雪が減っており、石が出ている箇所が増えていた。








北尾根末端付近に来た時点で、緑の館が無いことにはじめて気づく。ふと見ると、木材が雪面から出ているのを見つけた。これが小屋の痕跡ではないかと思われた。








北尾根にはあがらず、そのまま頂上に向かう斜面を登った。今のシーズンは、これが一般的ルートの様だ。








その斜面を登りきると、十勝岳頂上が見えた。このまま真っ直ぐ、正面の壁を、シーアイゼンを使って登った。先行パーティは、ここから穴ぽこを経由して上がったらしい。








壁を上りきったところ。左に十勝岳頂上、右に北尾根分岐。先行パーティは夏道どおりに分岐へあがったが、私は十勝岳頂上を真っ直ぐ目指し、途中で左にトラバースして稜線に上がり、結局頂上までスキーで登った。強風に当たらないので、この時期はこのルートが登りやすい。以前、このルートを使ってスノーシューで稜線にあがったこともある。スキーの先行パーティや、スノーシューの後続者は分岐尾根にあがった途端、強風にさらされることになり、アイゼンに履き替えていた。
頂上では、先行パーティの方に記念撮影をしてもらい、しばし休憩後に滑降準備。当然ながら、頂上から真っ直ぐ降りるつもりで下り口を覗き込むが、風がものすごく吹上げてくる。しばしちゅうちょした後、気合を入れて、下り口でスキーを履いた途端に、強風で後ろに倒され、スキーも開放で外れた。こりゃあかんと、あきらめて、登りと同じく、一旦南側に少し下りてから左周りに回り込むルートをとった。稜線上は、エッジが削れるかと思うくらいの硬い氷の斜面で、稜線を降りた斜面はやわらかくなるが、滑りにくい雪質（もなか雪って言う？）で、うまくターンが出来ない。








途中、礫が出ている所でスキーを脱いで歩く所が1箇所だけあり、緑の館跡の上の斜面にたどり着く。ここは概ねザラメ雪となっており、滑りやすいが、調子の良くないの私は上部で一回派手に転ぶ。先行パーティや、下から上がってくる登山者に見られて、恥ずかしい。写真はその先行パーティの一人が滑っているところ。向かって右側が、私のシュプール。ズラシまくって、下手なのが分かる。先行パーティの方のシュプールは雪面をきれいに切っていた。


望岳台に到着した時点で、まだ時間的に余裕もあり、また天気予報では下り坂らしいが天候も持ちそうなので、旭岳を登ることにし、急いで移動した。








お昼にロープウェイ姿見駅を歩き始めた。天候は、昨日とはうって変わって、良い天気であった。








スキーでどんどん登る。つぼやアイゼンだともぐっていた様だが、スキーだともぐらず、またシールも利いて、どんどん高度を上げられる。写真は七合目付近。この上に少し狭いところがあった。








八合目付近。この上に、夏道上に雪がなくなって、岩の上にスキーを置く所が2,3箇所、スキーを脱ぐ所が1箇所あった。とりあえず、旭岳もスキーで頂上まで行けた。このところ、ザックの中のアイゼンを使ったことがない。








頂上から、お鉢方面を見たところ。真っ白である。








頂上から北へ伸びる尾根を見たところ。真正面の丘状のところから、北側へ下りるのだと、先行パーティのおじさんが教えてくれたので、私、後続2パーティもそれに続いた。が、あちこち礫帯が顔を出しており、後続パーティは難無く、その間の雪面を抜けていたが、まだ下手な上に不調な私は降りるのに苦労した。私の様に、下手な人間は北東方向くらいの斜面（ここは真っ白だった）を降りて、左周りにぐるりと回り込む様にして下りるのが良いかもしれない。ちなみに、夏道を登っている最中に、頂上から右回りに降りているパーティを見かけたが、南側の斜面は縦に伸びた礫帯がいくつもあり、それを、スキーを脱いで横断することになり、大変そうであった。
ようやく、ロープウェイ姿見駅に着いた後は、スキー場を使って下山した。その後、上富良野まで足を伸ばして、現役の頃によく通っていた、大盛りカツ丼の店「田」を探すが見つけられずに、別の店でカツ丼を食べて、山スキーヤーで大賑わいのニュー白銀荘に寄って温泉に入ってから、帰宅の途についた。

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幌加音更川は、ニペ、丸山、ウペペからの水を集めて音更川に注ぐ大支流で、五万図に手のひらいっぱい延ばした大きさの集水域がある。この盆地で三日間一切人の痕跡無く、エゾシカ１０頭ほどに会ったのみだ。東面は15年ほど前斎藤が偵察していて、詳細なスケッチを残していた。



林道は大いに延びていて、三の沢の支流、盤の沢右岸から目指す幌加川へは緩い尾根を乗っ越している。尾根は緩く、地図にないブル道がたくさんあり、タンネも密ではないので基本的にどこを乗っ越しても苦労しない。幌加川の沢底はまだ雪が多く、スノーブリッジも繋がっていた。三ツ股のすぐ下の、タンネの中でC1。立ち枯れ、倒木が多く、焚き火に困らない。


この東面は戦前の部報でニペソツやウペペサンケの初登頂時代の記録に多く出る。豊かな針葉樹林を求めて林道と造材飯場が年ごとに奥へ伸び、そのすぐ先には無垢の天然林が拡がっていた様が書かれていた。今は静かなものだ。




朝は４時には明るい。700グラムの小さい寝袋なので、寒くて寝ていられず早起きした。登攀具一式を担いで基部へ。ブル道が右股の左岸から右岸に渡り、延びていた。タンネの梢越しに東壁が見え始めた。この時期なのに雪が多い。下段の雪稜を超え、中断の岩壁帯を抜けられれば上段の雪稜はなんとかなりそうだ。雪は重く、少し沈む。季節はずれの降雪が先週有り、少雪暖冬の最後にまたパターンを崩した。本峰リッジの基部まで結構な傾斜なのにシールが効いて登れた。もう山頂までの標高差は300ｍを切っている。


リッジに取り付くと、雪はタップリなのにグサグサの雪。傾斜がほとんど垂直近いハシゴ登りのようなリッジなのに掘るとハイマツとすかすかの雪で、足場が全然定まらない。雪稜を標高差100ｍ登った所で、状態悪しと引き返す。懸垂のピンがとれそうなのはここら辺までだ。懸垂はダブルで二回半。



このままスゴスゴ帰ってはかみさんにあわせる顔も無いので、下降ルートに考えていたデルタルンゼを登る。既にシーデポ中から、左右の小ルンゼから雪崩の雪流がジャージャー流れていた。しかしデルタルンゼ本流の一番上に雪庇は無く、サイドには大きなルンゼが数本あったのでそこを横切るときに注意するようにして登る。傾斜はちょうど前穂高・岳沢の明神ルンゼくらい。ステップはほどよく決まる堅さだ。





稜線に上がると凄い風だ。十勝、トムラウシ、石狩岳と久しぶりに対面。天気は晴れだが遠くはかすんでいる。「デルタ」は直上する。上部は風でカキンカキンに凍っていて、ここで、持参のアックスがオレの出番だと泣いて喜ぶ。でも下りは怖くてセミになりそう。山頂は風が凄く、しゃがみ込んで待っていたが埒があかずすぐ下山。巨大雪庇が怖くて東壁はのぞき込めない。デルタは捲きルートからもどる。視界が無ければ苦労するところだ。デルタルンゼから東面に戻る。シリセードには傾斜がきつく、ときどき止まらず泡を吹く。横から見ると本峰リッジの傾斜が凄く、やはりタイヘンそうにも見えた。






シーデポからの下りはなかなかの大斜面だ。格好良く滑りたかったが、雪質がモナカで最悪。ターンをかけるだけの筋力が残っておらず、地道に斜滑降で下った。それでも素晴らしい景観にして広さのある斜面だった。下部、天場までのタンネ帯も、気持ちの良いところ。どこで泊まっても良さそうだ。中股を下ると滝に出るので、右股を下るのが良い。





アルパインな景観のなかで遊んで、山頂も踏んだので、満足して炎を眺める。満月が登って針葉樹林の影を雪原に揺らした。翌朝も遅くまで煙を見ながら過ごし、温泉目指して下山。とはいえ最高の快晴で、尾根越えの所で１時間以上寝転がって山を見て、ウグイスの声を聞いていた。下山は幌加温泉。小さな一件屋で露天も凄いところにあって良い。上川でラーメンを食べて、旭川へ。ここで家族と合流して、翌日は旭山動物園でシロクマちゃん見学をする段取りなのである。

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昭和二十八年度の冬山は本州に出てみることで春山が終わった頃から模索をはじめて
いた。
全年の冬は北日高に残った懸案の北トッタベツからピパイロまでを踏破し、中ノ岳ももう
登られ、前々年には南日高の端、野塚岳も登頂、厳冬期の日高山脈国境上のピークは
すべて踏破された。したがって本州に目を向けたのも当然だったろう。目標は魚津から毛
勝三山を尾根沿いに剣岳に登る未踏のルートだった。
そこでこの夏に剣岳の北面を偵察すべく富山に向かったのがアタックのメンバーと目され
ていた小林年、長友久雄の二人だった。しかし、富山駅で彼らを待っていたのは鈴木康平
君遭難の知らせであった。二人は登山を中止し、地元から急遽駆けつけた佐伯富男先輩
と共に捜索にあたった。鈴木君はブナクラ谷のキャンプで鉄砲水にやられたのだったが先
輩の機敏な手配等もあって、札幌から小生が富山駅に着いた時には遺体は郷里の千葉
県君津に向かっていた。
葬儀はとどこうりなく済んだ。しかし、この年の春には卒業直後の井上正雄先輩を中央アル
プスの空木岳で失っていた。学内は山岳部の存続に係わる非難を浴び、本州在住の先輩
からの苦情も厳しかった。検討の結果この年は基礎技術を見直し、強化合宿を行い冬山は
中止することで廃部を免れたが、あの剣岳への計画は無念にも夢と散った。
十二月下旬には、決定に従って十勝で合宿が行われた。ところがである、小林ネン君と彼と
ちょっと上の先輩O君、M君、同輩のN君後輩のN君の五名は合宿を終えたその足でトヨニ岳
へ向い登頂を果たした。早くから秘かに計画されたものだったに違いないのだが、冬山自重
の禁を犯した。その主犯は飛び抜けて元気な猛者だった小林ネンに違いない。
しかし、この猛者も平成十八年に病没した。偲ぶ会での奥様のご挨拶の中で
「彼からのプロポーズは白樺の皮に記して渡されたレターだった」と明かされて一同愕然。白
樺の皮に認めたレターは范蠡(ﾊﾝﾚｲ)が現れるのを待つまでもなく彼女のハートを射たのであ
る。
小林ネンに抜け駆けされたこの冬山の後、小生は本州の会社に就職して山岳部の現役を終
えたのだった。
ビール瓶のような顔をして岩をのぼりまくっていた彼の心底に宿るこの繊細なセンスを見抜い
たのは奥様以外、誰もいなかったわけである。

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三年目の冬山はトッタベツBカールのカールボーデンにキャンプを進め、厳冬期未踏の
国境からピパイロ岳を目指すものだった。途中かの一九四〇峰は当然初登頂になる。
メンバーは同輩だが入部が一年遅かったM君、二年下のKとW君と小生がリーダを務
めた。
トッタベツ川の遡行は川が完全に氷結していたのでラッセルは深かったが、ハコ捲き
以外は九の沢から上の雪崩に気を付けるだけで問題はなかった。Bカールのボーデ
ンにテントを張ってアタックキャンプにした。設営の翌日は晴れたので先ずは幌尻に登
り、翌日本命のピパイロへ向かう予定だった。
ところが、夜半からの風雪が物凄く、カールボーデンで二日間の停滞になった。テントは
十勝・大雪縦走の折に改良した白軽二重と呼ばれた尾根用の二重テントだったがキャン
バス地なので極めて重い。幌尻、ピパイロ両方を狙ったので荷はかなりの重量。沢では
水と焚き火は十分なので停滞食には軽い干うどんを用意したが、尾根での停滞日は絶
食の予定だった。
予測は当たったと言おうか運が悪かったといおうか停滞一日目は沢用のうどん一握りを
ゆでて四人で食べた一食だけ、二日目はパン一切れだけの殆ど絶食。幸い三日目に夜
半か星がきらめき始めたので三時半に起き、コッヘンを始めた。
暫くするとY.K.君が変調をうったえた。内張りの氷結による換気不良。酸欠だったようだ。
致し方なく彼をシュラフに入れてダイヤジンとチョコレート一枚を渡してテントを残して三人
でアタックに向かった。十時過ぎには再び風雪になったがビバークは凍死と背中合わせの
装備である。どんどん飛ばして踏破は完全に成功した。風雪の中、キャンプに戻るとY.K.君
はテントの前で除雪をしていた。
今日の話はこれからである。報告会も無事終わったがその後の噂では「チョコレート一枚で
留守番させるなんて、シゴキだ」というのである。
しかし、当時の食料事情を知る人の中には貴重なチョコレート一枚まるまる渡すなんて大盤
振舞いだったと思う人も一人ぐらいはいるのではなかろうか。また、チョコレートなど、よく持っ
て行けたものだと思う人さえいるかもしれない。

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