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2月7日　Torresはだんだん顔を出してきたが、2日前の嵐で壁は真っ白になってる…でも明日からは天気も好いようだ。午後からちらほらHCへ上がっていくクライマーもいる。僕らも明日にはHCへ上がろう。明日中に壁の雪も落ちてくれるとよいけど。

2月8日　BC14:30-18:00HC
HCに上がってみるとそこはテント村になっていた。みんなわずかな好天を期待している。Alex情報によると、明日はよくて明後日の午後から崩れるそうだ。Saint Exuperyは雪がついててダメだし、Poincenotにいくには好天周期が微妙だぁ、う〜困った。








2月9日　HC4:30-9:00取付き10:00-下降19:00-22:30取付き-4:30HC
朝起きると高曇り。様子を見ながら、Rafaelへアプローチ。途中何度か天気待ちしながらダラダラと取付きへ。はじめの2ピッチは傾斜のない雪がついたルンゼのオフィドゥス。白石トップ。ハング下でフラットソールに履き替えしみだしの多いハングしたからスラブへ入って行く。いたるところに染み出し,雪があり、岩の表面もじゃりじゃりしている。








4ピッチほどのところでコーナーオフィドゥスへ入っていく。ここでトップが落石を起こし、それがビレイしている澤田に当たった。骨は折れなかったが、太ももが腫れて力が入らないらしい。登攀は中止して、下降に取り掛かる。下降準備中に気づいたのだが、8.5mmのロープ１本が落石でダメージを受けていた。時間をかけて慎重に下って、また登ってきたクーロワールを降りる。…眠い、ちょっと休むと意識が飛んでいく。









2月10日　昨夜HCに帰り着いたのはAM4:30。昼過ぎ、暑さで目が覚める。いい天気じゃないかっ!こんな日に壁を登りたいものだ。Alex情報では、今日の午後からまた悪くなるはずだが、いたっていい天気なのでもうちょっと天気を見てみることにする。明日も晴れてもう一度取り付けるといいけど。ピークがほしい!!









2月11日　HC5:00-取付き10:00-17:30Rafael18:30-23:30取付き0:00-4:30HC
今日は白石と2人でRafaelへ。澤田は足の調子がまだ悪いのでお留守番。いつものアプローチで取付きへ。天気も上々。オフィドゥスはロープを出さずにフリーで行く。オフィドゥスを登ってるときにハングの上を登っていたアメリカ人がフォール。落石がルンゼの中に落ちてくる。あぶねぇ〜
今日は順調にピッチを稼ぐ。一昨日のルートはちょっと右へそれていたみたいだ。5ピッチで手前のポコへ。絶景なり。Fitzroyの裏側が見渡せる。Torresの向こうの大氷床まで見える。
















そこからピークへ続くカンテをたどる。途中の6bのピッチも順調に抜け、続く6aのピッチはカンテに走る快適なハンドクラック。そしてチムニーを抜けて念願のピークへ。白石曰く“クライミングしてて、よかったぁ”
1時間ほどピークでまったりして下降。60mロープ1本しかない我々は何度も支点を作りながらようやく取付きへ戻った。HCへ帰り着いたのはまたしても朝の4:30。








2月12日　昨日の下降中から風が出始めていたが、今日昼過ぎに起きると強風と雨。ピークは雲にまかれている。明日には回復すだろうか?

結局天気は回復せず、翌13日はBCへ下山し、ビールで乾杯。14日には麓のEl Chaltenに下りて酒を浴びる。
約1ヶ月のArgentineでのクライミングを終え、僕らはもう1ヶ月ChileのPaine山群登る予定。またしても停滞の日々ではあったが…

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化物岩左旧Z(0.5h)取り付き(3.5h)終了点
(1)凹角を右上気味に上がり、チョックストーンを越えて右の狭いバンドかその上のハイマツまで。20m。
(2)緩傾斜帯を右上し、上部岩壁基部まで。25m。
(3)右斜め上の浅い凹角を上り、雪壁をあがりハイマツまで。45m
(4)D尾根まで
化物岩右取り付き(4.5h)終了点
(1)凹角からバンドに出てハングに頭を抑えられながら右へ回り込み5mほど直上。バンドから凹角を行くかも。45m
(2)上部岩壁基部まで。30m
(3)浅い凹角を30m程登りせ雪壁左ルート(3)を行くかも。45m
(4)化け物岩頂上まで。30m
いけそうな所をRFしていく。
北西稜旧Z(5h)上ホロ
P１は5m程のルンゼを登るか、左を巻き気味に行くか右のバンド状をいく。P2は左の雪面を巻く。P3は正面を登るか、左側に回りこんでルンゼを登る。その後の雪壁を２Pで主稜上へ。のっこし判断P2。
八手岩ノーマル右旧Z(１h)取り付き(５h)D尾根
(1)正面のルンゼを１０m直上し、小ハングを乗り越すか、右の壁からトラバースして越える３０m。IV級
(2)傾斜の緩い雪壁を登り、左ルートと合流。４０m
(3)トラバース。４５m。
(4)雪壁をトラバースして稜上へ。５０ｍ。
(5)D尾根とのコルヘラッペル。２５ｍ。
(6)ナイフリッジを行き、D尾根に上がる。５０m。
【進め方】
北西稜に行く場合はその旨を伝える。北西稜終了点から上ホロのっこしには視界５００．他はRFできるくらい。登攀に問題ない風。最終下山は１６：３０
【パーティ】
諸動作。緊張感。リードするのはL。シーズンはじめなのでより慎重に行く。
【装備】
ガス小１、茶食器、ツェルト、無線、ロープ８．５mm×２、カム、ナッツ、スノーシュー他冬期登攀個人装備

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【ルート】十勝岳温泉から旧Z経由でNまで沢型の右岸沿いに行く。N~P間にデポ旗4本。P手前は急。Pにデポ旗1本。Pから雪稜状。ザイル出すかも。P'にデポ旗２本。大砲岩から十勝岳を往復して帰りはきた道。
【進め方】視界は大砲岩まで2〜300以上。十勝往復は500以上。風はPから振られない程度。引き返し判断１３：００．最終下山16：00．
【パーティ】二年班準山1回目。EPワーク、ザイルワーク
　　　　　　Ls:天気、ザイル、M判断
　　　　　　M:アイゼンワーク、諸動作、緊張感、口出し
【装備】ツェルト、茶食器、ガス、無線、ザイル9mm×50m、デポ旗7本、他スノーシューEP腰シュリンゲ含む冬山個人装備


悪天時(1ー0)　　旧DZ〜上ホロ
【時間とルート】十勝岳温泉(1h)旧Z(1.5h）八手のコル(0.5)H
　　　　　　　　上ホロAt(1.5h) H(2.5h) 十勝岳温泉
旧DZに雪がなく新DZの道が出ていたらそちらをいくかも。Hは急。雪崩注意していく。上ホロAt後帰りはきた道。
【天気】ほぼ全天。不安なところではデポ旗を適宜打っていく。最終下山16：00．
【パーティ】冬メイン2年班準山。目的は悪天行動。
【装備】ツェルト、茶食器、ガス、無線、デポ旗7本、他スノーシュー含む冬山個人装備

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【ルート】1日目温泉から夏道沿いに行く。天人ヶ原までいき、夏道沿いに台地まで天人ヶ原から台地までの適当なところを見つけてC1。2日目石室でシーデポ、EP。台地に上がったところから夏道合流点付近に誘導３、西尾根取り付きに誘導5、夏道の屈曲点金庫岩付近に止め２、デポ旗を打っていく。くだりは来た道を戻る。
【進め方】C1まで全天で。アタックは視界500．風は気にならない程度。
　　　　　引き返し判断11：30。1日目テン場着15：00．最終下山16：00．
【パーティ】1年班準山1回目。生活・行動技術。
　　　　　　L.s：天気判断、Mを見る。
　　　　　　M:生活技術、スキー、アイゼン
【装備】夏天、鍋、茶食器、のこ２、ろうぞく、ストーブ、灯油（110ml/人）デポ旗１０、修理具、無線、他スキー、ストック、EP含む冬山個人装備。

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やったこと：スコップなどの荷揚げ、小屋下のごみの処分、
　　　　　　薪上げ、ギャッキにグリースを塗る、ソファースプリングの荷下げ
1日目　登山口(14:00)-空沼小屋(15:30)
2日目　空沼岳アタック
　空沼小屋(9:15)-空沼岳(10:15〜10:25)-空沼小屋(11:25)〜清掃等〜登山口(14:00)

紅葉がきれい。頂上付近軽く吹雪。

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滝から落ちる水のめくりかえり様、釜の中の泡の煮えくりかえり様は普通じゃない。水量も、地形も大がかりな沢の、大がかりな滝に特有の迫力だ。

知床・カシュニの滝ほか
白神・ヒグラシの滝ほか
飯豊・梅花皮大滝、七滝
奥利根・越後沢中俣大滝、右俣大滝
尾瀬・三条ノ滝
菅平・米子不動（氷）
立山・称名滝
黒部・剱沢大滝
大台ヶ原・西ノ滝
屋久島・竜王滝

称名滝、剱沢大滝、七滝、竜王滝など、七段、八段、おのおの数十メートルという北海道離れした滝の、直登半ばからの視線は他の写真家では撮れない。厳冬期などの空撮も良い。

2003年の10月、志水氏の剱沢大滝のD滝撮影山行に同行した。ここの雪渓が最も少なくなる季節は紅葉の盛り。初雪まで間もなくという季節。D滝までの２週間の撮影中、狭い谷の中で、ほとんど日を浴びることが無かった。高層ビルの谷間のような谷をトラバースして進む特殊空間だった。

志水氏には天性の企画力があり、沢クライマーとしての山岳写真家という、これまで誰もやっていないテーマを快進撃中である。富山名物、ゲンゲの干物をいまも焚き火であぶってかじっているだろうか。

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台湾には、黒部や飯豊を何倍も深く、長くした谷があり、九州と同じくらいの大きさの島の真ん中から東半分はほとんどが山。標高3952ｍの最高峰玉山はちょうど北回帰線の上にあるが、雪の積もる高山だ。台湾山脈全体が、日高と同じ褶曲山脈で、プレートの押しくらまんじゅうで今もぐいぐい押し上げられているアツい島なのである。


同人代表の茂木完治氏らが台湾の沢を始めたのが1982年。80年代は茂木氏や清水裕氏らが所属していた大阪わらじの会と、関根幸次氏のいるわらじの仲間が中心になって台湾五岳（いずれも3000ｍ級の名峰）の各沢を次々溯行した。これには荘再傳氏はじめ台湾の岳人たちの協力が大きい。台湾の山は台湾人の協力無しに入れないためだ。この間に交流を重ねて沢登りも台湾に根付きはじめた。

90年代になると台湾をねらいに定めたメンバーは全国各地から山岳会を越えて集まった。青島靖氏(チーム野良犬)、成瀬陽一氏（充血海綿体）、松原憲彦氏（AACH）を中心に、東面の未知の渓谷に精力的に溯行が成された。

そして1998年、海外溯行同人が結成され、より広く全国の沢好きを台湾溯渓、海外溯渓に巻き込むようになった。この一号はこの前半部分（茂木、関根時代）にあたる。続く二号で90年代の記録が見られる予定。

また1963年日本山岳会関西支部と1967年九州大学山岳部、1982年には大阪山の会がいずれもそれぞれのルートで最高峰玉山を登っている。その記録も収められている。

溯行記録は以下の16本

1982.8/14-17 玉山・沙里仙渓
1983.10/29-11/3玉山・沙里仙渓
1984.4/30-5/4雪山・七家湾渓
1985.4/29-5/5南湖大山・陶塞渓
1985.10/5-10/11関山・唯金渓
1985.12/29-1/5北大武山・隘寮南渓
1986.11/2-11/8大覇尖山・大安渓（下流）
1988.5/3-5/8大覇尖山・大安渓（上流）
1986.11/2-11雪山・大甲渓支流・伊下丸渓（高山渓）
1987.4/29-5/6台北近郊・南勢渓支流・扎孔渓左俣
1988.10/1-11玉山・楠梓仙渓（中退）
1989.10/5-8玉山・楠梓仙渓
1989.8/13-17奇莱主山北峰・塔次基里渓源流
1987.12/28-1/2北大武山・太麻里渓・南大武東渓
1991.12/30-1/6北大武山・太麻里渓・包盛渓
1992.12/25-1/3太麻里渓・北大武東渓

これに加え概念図と丁寧な溯行図で44p分。写真７p、巻末にメンバーの小文集あり。茂木さんの漫画５ｐ付き。全記録の溯行図と写真が豊富な付録CD付き。A５版232ｐ。発行は2007.6/23。

1987年の李登輝総統に変わるまでは、今の台湾からは考えられない厳しい政治体制だった。その困難な時代によく溯行許可などを得たものだと思う。荘氏はじめ、人のつながりが、これまでの台湾溯行の歴史を繋いでいる。

米山は海外溯行同人に98年から加わっていながら、未だ溯渓の機会を得ていないが、以前道ルートからの玉山、太魯閣渓谷のさわりなどを見、原住民族の老人の村を訪れた。台湾の山と人は世界中で唯一日本人と共有できる共通項を持っているのではないかと思える。懐かしく、一際大きい。

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・一般価格2500円（送料別）ただし五冊以上で送料無料。
kaigai_2007@ares.eonet.ne.jpに
● 氏名●冊数●送り先●届け希望日と希望時間を連絡
・ 申し込みを確認したら、出版局より金額（本代＋送料）と振込先口座番号を知らせます。
・ 指定口座への振り込みを確認したら本を送ります。とのことです。
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今後は台湾その２，ニュージーランドやグアムの沢、韓国の沢など、まとめていく予定とのこと。

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【総評】
1938.5-1940.10の二年半の記録。遭難報告が二件合わせて49ｐ。記事、寄稿は遺稿を含めわずか３つで17p、追悼が48p、年報100ｐの合計214ｐ。これまで最も薄い部報だ。版数も少なかったという。編集委員は６名の連名。編集後記は橋本誠二。価格は２円50銭。

【時代】
1938：F.ガスパレク、H.ハラー（墺）（『チベットの七年』の著者）とA.ヘックマイヤー、L.フェルク（独）が共同でアイガー北壁初登。
カシン、エスポジト、チゾニ（伊）が、グランドジョラス北壁直登ルートを初登。第7次エベレストH.W.ティルマン隊（英）、P.バウアー隊ナンガパルパット遠征（独）。C.ハウストン隊Ｋ２遠征（米）。いずれも未遂。1月、慶応大・井形健一らが、西穂から奥穂高岳を極地法で攻略。
日本軍重慶空爆、武漢占領。国家総動員法。ドイツがオーストリアを併合
1939： K2遠征。頂上直下230mまで。下山時に隊員ヴォルフとシェルパ３名が死亡（米）。P・アウフシュナイターら（独）がナンガ・パルバットに偵察遠征。２カ所で6000m地点に到達。大戦の勃発で、下山後に隊員４名がイギリス軍の捕虜として拘束されのち脱走してチベットへ。3月、旧制大阪商大パーティが、積雪期の黒部・下ノ廊下横断に成功12月、登歩渓流会の松涛明（17才）が、穂高滝谷第一尾根積雪期初登攀
９月ドイツ軍ポーランドに侵攻。第二次欧州大戦始まる。８月ノモンハンで日ソ戦闘して完敗。

1940：1月、北大・有馬洋ら８人パーティーが、日高山脈のペテガリ岳・札内川で雪崩により遭難
京都大学士山岳会（AACK）が、軍部から解散命令を受ける。
日独伊三国同盟結ぶ。欧州大戦はフランス降伏。ロンドン空爆。
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●山登りの危険に就いて 伊藤秀五郎
多くの死者を出した遭難をうけて、何故我々は危険かもしれない山に登るのかを説いた文章。新東亜建設にだって冒険的情熱は必要だ。人類に冒険心は不可欠である。と書いているあたりが時代的であり、伊藤的である。

●十勝上ホロカメツトク山遭難報告 湊正雄
一・緒言
二・遭難経過
1938年の年末の十勝合宿中の雪崩遭難事故だ。上ホロのD尾根の八手岩と反対側の富良野岳側の斜面上部(Co1760ｍ)が現場。合宿は総員118人13班。遭難は合宿五日目の12月27日だった。天気は視界100ほどのガス、軽い吹雪。第10班（湊正雄、瀬戸、高田）は旧DZからH経由上ホロをアタックして帰るところ。すぐ後ろを八班の五人が歩いていた。図によるとD尾根の稜線より少し南側をトラバースしている。シーデポへもうすぐと言うところで雪崩れた。50ｍ以上流されて湊一人かろうじて自力で這いだした(12時40分)。湊はデブリの端にいた。瀬戸と高田はすぐには発見できなかった。デブリ中央のさらに下流にいた（発見は五月）。
三・救援経過
後ろパーティーの二人を連絡に降ろし、すぐ二人を捜す。デブリは巾30m、長さ120ｍ。３ｍの厚さの全層はげ落ちている箇所もある。誰も二人が消えるところを見ておらず掘り出す道具はピッケルとスコップ一つのみ。もう一人を富良野岳方面の他班を呼びにやり、現場は四人になる。二時半12班の五人が到着。三時には続々到着、スコップも増えて組織的に探し始める。しかし日が暮れても見つからず、吹雪寒気も厳しくなり、吹上温泉に帰還する。「途中幾度となく、突風にてラテルネの灯を消されたりしながら」。当時の灯りは意味どおり燃える火だった！全員帰還は夜12時半。
四・遺骸発掘
年報参照とある
五・雪崩に関する考察
八手岩分岐のポコの南側は傾斜三〇度のところに雪堤状に厚くて堅硬な風成雪が出来ていてこれが雪崩れたようだ。また、３日前に異常に暖かい日があり、弱い層が出来ていたとある。今西錦司の論文をひいて、「積雪が風によつて吹き飛ばされたゝきつけられ『次第に間隙を充填され、次第に緻密になつて、終ひにはその上を歩いてもわからぬ程度』に叩かれ緊めつけられた斜面の、特に上半部に異常に厚く堆積し得た風成雪地帶では、嘗ては春期に多いとされてゐた所謂底雪崩が、嚴冬にも慥かに發生するといふ事」「特にかゝる雪崩は極めて豫見し難いから最も恐るべき雪崩である事を説いて居られる。」



● ペテガリ隊遭難報告
一・結言
1940年１月５日、コイカクシュサツナイ沢の雪崩で８人が遭難死した。冬期初登を目指して1934､1935と従来の「突進法」（樹林帯の最終テントからのロングアタック）では限界を知り、1937年は新型テントを試作研究して臨んだが悪天で敗退した。これに続く四度目の大規模な登山隊だった。以下、この登山隊の準備から詳しく述べている。

二・ペテガリ隊の準備 橋本誠二
前回同様のコイカク沢ルートで、ベースを二股、C1をコイカク山頂、C2を1599に設ける。A班(葛西、清水、近藤)B班(有馬、戸倉、片山、橋本)C班（内田、羽田、渡邊）の10人。BとCはAをサポートするパーティーとした。C2のテントは渡邊設計の通称「盛達テント」。底面七角形の防風二重張り。

三・ペテガリ隊の行動 内田武彦、橋本誠二

1939年12月30日：広尾線で入山。｢ガリガリに凍てついた窓ガラスの霜をカキ落しカキ落し私達は山に見入った。『カツチヤイては眺め、カツチヤイては眺めか』有馬の言葉に私達は笑ひくづれた。｣
中札内から馬橇で上札内奥の男澤先生宅へ。
12月31日：トムラウシ沢合流まで前進と荷揚げ
1月1日：コイカクシュ合流まで前進と荷揚げ
1月2日：コイカク沢上二股300m下流のベースキャンプへ前進と荷揚げ
1月3日：上方偵察と下のキャンプへ荷をとりに行く橋本は風邪で休養。
1月4日：風強く雪の工合も思はしくないので途中にデポして荷揚げ途中で帰る。夜は星が輝いていたので焚き火で歌い、「有馬の持つてゐた唯一本のブラシで齒を磨いたりした。」
1月5日：風邪の橋本を除く全員で沢の中を出発。二の滝、三の滝をアイゼンで越えたほかは快調にスキーで進む。標高1000ｍあたり幅５ｍのルンゼで先頭のあたりから来たさらさらの雪に腰まで埋まり10数ｍ押し流された。全員無事だが、いくらか荷物をなくしたので探し始めた。が、時間にして5分ほどあと、「誰かの叫聲を聞いた樣な氣がしてハツと頭を上げた瞬間、濃い雲の樣に眞白な雪煙が澤の幅一杯になつて此方に押しよせて來るのが目に入つた。」内田は一人デブリの上でわれに帰った。バンドに結んでいた懐中時計は｢ポケットから飛出し、蓋が開いて短針だけが空しく四時一寸前を指して止つてゐた。｣
あたりは暗くなり始め、一面に何も見当たらず、手袋をなくした両手は白くなっていた。BCに戻って橋本に合流できたのは午後9時。
1月6日：橋本が朝現場を見るが、ほとんど何も発見できない。「つき上げて來る涙と共に、私は彼等と共に喜びにつけ、淋しみにつけ、唱ひ合つたカメラーデンリートを唱つた。今私の出來得た唯一の事は之丈けなのだ。」
1月7日：札内川出会いまで降りる。
1月8日：この日、送れて入山のイタリア人留学生マライーニと、右岸左岸のすれ違いで行き違う。男澤先生宅まで行き着けず、農家に泊まる。
1月9日：「すつかり先生に手筈を決めて頂くと私は札幌の何にも知らずにペテガリ隊の成功を祈つてゐる部の人達に、又吾が子を氣遣つて居られる友の御家庭へ、本當に情けない知らせをする爲に、重い、寂しい、辛い氣持を抱きつゝ上札内へと馳せ下つて行つた。」

四・一月の捜索 中野征紀

「ペテガリタイコイボクノノボリニテナダレノタメソウナンス、カサイ、アリマ、トクラ、カタヤマ、シミズ、コンドウ、ハネダ、ワタナベノ八メイノゾミナシ、スグテハイナラビニシレイヲコフ、ナダレハ五ヒ四ジゴロナリ、オビヒロホクカイカン、ハシモト」の電報を受けた中野が山岳部員による捜索隊を組んで現場に向かう。
１月10日：南札内分教場の男澤先生宅まで。坂本直行が合流。
1月11日：ベースキャンプまで。「ベースキヤムプにはマライニ君と男澤不二彦君が何も知らずにゐた。この遭難事件を聞いてマライニ君はブロウクンの日本語で目茶苦茶に質問を繰返した。」
1月12日：捜索は内田が止まった三の滝上流からはじめた。四の滝近くで渡邊の遺体を発見、掘り起こし石門までおろす。「雪崩發生地點は猶上流の如く、コイカクシュ札内岳頂上直下の斜面と思はれた。(略)大體三の瀧上より標高千二百米附近までに搜索の主力を注ぐ事にした。」ほかトレンチ掘ってゾンデしたが何も見つからず。
1月13日：マライニと不二彦が下山。13名でゾンデを続け、葛西を発見する。更に10名到着。
1月14日：溝は深さ２ｍ半、更に１ｍ半のゾンデ棒で深く探る。連日の好天と寒気で雪が固くなっている。近藤発見。午後羽田と片山を発見。リーダー有馬も発見。「四人を竝べてA.A.C.Hの旗で蔽ひ、全員默祷す。自ら愛する山に逝けるこの若い美しい山友達の冷たき顏を見て斷腸の思ひに胸せまり、黯然歔欷を禁じ得なかつた。」
1月15日：現場作業に17名。雪が吹雪になる中、清水を発見。この日7名加わり総員27名。残るは一人戸倉のみになる。
1月16日：石門の遺体を柴橇を作って搬出する。「粉雪の中に時には腰までもぐり、或は雪壤が踏み壞されて流水に落ちんとする柴橇を川に飛び込んで支へなければならなかつた。」ゾンデはほとんど済ませ、天候も悪化傾向で疲れも深いことから、捜索作業を切り上げることにする。
1月17日：二岐下の搬出には上札内青年団員30人が手伝いに来てくれた。
1月18日：8人を南札内まで運び、タンネを敷き詰めたお棺にいれ、馬橇で上札内へ向かった。

五・アバの建設 中野征紀

五月増水前に遺体流出を防ぐため、三月、アバ（網場）を作ることになった。営林署の協力で人夫を手配してもらい、標高660ｍ、二股の少し上流に三月下旬に設置した。丸太で組んだ大きな三又を二つ流れに並べて固定する。これを上下二つ。

この作業に伴って中野が鋸、鉈を持っていってコイカクへの尾根ルートを開いた。尾根末端の猛烈なブッシュを切り払い、取り付き部分を楽にした。このルートから楽にコイカク山頂をアタックしている。これまでの冬季沢ルートを改め、尾根ルートに変更した最初の記録だ。「五時間で楽に頂上に達することが出来た。」頂上から派生する三本の尾根の中央の尾根とあり、今でいう冬尾根のようだ。

六・七月の捜索 原一郎
三の滝を越えた雪渓の脇で戸倉を発見。一の滝下のキャンプまで下ろして荼毘に附す。

七・雪崩に就いて 石橋正夫
登路のコイカク沢左股の地形、気象などを解説。原因を、この気象、降雪条件で沢ルートを取ったことに置いている。
八・結言

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
当時ペテガリ冬期初登の機運に盛り上がる山岳部に、イタリア人留学生フォスコ・マライーニ氏が関わっていた。マライーニ氏は当日二歳の娘が風邪を引いたため入山を遅らせ雪崩を免れた経緯がある。

この後昭和18年(1943）の冬期初登に登成功した勝因は、稜線に耐風用の重いテントを使わず、コイカクの山頂にイグルーを作り、精鋭のロングアタックをする方法を取り、軽量化した事だった。そして北大山岳部にイグルー作製のヒント或いは直接的な影響を与えたのはマライーニ氏ではないかと言われている。このころ、マライーニ氏が手稲山山頂などでイグルー泊実験をする記事などが当時の新聞で紹介されている。当時のヨーロッパアルプスではイグルーを実践するアルピニストもいた。その後京大で教員をしたあと一時名古屋の捕虜収容所に囚われの身になる。戦後は母国に帰り北大で研究していたアイヌ民俗学に加えチベット民俗学などを専門にしながら山岳写真家としても有名になり、1958年のガッシャーブルム４峰のイタリア隊にも参加している。同時期に隣のチョゴリザ遠征していた京大隊のBCに表敬訪問している。ペテガリ遭難にも関わった超日本通のアルピニスト謙芸術家兼研究者として長生きし、つい数年前亡くなった。AACHイグルーのご先祖さまである。

↓以下はマライーニ氏に詳しい高澤光雄氏の小文。http://kamuimintara.net/detail.php?rskey=123200505z03

以下は次回後篇で紹介。

●紀行
三月の忠別越え石狩岳 橋本誠二
遙かなるペテガリへ（遺稿） 清水誠吉
カムイエクウチカウシ山、コイボク札内岳等の山名に就いて 橋本誠二

●追悼
故島村光太郎君の追憶 櫻井勝壽
徳さんを憶ふ 相川修
憶ひ出 本野正一
追憶 朝比奈英三
徳さんの憶ひ出 橋本巌
有馬洋 福地宏平
追憶 湊正雄
戸倉君を憶ふ 林和夫
清水誠吉君を憶ふ 有馬純
近藤達君 橋本誠二
追悼 倉林正尚
羽田君 新美長夫
渡邉盛達君を憶ふ 塩月陽一

年報
1938.5-1940.10
写真二点、スケッチ一点、地図五点

（解説前編／中編／後編）

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