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＜時間＞
(1)林道入口（４：００）天狗平（５：３０〜50）取り付き（7：20）中央稜（9：50）ピーク（11：30〜12：30）天狗平（13：30〜14：00）林道入口（15：00）
(2)登攀開始（7:00）ーPeak（11:50〜12:30）
＜ルート＞
(1)発電所手前の林道から天狗沢経由で天狗平へ。左クーロアールを登って中央稜に出て、ピークまで。中央稜は雪稜、セッピ主に東側（南西面はかなり雪が解けていた）にでているところもあった。リードはＬ。左クーロアールでは途中、Ｌの頻尿のせいで、1ｐ目終了点にいる二人が被害を被る事に・・・。ぽかぽかで春を感じました。
左クーロワール　
中央ルンゼの取り付きより、１００ｍ程中央ルンゼを登ったところにある顕著なクーロワール。
１ｐ：草つきアックスとブッシュ登り。草つきは凍ってなくてモゲそうでいやな感じだった。立ち木まで。30ｍ
2ｐ：同上。中央稜上の木まで。　50ｍ　
中央稜
３ｐ：雪のリッジ
４ｐ：同上　北東側にせっぴ出てるとこあり、南西面の雪はかなり解けていた
５ｐ：同上　急な所もある　ピーク直下まで
ピークでぐだぐだして中央ルンゼを尻すべりして天狗平まで。あとは来た道。
(2)中央クーロワール〜中央稜
1P：一段アックスをきめてのっこし傾斜の緩くなった雪のルンゼを登り、立ったコーナーを越えたところでエイリアン×2とハーケン打ってビレー。
2P：バンドに上がり一段登って中央稜を少し上がった木でビレー。
3P：泥壁アックスと木登りから広い雪稜。
4P：広い雪稜。
5P：細い岩と雪のリッジを(1)パーティーの２P目終了点前まで。馬乗りしてみた。岩峰は右を捲いてみた。
6〜8P：(1)Partyにほぼ同じ。

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【記録】

初めて買った兼用靴と新調した山板の慣らしに、羊蹄山の喜茂別ルートを往復してきた。







登山口から見ると、羊蹄山は樹林限界より上はガスの中だった。天気予報では、翌日の午前中に少し晴れ間があるようだが、その後は下り坂らしい。真っ直ぐに伸びている林道を歩き始める。







しばらくすると林道が尽きる。トレースが多数残っているので、適当にたどって斜面をどんどん登る。振り返ると尻別山が見えた。







樹林帯が薄くなる前に泊まることにして、カンバが集まっている斜面を削って、テントをはった。「チューブテント」という3本のポールによって張られる、小型のカマボコ型テントだ。テント本体とポールをあわせて１kg強の重さで、小さい。初めての使用だが、これを試すのが、今回の山行の目的のひとつだった。1晩泊まった感想は、なかなか快適だった。2,3の難点も見つかったが、それは細工でなんとかなる。今後、冬期、樹林帯での泊まりには、メインで使えそうという実感を持った。







翌朝、ガスの中を再び上り始める。ガスが上がるのを期待してゆっくり登る。樹林がなくなると目標物がなくホワイトアウトとなり、歩きづらい。まだ上げられそうだったが、帰りの事も考えて標高1300付近でシーデポすることにした。アイゼンを履いていると、ガスが切れ、そこにはすばらしい斜面が広がっていたが、すぐにまたガスの中に消えた。

慣れない兼用靴に苦労しながら登っていると、頂上手前で10数人の後続パーティの先頭に追いつかれた。聞くと、今朝7時頃に登山口を歩き出したとの事。頂上は完全にガスの中で何も見えない。しばらくたたずんだ後に下る。後続パーティの中の一人だけがスキーを持って上がって、頂上から滑り降りていた。
再び、シーデポに戻り、スキーを履く。雪質はあんまり良いとは言えないが、広々とした素晴らしい斜面が眼下に広がっていた。途中でテントを回収し、樹林帯を滑る。樹林帯も木の間隔がひろいので滑りやすく、最後の林道も適度な斜度があり、登山口まで歩かずに下山することが出来た。

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Bolivia,La Pazにて
腹が痛い。タダの痛みではないぞ。声を漏らさなければ耐えられない痛さだ。そんな痛みにもう4日も見舞われている。こんな激しい腹痛はネパール以来だ。1月12日によーこと別れてから、18日に白石、たくろーとCalafateで合流するまで、のんびりバスで南米大陸を移動しようと思っていたのに、その計画もパーだ。


1月18日
Calafateに着いてもう3日目。ここでできる買出しはしたし、町はもう何周もしてしまった。暇だ…Calafateの空港で一緒になったSloveniaクライマーのThomasとDarboreは昨日、Chaltenに行ってしまった。

今日の午後、ようやく白石、たくろーと合流した。彼らはBuenos Airesから丸2日もバスに揺られてここまできた。鬼のようにでかいホールバッグを担いできた。








1月19日
朝のバスで我々もChaltenへ移動。Chaltenに近づくとFitzroy,Cerro Torreがよく見えている。文句なしの快晴である。Sloveniaの2人は絶好のチャンスをつかんだに違いない。







Chaltenで昼食のピザとビールをいただいてから、BCへ荷揚げに向かう。僕らのホールバッグは身長1m以上、体重50kg以上に成長してしまった。この中にはロックギア、アイスギアととりあえず2週間分の食料、ガソリンが詰まっている。

僕の5年前の記憶を頼りにトレイルを歩くが、どうもおかしい。”この分岐は見覚えがある。もうすぐベースに違いない。”と言うと、向こうから来たトレッカーに”まだ2時間はかかるんじゃない?”と言われ、”あの丘を越えればベースに着くぞ!!”などと2人を励ましても、いざその丘に着くとベースまで1時間の看板が…記憶なんて当てにならないもんだ。







空身だと2時間で着くはずのベースに僕らは足をブルブルいわせて、5時間かけてようやくたどり着いた。テントを設営してようやく落ち着く。これから1ヶ月間、このテントが我が家だ。

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●忠別川遡行 石橋恭一
1937年秋、ゴルジュの殿堂・忠別川（化雲沢）のおそらく初遡行記録。しかも単独。この年の７月、朝比奈ら３人パーティーが下流部で水の多さに敗退している。唯一人で未知の悪い沢に向かうときの緊張感と喜びが読み取れる遡行記録だ。

「昨夜も止められた、今朝も言はれた、忠別川は到底遡行出來ない相だ、お止めなされ、今も此の川に入つた鑛山技師が二人怪我をして湯治してゐますよ。成程川巾の廣い此の附近でも相當深い、行けなければ行けないで見物してきますよと言つたものゝ引返す氣は無かつた。」

９月といえども水量が多く、渡渉は一々苦労している。一日目の右岸（標高860ｍ）、大高捲のシーンで、「本流が左轉した、今度は凾だ。あの本流の水勢が重く澱み、兩岸は高く天を摩して、長髮（中野征紀氏）の言つた猿も取り付けない岩壁は凾の左岸に覆ひ被さつて來る。左岸は到底登れない。右岸は或いは卷けるかも知れない。然し暗澹たる凾は此處でぐつと擴がつて奔流してゐる。渡るのは危い、引返すか───時間は未だ一時だ、天氣もいゝ、よし行かう───何囘目かの泳ぐ樣な渡渉であつた。」こうして熊の足跡を追って大高捲を終えて一泊。翌日は核心の二股越え。悪絶なゴルジュの中を進み、「何時しか再び澤の左轉する樣子に前方を見れば、愈々狹い一枚岩の凾が控へてゐる。僕は初め此の眞黒い一條の直立した線が何であるかわからなかつた。今迄通過した凾は割合廣く、且岩肌の關係もあり明るい感じもあつたので、此の暗い或物を何物ならんとしばし凝視してゐた。それが遙に聳え立つ岩壁の間に深く切れ込んだ巾二間とは無い凄い凾であるとわかつた時、僕は驚嘆と失意とに茫然としてゐたのであつた。」という感じのゴルゴルのゴルジュの中二股を超え、右岸の大高捲きをして、ワル場を抜ける。

「河原だ。此の旅の初めての安息處だ。僕はドツカとリユツクを降し、ゴクンゝと甘い水に口を付けて立ち上がると、双手を擴げてぐるんゝと廻し始めた。今までの何物かに壓倒された追はれる樣な氣持から、今こそ開放されて思ひ切り深い息を吸ひ込んだのであつた。」源流の天場の朝、「きれいだ。十歩歩んでは眺め、二十歩進んでは止つた。實に美しい。僕は心を躍らして最も恰好の場所に荷を下した。出發してよりまだ二十分とは經たない。前を見ても左右を眺めても、後を振返つてもいゝ。荷を背負つて狹い澤を左に廻ると、朝日の屆かぬ暗い樹影の彼方に夢の樣な淡紫の忠別嶽が忽然と現はれた。其の時僕の心はゝづんだ。一歩一歩と風景は開けて行き、遂にこの荷を下すまで、夢中で四圍の美しさをむさぼつて歩いて來た。今迄に其樣な自然の美しさを見た事がなかつた。其處は實に五つの澤の合流する實に廣々とした河原で、柔い尾根はすつかり紅葉し、その裾には幾條かの白絲の瀧が掛り、僕は只々造化の神の美妙さに恍惚と時の經つのも忘れて了つてゐた。」悪い沢を突破したあとの大雪山の秋は目にしみる事だろう。化雲岳から松山温泉（現・天人峡）へ夏道を下山。

● ヤオロマップ川遡行 豊田春滿

ヤオロマップ川のキムクシュベツ川の完全初遡行記録。核心部丸二日、ペテガリＢカールへ抜けてから中ノ川上二股への下降尾根を下る。1937年７月上旬。豊田、中野（征紀）、駒澤の三人。アプローチは札内川のトムラウシ川（今はダムのすぐ下流）から1000ｍの尾根を乗っ越して、歴舟川の410ｍ二股附近に降り、そこからキムクシュを登る。この乗っ越し尾根は当時砂金取りが入山するため結構な踏み跡になっていた模様。「中野の小堀流とか云ふヤツはこれからの活躍を思つて頼もし氣である。然し之は阿蘇に源を發し、熊本の城下を流れる白川の激流に發達した泳法で、水府流などの海向きの泳法とは違つて甲冑のまま急流を押切るのに適してゐるのだと云ふその註釋の方が更に頼もし氣である。」古式泳法達人を加えてのキムクシュ突破計画である。砂金取りや山女釣りの入らない核心部へ入り、函や滝をへつり、捲いて行く。核心部一日目、「三時近く一つの長大な凾に行當つた。これが後で考へると川筋のごとく屈曲してゐる所であつたらしい。右岸の岩壁は尾根の上まで續くかと思ふ樣に高く聳えてゐる。河相は次第に豪壯にして而も險惡な幽谷の相貌を呈して來た。だんだんヤオロマツプ溪谷の心臟部に近づいて來たのだ。」(720の) 「三岐から少し登ると本流は長大な雪溪となる。ぬれた草鞋の下に冷たい雪の感觸を樂しみ乍ら、兩岸の岩壁の間に續く此雪溪を登つて行くとそれも大きな瀧にプッツリ切られて、遙か暗い穴底に瀧壺の音が聞こえる。小黒部以來かふ云ふ所が山で一番恐しく感じる。今にも此雪溪が割れはしまいかと思ふのである。」ガスっていたけれど満足な登頂を終え、中ノ川の下山。何度もこの川に通っている中野氏は既に顔なじみの砂金取りの親子などがいて、「やあ、来たなあ。好きだなあ」などと言われて、煙管など取り出して話し込んだりしている。未踏の沢なのに途中までは人が多い。今とは違った、よき時代だ。

● 新しき山旅より

部報６号独自の編集で、記録性よりも随筆風の山行記のひとまとまり。８編。

・ 音更川遡行 中村粂夫
1936年３月、７人14日間。音更川十勝三股にベースを置き、石狩岳、ニペソツ山をアタックする。音更川からの石狩は初登頂。当時、十勝三股への鉄道（士幌線）は十勝平野の縁にあたる清水谷まで。幌加川に入る糠平までは造材林道が出来ているのがこれまでの部報でも知られるが、その先は函有り、橋掛けありの未開地なので、大々的なポーラーメソッドでやってきた。しかし、糠平〜十勝三股間の鉄道敷設道がこのとき出来ていて、意外や楽をしたとある。今は鉄道も無くなり、自動車道で一走りだが、この時代の音更川上流は榛の木が生い茂り、とてもタイヘンなヤブヤブ盆地で、沢沿いを苦労して進んだ。十勝三股まであげた荷物は90貫(340キロ)。当時は最先端のポーラーメソッドを実践してみて満足している。
山頂にて「嬉しさ極まり他云ふ無し。こゝに、周公の遺稿の言葉を借りるなら『一眺千里見えざるは無く、彼方より走り來る雲、又走り去る雲、その一つ一つに、先輩や友の顏が寫つてゐる。そして、凡てが祝福の微笑を投掛けて消えて行く。暫し茫然。唯感謝』と。流石の周公も餘程感激したらしい。」周公とは伊藤周一氏。次回に追悼文有り。

・ 蘆別岳北尾根の池 　　鈴木限三

1936年五月中旬、布部駅から十線沢経由、布部岳北東コルの池畔のキャンプを目指す山行。夫婦岩に抜け、ユーフレ谷を降りている。当時はまだ布部岳とは呼ばれていない。1345峰とある。「一三四五米の瘤の北に一つの小さな池が、陸地測量部の地圖に載つて居るのを、諸君は見らるゝであらふ。恭さんは云ふ『山上千古の水を湛へて俗人未踏の池』。その水を飮みたいと云ふのが我々一行の目的である。」

沢から尾根にあがり、途中に一泊。「恭さんは焚き火のために雪中に穴を掘つた。穴と云ふよりは立派な塹壕である、これは事物を徹底的にやる彼の恐るべき現はれである。盛に唱ふはBunch君、伴奏は嘉四ちやん、獻立係は山に入つてはあらゆるものを材料とし、一度は食つて見るとの噂ある恭さんである。麓で採つて來た土筆も晩飯のお菜になつた。暗黒の山中に何物も忘れ、焚火の照らす雪中の森林、十間四方が吾等の生くる暖かき宇宙であつた。」

「春の雪の山である。Tannenの林である。雪上に藍色の影の落ちるところ吾々の心は樂しからざるを得ない。Tannenの林を過ぐれば、行手には一三四五米の眞白き雪の山頂が現れた。正午頃、池の邊に着いた。白樺とハヒマツの疎生する雪原である。」「先づピツケルで池の中央と覺しき邊を掘つて、飯盆で水を汲み上げた。鐓冽透明、千古の雪の融けたる未だ俗塵に汚れざる水である。蘆別山塊の黄金水である。黄金の水で飯を炊いた。味噌汁を作つた。美味、流石は山中汚れざる池の鐓水である。」編集委員による附記には、その後しばらくこの池は限三池と呼ばれたとある。

・ 散布岳 　　　　岡彦一

1936年七月、三年前に択捉最高峰の単冠山（ヒトカップ）を三高山岳部（現・京大）が登っている。それに次ぐ択捉第二峰、チリップ岳の初登頂記録、とあるが、現代の地図ではチリップの方がヒトカップよりも高い。岡による単独行記録である。

根室発二日かけて択捉の紗那へ。散布岳西麓の漁場、トーマイまで船。漁場の食客となりアタックを目指す。漁民たちとの交流も面白い。登り七時間半、下り５時間半の一日アタックで往復する。沢を詰めカール状、ヤブを漕いで稜線へ。下山後も別飛、留別など二〇日以上も島をブラブラして、漁場巡りなどして漫遊する。豊かな漁獲の様が記録にある。

「苦鬪の後の頂だつた。ブッシュと蚊は想像以上、又常に一種の壓迫感を受けつゝ登つてきた。しかし初登攀と言ふ些かな喜びもあり、又長き憧れを果した安心を味つて高い塔の上から、鮮やかに澄み渡つた夏の北海と、一刷毛なでつけた樣な輝く雲海を見下してゐた。」

「輝く夏の光を浴び、竒妙にも靜かな一角、時々落石の響が眼下の物凄い崩崖よりはるか彼方にまでエコーする。長い雪溪を散りばめた北撒布は目のあたり海中に浮かび、遠く連なり消えるこの島の背後の山々も皆指摘できる。部落部落の細やかな家竝や、その側の小さな湖水、廣大な緑の中に雲が流れるばかり、無力な單獨行の惠まれた一刻だつたのだらう。（札幌憲兵分隊檢閲濟）」

・ ペテガリ・ソナタ 　　　　　有馬洋

1936年7月、元浦川から尾根乗っ越しでペテガリ沢、a沢からペテガリ、その後稜線をコイカクまで漕いで札内川へ。太田嘉四夫、葛西晴雄、福地宏平、有馬洋のペテガリ山行。最後は尾根に逃げているがa沢の初遡行記録。第一楽章アレグロ、第二楽章アンダンテ、第三楽章アダヂオ（ロンド）、第四楽章プレストという急緩舞急というソナタの形式のちょっと気の利いた山行記録。

「一楽章アレグロ」は元浦川入山、ピリガイ山南面ショシベツ川の天場までの五日間。入山早々砂金採りの溺死体を発見、その上の渡渉点でやはり流され、リュックを濡らしてしまう。当時ビニール袋がないので渡渉の失敗は大損害となる。「もう何も彼もない。寫眞機もパンも米も砂糖も水浸しだ。河原にすつかりさらけ出して干す。此の河原で背伸びすれば未だ先刻の屍體のショイコが見える。」

「第二楽章アンダンテ」。ピリガイを乗っ越してペテガリa沢を登り、半ばから国境尾根に逃げ、延々ヤブこぎをして山頂までの五日間。「澤は此處から上は増々急で、狹い廊下見たいになつてつき上がつてゐる。全部が瀧である。右手の尾根をへずり乍らもう此處からは尾根を登つて了へと云ふ事になつて猛烈なブツシユの急斜面の尾根をもりもり登り出す。幾らフアイテイングを出しても水の用意はないし、六百米も根曲り笹の急斜面を上るのは顎出す所の騷ぎではない。〜中略〜頂上へ着いたのは七時を過ぎてゐた。何の氣力もなく足を投げ出して、此の頂で開けようと買入れて來たマンダリンの罐詰を貪る樣に飮み込むと、唯ボーツと、黄昏れゆく日高の山々が目に寫つて來るだけだつた。去年から目指し、張つてゐたペテガリにやつと着いて、こんな姿を晒すのは殘念だが、然し半死半生の樣な自分にはそんな考へすら浮かばなかつた。」カールに降りて心ゆくまで水を飲んで寝た。

「第三楽章アダヂオ（ロンド）」は、雨にたたられ飲み水のない稜線を進む、コイカク沢までの六日間。「ブツシユと云ふよりは一五九九米との間は嶽樺の林なのだ。背の低いのが意地惡く腕をつゝぱつて、押しても何しても微動だにしない。〜中略〜喉の渇を慰めて呉れたのは嘉四ちやんの持つて來た口を開いたキウリだつた。何とそのうまかつたことよ。夕飯のパンの後のホツト・レモンには何時迄も舌鼓を打つて名殘りを惜しんだ。」
ハイマツの葉先の霧の玉露を吸って歩き、雨の宿では飯ごうに雨水をためて飲んだ。コイカクの下りも踏み後を見失い、二時間のつもりが七時間かかった。「“三日たてば里に出て───”とペテガリの籠城で思つた三日はとうに過ぎてゐた。が、もういゝ。今度こそ確實だ。一週間振りで盛大に焚火をし、飯を八合炊き、味噌汁には玉葱も入れて心ゆく迄食ゐ、最後の夜を樂しんだ。」

「第四楽章プレスト」、札内川を下山する。「帶廣だ。約廿日の山旅を終へて、今人間の世の中に歸つて來たのだ。驛にルツクを置くと、小雨のしよぼ降る中を待望の禿天へと走つた。」今に至るまで延々続く、帯広下山のハゲ天通いが部報に記述されたのはこの記録が初めて。一体、これまでに何杯の天丼が、山岳部員の腹に収まったことであらふか！この夏も行けよ現役。

以下は次回後篇にて紹介。お楽しみに。

・ 樺太の山雜感 　　　　　　　　　岡彦一
・ 北部日高山脈の旅 　　　　　　　山崎春雄
・ 一八二三米峰 　　　　　　　　　中野龍雄
・ 蕃人 　　　　　　　　　　　　　岡彦一
● 最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 朝比奈英三
● 追悼
・懷舊 　　　　　　　　　　　　　伊藤秀五郎
・ 伊藤周一君 　　　　　　　　　 福地文平

年報（1935/10−1938/4）
写真13点、スケッチ４点、地図3点

（解説前編／中編／後編）

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【時間とルート】
1日目　曇り　林道入口（20：00）ー天狗平（21：00）＝Ｃ１
林道歩いて天狗沢つめて天狗平まで。天狗平でツェルト張ってＣ１。
2日目　雪　Ｃ１（3：45）ー東尾根バンド下（5：50〜6：30）ーピーク（11：00〜20）ー天狗平（12：30〜13：00）ー林道入り口（13：４0〜50）ー国道（14：20）
朝、目覚めのコーヒーを飲むと変な味。砂糖と塩を間違えてもってきていた、素敵な一杯が･･･。暗い中ラテルネ行動でアプローチをする。ワラジ横のリッジは途中岩稜となっている。ズボズぼる雪のラッセルだるい。エプロンフェースに雪がついていたのでエプロンを登り、バンド手前までいく。バンドからロープ出す。
１ｐ　45ｍ　バンドからリッジ　勝
２ｐ　30ｍ　リッジ状雪壁を東尾根頭まで　澤
３ｐ　コンテで70ｍ　セッピ両側　勝
４ｐ　5ｍクライムダウン　の後Ａｂ15ｍしてＥコルまで。　澤
５ｐ　雪壁　30ｍ　澤
６ｐ　リッジ　40ｍ　勝
７ｐ　リッジ　35ｍ　左にセッピ　澤
中央ルンゼを下るが、またしてもラッセル。所々ＢＳ。バンドはキャメ♯0.75がきまる。シュラフ等を回収して、来た道下山。なかなかヒッチ捕まらず、消耗する。

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＜時間とルート＞
3/2　ガス・風強し
摩周湖第一展望台(6:40)-摩周岳分岐(9:30)-摩周岳(10:45)-分岐(11:30)-裏摩周展望台(13:40-14:00)-清里峠=C1(15:10)
第一展望台から夏道通りに行く。摩周分岐から摩周岳アタック。Co.700付近でシーデポ。カンバは上まで生えている。雪庇出ているが小さく問題ない。その後は分岐まで戻り摩周湖を回って裏摩周展望台まで。清里峠付近ケネカ川近くでC1。

3/3　晴れ
C1(5:50)-・788(9:30-10:00)-養老牛岳(13:00-20)-・678先コル=C2(15:50)
ケネカ川上流の沢沿いを進み･788が見えたので、磁石を切って・788へ。途中、林道らしきものがあったのでそれを使って･788西の尾根に上がる。稜上雪庇が所々出ているが小さい。稜線上、所々シーズリしていく。･678先コルでC2。カンバ帯。焚火。

3/4　雪のち、晴れ時々ガス
C2(6:15)-標津岳(9:20-40)-サマッケヌプリ(13:30)-・748手前コル=C3(15:30-16:10)
標津ピークまでブッシュは出ている。･845の登りと、標津の下りはアイゼンで行く。サマッケヌプリまではスキーで登れる。サマッケ下りは快調にスキーで下って、･748手前コルでC3。タンネ帯。

3/5　曇り
C3(6:30)-南斜里南尾根樹林限界付近＝C4(9:30)
･748を東から捲いてから磁石を切って･910の尾根と沢型を確認して、南斜里南尾根Co.880にC4。タンネ限界Co.900。

3/6　晴れのちガス
C4(8:50)-南斜里岳(10:30)-斜里岳(12:30)-南斜里(14:10)-C4=C5(15:20)
朝、雨が降っていたので停滞のつもりが、天気が回復したので斜里At。Co.1200でシーデポ。樹林限界Co.1300。Co1300付近の尾根が分かり難いところでデポ旗1本。南斜里の先、所々細い。10m程の岩はハイマツを掴みつつ東から捲く。1年班では、ちょっと難しいかも。その後、斜里までは快調。帰り、･1508北ポコは斜面をトラバース。オオワシ出現。あとは来た道を戻る。焚火。Ls酔いつぶれる。

3/7　晴れ
C5(6:50)-Co400橋(11:30)-江南一区(12:10)
チエサクエトンビ川Co.400の二股の中間尾根を使って林道で下山。橋がある。
＜感想＞
寺尾：３年目にしてようやく春メインが成功した。斜里良かった。
平塚：景色もよくいいメインでした。お酒には気を付けましょう。
吉本：初めて他のパーティーを見ないメインでした。斜里良かった。
馬詰：久しぶりのメイン。懐かしく楽しませてもらいました。

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4月12日（木）　19日（木）　いずれも18:00〜30に教養（高等教育機能開発総合センター）１Fロビーにて部員が勧誘をしているので声をかけてください。説明会に案内します。ごっつぁんあり。
１９日は他の山系団体（山スキー、ワンゲル、医学部山岳部ふらて）と合同で行いますので、他の山系団体も見てみたいという方におススメです。
12日、19日に行けないが興味があるという人は、090-4649-3830（吉本）まで連絡をください。

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【行程】
４月１日（日）（曇）二分(8:10)→大平(9:40）→長峰(9:45)→保久礼小屋(10:10-25)→守門大岳(12:20-40)→保久礼小屋(13:10-20)→長峰(13:40)→大平(14:00）→二分(14:20)
【地図】　（五万図）守門岳
【記録】
　今年の４月１日（日）に、「東洋一の大雪庇」と評判の、守門の大岳にスキー山行に行ってきた。昨年の４月１日は、守門岳（袴岳）にスキー山行にきている。標高が低い(1537.2m)のに「雪の砂漠」といわれるだけあって、辺り一面、真っ白だったのが印象深かった。雪不足の今年でも、守門なら雪があるかも知れないと思い、１年振りに同じ山域にやってきた。土曜日(3/31)の雨と、月曜日(4/2)の雨の合間を縫って、山行を楽しむことができた。


前日は清原ババア宅（東京）でＣ０（シーゼロ）し、3:00出発。東京は桜が満開だ。高速を走って、登山口の二分には6:30に到着する。前日からの雨は止んできているものの、まだ時折、小雨がぱらついている。天気は次第に回復に向かっていくとの予報なので、時間待ちをして、8:10に出発した。人気の山スキーコースのようで、時間待ちをしている間にも、次々、車が到着し、入山していく。予想していたよりも、雪の量は多い。




予想していたよりは、雪の量が多いものの、例年なら埋まっているであろう沢が、口を空けていたりする。例年なら、大平を回らずに、沢型をショートカットして登れるのであろうが、今年は、林道を忠実に大平を回っていく。長峰までは、沢沿いに登っていく。写真は、シール歩行する清原ババア。




２時間も休まずに歩いて、保久礼小屋に到着し、休憩する。保久礼小屋はコンクリート造りの小屋で、ちょっと薄気味悪くて積極的に泊まりたいとは思わない。もう少し登ったところのブナの疎林の中にあった、避難小屋（木造）の方が、泊まるには快調そうだ。




保久礼小屋から守門大岳山頂までも、２時間近く、休まずに頑張って歩いた。天気は徐々に回復し、ガスの中だった山頂も、到着した頃には、ときどきガスが晴れた。しかし、ー１０℃で風は強い。先に着いた石橋兄と清原ババアは、ツエルト被って休んでいた。写真は、守門大岳山頂にて。石橋兄（左）と清原ババア（右）。




守門大岳山頂にて。清原ババア（左）と山森（右）。この日は、約20数人が、スノーシューや山スキー、テレマークスキーで、守門大岳に登頂したと思われる。昨年の大原スキー場から守門岳（袴岳）のルートよりも、今年の二分から守門大岳のルートの方が、スキーが楽しめる斜面が多い。




東洋一の大雪庇と、清原ババアの滑り。




守門大岳山頂直下の大斜面を気持ち良く滑り降りる石橋兄（手前:テレマーク）と清原ババア（奥：山スキー）。二人ともスキーが上手なので、なかなか絵になる。




Co1100m付近のブナの疎林を滑る石橋兄。降雨直後のシャーベット雪なので、雪質は良くない。これがパウダーだったらどんなに気持ちが良いだろうと想像しながら滑る。しかし、雪不足の今年で４月にこれだけ雪があるので文句を言ってはバチが当たる。




保久礼小屋でシールを付け直して、登り返す。しばらくあるいて、シールを外す。振り返ると守門大岳や、滑ってきた尾根が見渡せた。




お決まりの温泉は、旧守門村の魚沼市営の守門温泉「青雲館」。日帰り入浴500円。魚沼市は、中越地震(2004年10月23日)直後の2004(H16)年11月1日に、新潟県北魚沼郡堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村の２町４村が合併して誕生した。昨年の４月１日は旧入広瀬村から入山し、旧入広瀬村の温泉で疲れを癒した。今年の４月１日は旧守門村から入山し、旧守門村の温泉で疲れを癒した。


（報告：山森　聡）

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山深い奥羽山脈脊梁の山々でも秘境性が高いといわれる和賀山塊。正月のNHKで、秋田側のブナ林が紹介されていたが、岩手側からの記録はほとんど見ない。今回は函館、仙台、一関から集ったメンバーで岩手側からのアプローチを試みた。

3/17　晴れ時々雪
盛岡駅で集合し、深田車に乗り込む。北川とは4〜5年ぶり、深田とは第3次カムチャツカ以来10年ぶりの山行。みんな相変わらずである。
1時間ほどで旧沢内村に到着。最寄りのバス停は「開拓地」とあり、東北の山村というより、北海道のような雰囲気が感じられる。現在は地ビール工場ができて、「銀河高原」と呼ばれている。



大荒沢川沿いの最終人家「森の館かっこう」横で準備をしていると、管理人さんから山の様子を聞くことができた。川の渡渉もできるようなので、当初予定していた、左岸側の尾根から脊梁の稜線に乗る計画を高下岳経由に変更する。また、緊急下山したときのために、古民家を改築した施設を開放しておいてくれるとのこと。親切に感謝しながら出発。





教えてもらったとおりに牧場脇の渓畔林を抜けて工事中の砂防施設の下で渡渉し、尾根に取り付く。傾斜の緩い広い尾根を快調に登っていくと、道標のようにブナの大木がそびえている。





ある大木にはカタカナで鉈目が記してあった。「ユキヲ」と表記してあるので、昭和30〜40年代以前に彫られたものだろうか？奥羽山脈を自在に歩いていたマタギの手によるものだろうか？と想像も膨らむ。





標高900〜1000m付近は大きな木が多く、気持ちよく歩ける。1000m以上ではブナの樹高が低くなり、低い位置から多くの枝が分かれている。「矮性ブナ」といい、この山域の特徴的な植生らしい。





標高1100m付近の、判りにくい尾根の分岐にイグルーを作り、下りの目印とする。10年ぶりなので時間がかかってしまったが、2時間強で3人分の快適なイグルーができた。銀河高原を見渡せるいい天場だ。





天気もまあまあなので、イグルーの脇で焚火を起こし、生姜入りカレー雑炊をつくる。やっぱり山のなかで食う飯はうまい。



3/18　雪・風　のち曇時々雪
夜中風が強く吹いていたが、イグルーの中は快適に眠れた。朝も風はやまず、視界もあまりない。天気の回復も見込めそうにないが、高下岳はすぐそこだ。スキーを履いて出発する。




高下岳頂上付近から先の稜線はクラストしているし、悪い視界のなかで無理に朝日岳までロングアタックすることはなかろう、と引き返すことにする（写真：頂上にて。左から深田、北川。）
樹林限界より上の1300〜1200mは快調な斜面で、イグルーまであっという間に帰着する。



登頂をビールで祝い、お茶を飲んでのんびりしていると、カンジキ履きの単独行の登山者が登ってきた。聞けば年齢は70歳で、年に何度か登りにきているらしい。話もそこそこに別れて、下山を開始する。








標高750mくらいまでは快調な樹林帯スキーを楽しむ。その下は灌木が多く、山スキー部の2人は小回りでかわしながら下っていくが、銭谷は怪我しないようにのんびりとついていく。



昼前に下山すると、楽しみにしていた「森の館かっこう」のネパールカレーは、冬季間銀河高原ビールの工場に併設されたホテルで出張営業しているとのこと。リゾートホテルの爽やかなレストランで生姜の利いたネパールカレーと温泉を楽しみ、地ビールを土産に帰路についた。

当初もくろんでいた羽後朝日岳までは行けなかったが、この山域は植生が標高200mくらいの間隔ではっきり変わるし、沢も深く、面白そうだ。残雪期や沢登りでも楽しめそうなので、また来よう。

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【総評】
1935/10月から1938/4月の記録。記事140ｐ、年報119ｐの合計259ｐ。編集委員は10名の連名。編集後記は葛西晴雄。これまでの部報の挿入写真は、風景が多かったが、今号ではペテガリ隊のキャンプ地での何気ない焚き火の写真など、気取らぬものが増えている。

【時代】
1935年：積雪期、北アルプスでは鹿島槍北壁右ルンゼ（浪速高）、剣岳小窓尾根（立教・早稲田）、東大谷中俣、本谷、池ノ谷右俣（以上立教）、穂高ジャンダルム飛騨尾根（東京農大）などが学生山岳部によって次々初登攀された。北岳バットレス第４尾根初登（東京商科大）もこの夏。1月に加藤文太郎が、立山から針ノ木岳へ黒部横断の厳冬期単独縦走。極地法を身につけたAACKは朝鮮白頭山遠征をする。第５次エベレスト遠征（英）・シプトン隊
1936年：積雪期剱尾根初登（早稲田）、立教大が日本初のヒマラヤ登山ナンダ・コット（6861m）初登頂。京大AACK中部大興安嶺踏査。加藤文太郎北鎌尾根で遭難死。エベレスト第６次隊。ティルマン（英）、ナンダデヴィー初登。バウアー（独）、シニオルチュー初登。世間は2.26事件。日独防共協定。西安事件で国共合作。スペイン戦争。ベルリンオリンピック。
1937年：北岳バットレス第４尾根積雪期初登（東京商科大）、鹿島槍荒沢奥壁積雪期初登（東京商科大）など。第３次ナンガパルバット（独）で16人雪崩死。
世間は遂に蘆溝橋事件、日中戦争始まる、12月の南京陥落後も重慶政府と戦争は続く。スペインではナチスがゲルニカ空爆。
1938年：西穂〜奥穂１月初縦走（慶応大）、前穂北尾根松高ルート初登。北穂滝谷第４尾根単独初登（松濤明）など。第７次エベレスト（英）・ティルマン隊。バウアー（独）、第４次ナンガパルバット。ハウストン（米）、K2。いずれも届かず。ハラーら（独）アイガー北壁初登。世間では国民総動員法施行で戦争体制に。日本軍が重慶空爆、広東占領、武漢占領。ドイツがオーストリアを併合。


● ペテガリ岳ー嚴冬期におけるー
・ まへがき 　　　　葛西晴雄
・ 準備 　　　　　　有馬洋
・ 經過 　　　　　　有馬洋

1937年1月28日から2月7日まで四班十一名で挑んだ厳冬期初登。1934年入部の三年目葛西、林、中野（龍）、有馬（洋）らを主体とし、一年目の橋本（ヤンチョ）、OBで卒業後十年たつ坂本直行もいる。札内川から入りコイカクシュサツナイ岳より稜線を往復の計画だが、悪天のため1599峰（初登）までで断念した。「 かく此の山が冬期に於て再三の試みをも退け今日なほ未知の姿として山脈の奧深く殘されてゐる主な理由としては、種々の不利なる條件のために澤を最後迄利用して頂上への登高を行ふことの困難なる事を擧げなければならない。そして利用出來る澤の上から頂上迄長い間尾根傳ひキヤンプを進めていくのである。」「三月にはその氣温、氣象的關係から雪崩の危險を増し、或いは不規則な雪庇を作り叉例年に依ると概して荒天が多いやうである。澤の結氷状態、尾根上の雪の堅さからみても最も寒氣の烈しい二月が最良であることよりして、」この時期が選ばれた。前の夏から二パーティーが此の山域に入って研究し七人用かまぼこ型テントや小型テントなどを考案製作した。そしてルームには珍しい極地法的な「サポーティングシステム」を取り入れている。が、天気周期悪く、新兵器のテントも潰され、1599ｍ峰までで退却した。

このパーティーの中から、1940年再びペテガリ（第二次）に挑戦した有馬、葛西が雪崩で帰らず、橋本がかろうじて助かった。

・ 冬期登攀用品に就いて 林和夫

今回の大作戦では初めて厳冬日高の稜線上に泊まるため、コイカク山頂のC2には蒲鉾型テントを、ヤオロマップ山頂下には耐風型変形三角テントを作って、初使用した。一方樹林帯のC1では、いまも変わらぬ三角テントで、支柱を現地で調達、中にタンネを敷き詰めるという創部以来の方法が部報では初めて詳しく記述されている（図解入り）。しかし梁を載せ、紐で結わえ、吊り下げたのはこのときが初だったようだ「立ち木はいくらでも豊富にあるのだからと云ふわけで、ペテガリ行のベースキャンプではこれを吊り下げ式にして使用してみた。」。C2,C3の新型テントも、暴風にあっけなく壊され、敗退の一要因になった。樹林帯からのロングアタックでは届かない初めての山頂であるペテガリのために、苦労している。これらドームテントの骨は、トンキン竹や槲（かしわ）の木だ。何故、ペテガリが未踏峰として残ったのか、こういう面からもよくわかる。ペテガリ岳は、ルームが初めて樹林帯ではなく、白い稜線に泊まる必要に迫られた山だった。

当時、ヒマラヤを目指して1931〜2年に京大山岳部が富士山で日本初の極地方登山を実践し、1930年代を通じ、慶応や早稲田の山岳部が、槍穂高、剱でやはり初めて白い稜線での高所露営を実践し始めていた時代である。どこもイギリスのエベレスト遠征隊などの情報を元に手作り試行錯誤で研究していた。

その他の装備も、タンネの葉が敷けないC2，C3では初めてマットレスを用いた。「一人につき巾四〇糎長さ100糎のもの一枚を用ひ、微粒コルクの入つた巾3.5糎（センチ）の部分と、入らない巾1.2糎の部分とが連續して100糎になつてゐるのである。一人用一枚230匁（一匁は3.75グラム、一貫は3.75キログラム）になり非常に優秀なものである。」

オーバーシューズも今回に備え美瑛岳の合宿で初めて試したところ、「零下三〇度と云ふ寒さに加へて烈風が吹いた爲、足を凍傷した者多かつたが、これを用ひてたものは足の冷たさをさへ感じず、優秀性を裏書きした。」シーデポの旗もタダの赤ではなく、「ソビエト北極探検隊に倣つて黄色の入つた赤、即ち明るいオレンヂ色を」用いて遠くからも吹雪の中でもよく見えたという。ベンジンのストーブとアルコールストーブを較べ、火力でアルコールを採用している。

「吹き晒しの日高の尾根の夜、外に出て小用をする等到底不可能な事だつた。それで始めは交互に、天幕の底布に開けてある塵出しの穴ですましたが後にはアルコールを入れて行つた一立入りの罐ですました。」なんと！いまに伝わるテント内床ション、ビニションのルーツはここにあった。

・ 食料ノートより 岡彦一、中野龍雄
食料の詳細が書かれているのは部報では初めて。朝は餅入りみそ汁、夜はご飯と乾燥野菜やベーコン入りみそ汁で、基本はみそ汁味だ。このころはインスタントラーメンや、手頃なカレールーがまだ無かったようだ。「京都某商店製の味付きうどん」というのが、煮るだけの簡単麺のようだ。昼の行動食はフランスパンが主流。
・ 氣象について 星野昌平
ペテガリ敗退の気象分析をしている。当時は当然ながら携帯ラジオはなかった。現場では風向風力観測と、気圧計を使っての情報で判断している。天気図を見るという方法ではないので、風向には非常に敏感だ。

● 冬の南日高連峰
・ 豐似川よりピリカヌプリ山へ 　　　　湊正雄

「ピリカと云つてもそんなに有名な山ではないが之は日高山脈も南端に近いヌピナイ川の上流にある山である。」から始まる1935年末からの冬期初登記。十日間、本野、湊、葛西の三人パーティー。当時のピリカはこんな認識だった。豊似で牧場をしている坂本直行は忙しくて参加を断念。パーティーは直行宅にC0（前夜泊）する。

「烈しい鋭さ等といふものは勿論求められないが、何處となくゆるせないものを包んでゐる大きな山容はペテガリと共に高く買はる可きものである。事實、日高と十勝の國境線の上に竝んだ大小幾多の峰頂の中で、最後の鞍部から頂上まで三〇〇米以上もの急騰を強ひるものは、情けない話であるが、此の山を除いては一つも無いのである。しかしそんな事はどうでも良い。私達がはるばる此の名も良く知られてゐない山に出掛けていつたのは唯この山に魅せられたが故であり、ひどく愛したからであつた。」ルートは豊似川から。入山時は雪が少なかったのに、中流部標高580ｍ附近で「馬鹿雪」に降られ停滞。ここをBCとしてロングアタックする作戦に変える。「長い毛皮の長靴は愚か腰も沒する樣な四尺からある豪雪だ。其んなひどい雪では何も出來はしない。寢て落ち着くのを待つのが一番だといふのでシュラーフに入ると眠つてしまつた。不精者が三人揃つたので歩かない時は飯もつくらない事になつてゐた。」パーティーの雰囲気が匂い立つ一文である。

いくつもの滝を捲き、沢を詰め、トヨニ南峰1493ｍ（当時はトヨヰ岳1520ｍと呼んでいたようだ）東のコルにシーデポ、ピリカをアタックする。朝四時前出発の十七時間半行動だった。「それから翌日の夕方おそく、五里の道を再びトヨニの友の所に歸つて行つて、心から祝福された。牝牛と、よごろく號（馬の名）の間に吊り下げられた直行氏得意の吊り風呂で、痩せ細つた體がランプに照らされてゐた。」卒業後十年経っている坂本直行の、山への意欲はまだ現役に影響を与え続けている。ピリカは南からが格好良いという方針で、ヌピナイ川からを避け、豊似川に登路をとった。

・ 一月の神威嶽　葛西晴雄

1937年暮れからの十日間。ヌピナイ川からの神威岳冬期初登記。入山六日目に尾根に出て、七日目登頂。葛西晴雄、中野征紀、有馬洋。全体に、少しとぼけた面白い記録だ。

「笹の密生した斜面や倒木と戰ひながら_いた。笹の斜面を登る時はルックと身體の重量の爲屡々一寸した加減で足がツルンと滑つて掬はれ、その度毎に朝食べた二切分の餅に相當する位のカロリーが豫期せずして一瞬に失はれたやうに感ぜられるのは癪にさはつた。」この気持ち、よくわかる。渡渉の際、「私達は此の時とばかり用意してきたゴム長靴の股迄來るやつを穿いて渡つたが、しかしかゝる天氣の良い暖かい日の下では、スキー鞜にゲートルのまゝ淺瀬を狙つて走り渡つた長髮兄（中野征紀氏のこと）の方が結局時間的に遙かに頭が良い事になつた。」これもよく経験する一幕。

一度ラッセルして、余計な荷物を取りにもどって運ぶ方法を、ヴィーダーコンメンメトーデ(wieder kommen methode)という怪しげなドイツ語で呼び始めたのもこの山行からのようだ。現在、これは「ビーコン」などと呼ばれている。

ヌピナイの函の手前にBCを作り、函地帯は軽い身で、ザイルなど出しながら捲いて進む。ソエマツとピリカの中間のポコから降りている尾根を登ろうとその基部（上二股のこと）にアタックキャンプを構える。ここで一停滞のあと、この尾根の標高1340ｍにアタックキャンプを全身させる。翌日、ここからロングアタック。厳冬初登頂のソエマツ山頂から見た、神威岳の美しさに賛辞を惜しまない。この光景を見たのは、彼らが初めてだ。写真で見た上で登った僕らでさえ、息を呑む美しさだった。

「午後零時卅分、遂に神威の頂上に立つことができた。之でやつと來たんだ、私達は默つて互ひに祝福し合つた。ヤンチョ（橋本誠二氏）送る處のチヨコレートが取り出された。私達は未だ誰にも示されなかつた此處からの嚴な冬の景色を眺めて何故とはなしに嬉しかつた。此處に一つの足蹟を殘し得た事に無上の喜びを感じた。」結局十四時間行動。この時代の日高の未踏峰山行は、沢を詰め、最終キャンプから軽い身で１０時間以上のロングアタックをかけて樹林帯に戻る。その典型的な形式である。何か潔い、知力と体力を尽くす登山スタイルだと思う。


以下は後半編に続く

●忠別川遡行 　　　　　　　　　　石橋恭一郎
● ヤオロマップ川遡行 　　　　　　豐田春滿
● 新しき山旅より
・ 音更川遡行 　　　　　　　　　　中村粂夫
・ 蘆別岳北尾根の池 　　　　　　　鈴木限三
・ 散布岳 　　　　　　　　　　　　岡彦一
・ ペテガリ・ソナタ 　　　　　　　有馬洋
・ 樺太の山雜感 　　　　　　　　　岡彦一
・ 北部日高山脈の旅 　　　　　　　山崎春雄
・ 一八二三米峰 　　　　　　　　　中野龍雄
・ 蕃人 　　　　　　　　　　　　　岡彦一
● 最近の十勝合宿について
ー冬期合宿覺え書きの一つとしてー 朝比奈英三
● 追悼
・懷舊 　　　　　　　　　　　　　伊藤秀五郎
・ 伊藤周一君 　　　　　　　　　 福地文平

年報（1935/10−1938/4）
写真13点、スケッチ４点、地図3点

（解説前編／中編／後編）

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