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ガッシャーブルム４峰は、ガッシャーブルム山群の中で３番目の高さだが、一番格好良く、しかも難しい山だ。バルトロ氷河の突き当たりに、北斎の富士山をもっとデフォルメしたような凄い山が見える。「輝く壁」ガッシャーブルムの名はそもそもこの４峰につけられた名だったという。1958年、イタリア隊の初登の記録。メンバーにはリッカルド・カシンやワルテル・ボナッティーもいる。この年バルトロにはガッシャーブルム1のアメリカ隊、チョゴリザの京大隊もいた。ベースキャンプではチョゴリザを登って、前年遭難したヘルマンブールのピッケルを拾ってきた京大隊の桑原氏と、マライーニが日本語で挨拶をかわす下りもある。

著者のマライーニは戦前、京大と北大に留学し、アイヌ研究などで８年過ごした。そのときペテガリの冬期初登を目指していた北大山岳部員とイグルーの制作練習を重ねていた。1940年のコイカク沢の雪崩遭難には、遅れて入山したため助かっている。翌1941年コイカク山頂に作り、ペテガリ冬季初登成功に役立ったイグルーは、マライーニからAACHに伝わった技術だと高澤光雄氏の文で知った。（「山岳文化」2004・第二号）

昨年、91歳で亡くなったイタリア人マライーニは多才な人物だった。日本での留学のほか、チベット遠征もしていて、東アジアの文化、民俗を広く理解している。写真、記録映画もよく残している。1937年から45年までの憂鬱な時代だったろうが、日本のさまざまなものに愛着を持って理解をしているのがこの本からもわかる。

現地の民俗的、歴史的、地理的な説明と考察なども盛り込まれているので370ページもある。出会ったさまざまな人との会話なども丹念に書き込まれトーマス・マンの長編を思わせる冗長さも時にあるが、多芸多才なマライーニが感性を全開にして見聞してきたこの遠征隊の一部始終に、とことんつきあいたくなる。マライーニ撮影の写真が天然色で豊富に使われている。いずれも秀逸だ。バルトロの山と人は今と殆ど変わりがない。
（2005.9月）

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函が連続するが中を泳いで通過できないものは捲き道がついている。





花崗岩？に流れる水がエメラルドブルーで気持ちがいい。





タヌキかなんだかの貯め糞。

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秋の三連休の真ん中が雨で、日高の計画が中止に。最終日に日帰りでオコツナイ沢を計画しなおして島牧道の駅に前夜泊したが、翌朝河口での増水ぶりをみて断念、それでメップ岳南西面の利別目名川になった。ここの五万図を誰も持っていなかったのでコンタラインが100m幅くらいの道路マップ(20万図)をコンビニで拡大コピーして持っていく。

林道の柵から一時間弱歩くと標高330二股が見えた。水が多い。右股の本流を行く。しばらくは増水で河原が無く歩きにくいが、真っ白いナメや手頃な滝が次々出てきて、アタリの沢だ。


20ｍ弱の滝。右岸にホールドあり。最下部はウオータースライダー。



全体で大きめの滝は４本。8m、8m、20m弱、15m弱という感じで、中二つは連続している。ザイルを出したのは後ろの二つ。最後のチムニーの滝はシャワーしながらの快適登りだ。気温も高く、果敢に水流を行く。上に行くほどガスが濃い。全体に沢底近くに薮が無く、渓相は明るい。厳頭は急な滝が連続しているようなハシゴ登りで薮に突入した。水の多い北東方向へと選んで登ってきて、ほぼ山頂に当たった。しかし山頂前の太めのササの薮こぎはなかなかグレードが高い。



チムニーの滝。最後までしぶきの中！



山頂は高い木もなく、狩場でも見えれば良いのだが視界は50mほどだ。持っていた隣の地図のカスベ岳との中間尾根の下部には夏道記号が付いていたので、これはメップへの道があるのか？と期待したが、その気配は無し（後に地図を見るとその道は山へは登らず北へ抜けていた・・・）。


道路マップを拡大コピーした地図を穴が空くほど見て地図読みする。４級クラスの薮の中。



下山は稜線を西へ薮こぎして目名一の沢を降りたいと思ったが、この稜線の薮こぎがきつく、視界も効かないのでしばらく行ってあっさり諦めた。元の沢の登りよりもやや西よりを降りたが、全体に雪崩で磨かれた草付きスラブ状の急斜面だ。フェルト底ジカタビが滑るので足で下れず、尻セードでおりた。傾斜、摩擦ともちょうど具合が良かった。こういう荒ワザには、ベトナムズボンが欠かせない。しかし道路マップでもここまで読めるのが意外や凄い。おそらく標高730二股で元の沢に戻った。


チムニーの滝を懸垂。このころやっと晴れてきた。



ザイル出した滝二つを懸垂、他はクライムダウン。支点は残地ハーケン。やがて秋らしい快晴になり、源頭部を眺めれば、この谷は稜線近くだけ薮が濃く、側面は雪崩に磨かれた草付きスラブが多い、谷川岳前衛の沢のような雰囲気だ。朝よりも水が引いた下流部を歩き、緑に覆われた下山林道をテクテク帰る、西日が眩しい。路傍には秋らしい小さな赤い花が咲いていた。転戦に次ぐ転戦ながら、独立未踏峰を良いルートから登頂して、皆満足した。


フェルジカで挟んでしまった山野草。図鑑によれば「継子の尻拭い」という名らしい。なんで？


北檜山温泉の風呂上がりに、秋空に映える狩場とカスベとメップを見た。カスベはオプタテシケのように両肩を持ち、目を引く。帰りにみんなで八雲のキンタを訪ねた。９年ぶりか、全く変わらず。山スキーの北川君も呼んでみんなで焼き肉をゴッツアンになった。キンタサマありがとう。函館行き最終特急に乗って帰る。

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山野井泰史は同時代で最も興味深いクライマーだ。同じく才能あるクライマーの妙子夫人と奥多摩の古い民家に住み、お金のかからない暮らしをして、自分で稼いだお金だけを使って自分のやりたい山登りを自分の為に登る。正直に、登攀以外の事では（恐らく）葛藤少なく偉業を成し遂げている。

TVメディアは山野井をあまり取材できない。分かりやすい偉業が登山界から無くなって久しいが、山野井の山は誰にでもわかる世界記録ではないからだ。そして山野井も資金に困るほどの大規模な山登りをしないので、テレビで知られて、お金をもらう必要がない。でも取材ができない理由はそれ以上に、山野井と妙子が行く山は、取材者が付いていけない場所だからだ。テレビカメラが撮れる山は、本当の意味で困難な山の困難な瞬間ではない。だが文章表現の分野ではそれは可能だ。

沢木耕太郎は有名なノンフィクション、フィクションの書き手だ。ギャチュン・カンの壁に一緒についていったわけではないのによく書いている。話を聞いて、現場の麓まで行っての取材だけで、ここまで書ける沢木はさすがだ。文章メディアの羨ましいところでもある。



垂直の記憶 岩と雪の７章 山野井泰史 2004山と渓谷社


だが昨年山野井自身が初めて書いた「垂直の記憶」を読んでいる身には、沢木の文章は、山を登らない人に山野井の存在を知らせる効能を超えていない。沢木の、気負いのない言葉の選び方、並べ方は悪くない。だが山野井自身の文章が誠実で優れている。言いたいことを実によく理解できる。「垂直の記憶」が名著なだけに、沢木の今回のノンフィクションはそれほど新しく感じなかった。ネタが先にばれていた話で勝負するには、山野井の「垂直の記憶」が凄すぎた。

山に関わり合いの無い多くの人が沢木の名前でこれを読み、山野井の行いを知る。そして特に山に限らなくとも、自分の分野の中で、山野井的な人生を意識していくとしたらそれは楽しみなことだ。

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一日目・入山
中ノ川林道は15年振りだ。土砂崩れで途中から２時間半ほど歩く。青空の日高の河原歩きは心が浮き立つ。ここから先は誰もいない。標高430の三ツ股の淵泳ぎでやっと前にも来た場所だと思い出す。ここ一週間十勝平野ではまともな雨が無いらしく水量が少ない。二股でＣ1、タープを張って大きな焚き火。北川君がネギと豆腐を一丁持ってきて、丸美屋の麻婆豆腐がうまい。焚き火には葉巻がうまい。普段吸わなくなって久しいが、焚き火にバーボンの時だけ吸う。

二日目・核心突破１０時間

次々出てくる問題・・

冷やしラーメンとザーサイを食べて、緊張の朝。行程わずか３キロほどの間に険悪なゴルジュ、ツルツルの滝、ガチャガチャの雪渓が連続する。一つ突破するごとに次のやつが現れて行く手を阻む。高まきはあくまで最小限にしないと戻れない。

手前のひさしの下にはいらぬように・・



皆、カヌー用の保温下着やウエット腹巻きで防寒武装した。ゴルジュはまずは正面突破を試みる。泳いで這い上がって、奔流の中にホールドを探す。歯が立たないのはシブシブ巻く。

あの雪渓まで懸垂


懸垂で瓶の底に降りれば、またまたツルツルの、ホールド乏しい側壁だが、主力戦艦サイトーがするすると登っていく。

ツルツルを登ってトラバース、残地ボルトとハーケン一本ずつ発見


結局、小規模な巻きと懸垂が４回、側面斜め登りザックつり上げが５回、雪渓の乗り降り数知れず、つっぱりチムニーの小函４，５回という感じ。後半は霧雨が降り出し、ショボけがちな気分だが、サイトーは行き詰まる事もなく、パーティー全体は首尾良く進む。

つっぱりで抜けた先は雪渓


結局わずか３キロ半を、大した休みも滞りも無く進んで10時間かかった。

谷底暗くシャッタースピードも遅くなる。カメラのくもりもそろそろ限界。



標高850の二股は下も上も雪渓がある寒いところだが、やっと泊まれる所にたどり着いた。土木工事して寝場所を作り、タープを張って焚き火。３時頃から降り出した小雨と、生木倒木の薪が多いため苦心して火を起こす。ストーブもツエルトもシュラフも無い軽装パーティーだから、ここが焚き火力の出しどころだ。雨は降ったりやんだりなので焚き火も何とかなって、尻も乾いてカレーがうまい。土砂降りになってもタープなので、この下で焚き火が出来る。ただし雪渓の風のせいで、寒くて眠るのに難儀した。サイトーによれば、狩場の須築、南アの暗沢よりもこの沢の方が難しいとのことだ。

三日目・山頂へ
函や滝は大したものは無くなったが気持ち悪い雪渓はまだまだ続く。乗り降り、くぐりを何度か繰り返す。稜線の見える源頭は３級弱、ロープ無しクラスのナメ滝が長く続いてヤブ漕ぎ。ササもハイマツも、肩より高くないので視界が良く利く。中ノ岳の南西数百ｍの稜線に上がると廃道寸前の踏み跡有り。山頂ではガス。時々晴れて39の影も見えた。正面のペテガリは見えない。昔、３月にベッピリガイから来てペテガリへ縦走した、日高で最も細い稜線のラインを目で追った。ニシュオマナイ沢からの単独行者と会う。

下りはニシュオマナイ源頭へ。一時間あまりヤブを漕いでスネをアザだらけにして沢に降りた。ニシュオマナイはロープ要らずだが、長いナメ滝が多く、楽しめる。夏道合流の手前にも函が現れ、最期まで楽しませてくれる。

神威山荘に着くと樋口さんがいた。ペテガリへの林道が通れないため、最近はここから山越えしてペテガリに入山する人が多いとのこと。中ノ川へデポした車を取りに行き、大樹に出るともう７時。龍月という、客で一杯の食堂で十勝名物豚丼を食べて、風呂も入らず札幌を目指す。サイトーの運転で２３時５５分札幌発函館行き夜行バスに２分前に間に合わせてもらった。感謝！また来月。

大樹町、龍月の豚丼大盛り。普通盛りで525円。丼ものほとんど525で、安くてうまい。

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＜時間＞
室堂（９ｈ）熊の岩＝BC
BC（０，５ｈ）C、Dフェース取り付き（０，５）BC
BC（２，５ｈ）三ノ窓（２０分）チンネ左稜線取り付き（６ｈ）チンネ頭（１ｈ）BC（２ｈ）剣沢
剣沢（３ｈ）本峰南壁取り付き（２ｈ）Peak（２，５ｈ）剣沢（３ｈ）室堂
＜アプローチ＞
熊の岩：室堂から剣沢の雪渓をへて長次郎谷を登り熊の岩まで。
三ノ窓：長次郎谷右股をつめて池ノ谷乗越に登り、そこから池ノ谷ガリーを下って三ノ窓に出る。
本峰南壁：剣沢雪渓を下り、平蔵谷を登る
＜登るルート＞
・ 本峰南壁A2ルート　２級、III、２３０ｍ　２ｈ
A1A2間のルンゼ側から取り付く。
(1) ４０ｍ、III　凹角からホールドの豊富なフェース
(2) ２０ｍ、I　ハイ松のリッヂ。コンテ
(3) ４０ｍ、III　浮石の多いリッヂ
(4) ３０ｍ、III　リッヂ
その後リッヂ又は右のガラ場を１００ｍ。I〜IIでPeakまで。
下降はPeakから夏道。Peak（２，５ｈ）剣沢
・ 八つ峰VI峰Cフェース剣稜会ルート　２級、IVー、１５５ｍ　２，５ｈ
下部突端のスラブから取り付く。
(1) ３５ｍ、II〜III　スラブからバンド、凹角を登り、リッヂ上のテラスまで
(2) ４０ｍ、II〜III　凹角からフェース。ハイ松まじりを登る
(3) ４０ｍ、III〜IV-　すっきりしたスラブ状フェースを左上し、リッヂ右側を登り、ハイ松のテラスまで
(4) ２０ｍ、II〜IV-　ナイフリッヂをトラヴァース
(5) ２５ｍ、II〜III-　易しいリッヂを登るとCフェース頭
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。 コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）Dフェース取り付き
・ 八つ峰VI峰Dフェース富山大ルート　３級上、IV＋〜V-、１８０ｍ　３，５ｈ
Cフェースとの間にあるルンゼ末端付近から取り付く
(1) ２０ｍ、IV+　ハング左のかぶり気味のフェースから凹角状スラブ。やや左の外傾テラスまで
(2) ３０ｍ、III　凹角左よりからフェースを登りテラスまで。浮石に注意
(3) ４０ｍ、IV+〜V-　フェースを直上後右に少しトラヴァースし草付き混じりのフェースを登る。これを越え右にバンド状テラスまで
(4) ３０ｍ、III〜IV　バンドを左上しリッヂ上のテラスで切る。リッヂは右のフェースを登る
(5) ３０ｍ、IV　高度感のあるリッヂをクイクイっと小気味良いバランスで登る
(6) ３０ｍ、II　易しいリッヂを登りDフェース頭まで
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）基部
・ チンネ左稜線　４級下、V、４５０ｍ　６ｈ
取り付きは三ノ窓から岩場基部沿いに２０分ほどトラヴァースし、右ルンゼ脇のテラスまで
(1) １５ｍ、III　凹角〜テラス
(2) ４０ｍ、IV　クラックの走ったフェースを登り、二つ目のバンドまで
(3) ３０ｍ、III　フェースからバンド
(4) ３０ｍ、II〜III　ルンゼを登りピナクル裏手のテラスまで
(5) ２０ｍ、III　フェースをリッヂ上まで
(6) ４０ｍ、I　リッヂ
(7) ４０ｍ、II　リッヂ左ハイ松混じりのフェース
(8) ４０ｍ、III　左側のフェースかリッヂ上の凹角
(9) ５０ｍ、IV　ピナクルの林立するリッヂ
(10) ３５ｍ、V　右側のリッヂ〜左のフェース〜小ハング〜凹角を登り、狭いテラスまで
(11) ２０ｍ、III+　クラックからフェース
(12) ２５ｍ、III+　リッヂ、フェース
(13) ２５ｍ、III　ナイフエッチ
(14) ４０ｍ、II　易しいナイフエッチを登りチンネの頭まで
その後、三ノ窓の頭とのコルから池ノ谷ガリー側にCd。頭（４０分）三ノ窓
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は行動できる天気。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。午後はにわか雨に気を付ける。晴れの日は15時〜18時頃通り雨。台風にも気を付ける。B.C.着は１５：３０。剣沢着１８：００。チンネはC、Dフェースを登ってから行く。のこり2日持って剣沢に天場を移す。
＜パーティー＞
スピード　危険認識　Rf　緊張の維持　天気判断　雪渓判断
＜装備＞
冬天 フライ ストーブ 灯油９０ｍｌ/(日・人) 鍋 茶食器 無線 ロープ９mm×５０m２　ツェルト ガスストーブ ガスカートリッジ小 ほかEバイル含む岩登り個人装備

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＜時間とルート＞
入渓(3h)６の沢出合(1.5h)樺戸ピーク(1h)３の沢出合(2h)夏道(2.5h)入渓点(2h)札的駅
（札的沢登る〜６の沢登る〜樺戸ピーク〜本流下る〜３の沢登る〜夏道〜１の沢下る）
三つ股より入渓。堰堤の後に雪渓のこっているかも。３の沢出合手前の３０ｍ大滝は左岸直登か、左岸まく。ハーケン残置あり。木もある。その後６ｍF、右岸まける。８ｍF、左岸の岩盤を登る。6の沢出合まで雪渓があるかも。６の沢には3段の滝がある。右岸直登。ザイル出すかも。その後の小滝問題なし。6の沢にも雪渓が残っているかも。夏道に出てピークAt後、札的川本流を下る。小滝続く。ザイル出すかも。３の沢に入ると､すぐに４ｍF、両岸まける。次に６ｍF、楽に直登可能。その後脆い岩壁の１０ｍF、水量少なければ楽に直登可、ザイル出すかも。ちょっとヤブ漕いで夏道へ。１の沢はCo.680に２０ｍのF、ab。Co.360二股手前に3段２０ｍのF、まとめてab。どちらもピンBUSHで、後者は残置もある。後は右岸の踏み跡を辿って下山。

＜天気･停滞･進め方＞
入山はメイン貫徹が条件。天気読んで入る。規模が小さい沢。雪渓は､高巻くようなものが出てきたら引き返す。以下の場合はEsc。Escは夏道：樺戸ピーク(3h)下山。
・ ９：３０までに樺戸ピークに着けなかった場合
・ １２：３０までに三の沢源頭夏道に着けなかった場合
最終下山17時。

＜パーティ＞沢二回戦、慎重な判断、緊張感
L：Rf、ザイル判断､雪渓判断　　AL：判断に加わる

＜装備＞
ザイル９ｍｍ・４０ｍ、冬天､無線､茶食器､のこ、熊スプレー、蚊取り線香、回収用シュリンゲ、ガス･ガスカートリッジ小１、他ハーケン・バイル含む沢個人装備

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＜時間＞
広河原(2h)白根御池＝B.C.(1ｈ)下部岩壁取り付き
登攀　北岳(2h)B.C.(2h)広河原
＜アプローチ＞
B.C.から大樺沢左股の登山道を登る。岩場へは、ｂガリーにはバットレス沢の左股のｂ沢を、ｄガリーと第五尾根支稜にはｃ沢右岸の踏み跡をつめる。ｃ沢の方が踏み跡がわかりやすい。８月に雪渓が残っていることは少ない。
＜登るルート＞
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜（240m.7p.3級.V）　5.5h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート（175m.5p.4級下.IV＋）　9h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜大ハングルート（155m.5p.4級.IV＋A2）　10h
・ ｄガリー大滝（80m.2p.3級下.III＋）→第四尾根上部フランケ（180m.5p.3級.V）　5h
・ ｄガリー大滝→第四尾根下部フランケ（180m.5p.4級下.VーA１）→第四尾根主稜（2p目から）又は第四尾根上部フランケまたはDガリー奥壁　7h
・ 第五尾根支稜（80m.2p.3級下.III＋）又はｄガリー大滝→ｄガリー奥壁（115m.5p.3級.VA1）又は第四尾根下部フランケ　7h
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート 10h
ｂガリー大滝(1.5ｈ)
バットレス沢の左股を大滝の下まで行き右手の赤褐色のクラックに取り付く。
(1) 30ｍ。III。クラック。
(2) 40ｍ。III。スラブから凹角。
ｄガリー大滝(1.5h)
(1) 40m。III+〜V｡バンド〜スラブ。出だしは左のスラブから。
(2) 40m。III〜IV。スラブ。
第五尾根支稜(1.5h)
ｄガリー大滝の真下から取り付く。
(1) 40m。II〜III。広いバンドを左上。
(2) 40m。III〜III+。フェースからカンテ。
第四尾根主稜(4ｈ)
ｃガリー大滝上から横断バンドを左にトラバースしてｃガリーを横断し、岩場を100ｍほど登ると取り付き。
下降はPeakから夏道を使ってBC。Peak(1.5h)BC。
(1) 30ｍ。III〜V-つるりとしたクラックから草付きフェース。
(2) 35ｍ。III-〜III。草付き混じりのフェース。
(3) 40ｍ。III。緩傾斜の「白い岩」クラック。
(4) 20ｍ。II〜III。リッヂ。
(5) 35ｍ。V。３ｍの垂壁〜リッヂ(III)をマッチ箱の頭まで。その後ｄガリー側へ10ｍラッペル。
(6) 30ｍ。IV｡リッヂ上のクラック〜フェースを登る。
(7) 20ｍ。III+。左へトラバース〜凹角で枯れ木のテラスまで。（右のスラブ状のカンテ(V‐)を行く事も可能。）
(8) 40ｍ。III。リッヂ。
草付きの中の踏み跡をたどり稜線に上がり頂上まで。
中央稜ノーマル(3h)
枯れ木のテラス右の支点からｃガリーにラッペル。cガリーを少し登ってから取り付く。
または、第四尾根の終了点から右にトラバースして潅木から40mラッペルで１P目の終了点まで行く。
(1) ２５m。IV+。逆層のフェース左上〜かぶり気味のバンドを左へトラヴァースしてリンネに入れ。
(2) ２５m。III。リンネ。
(3) ４０m。IV+。バンド右斜上後第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ３５m。III｡リッヂ。
(5) ５０m。II｡リッヂから脆い凹角。支点少ない。
草付きの中の踏み跡を15分で頂上。
中央稜大ハング(4h)
(1) ３０ｍ。IV+A2。三段になった第一ハング直下の浅い凹角から取り付く。１段目を越えて左上。二段目が核心。三段目は右から回り込んで稜角へ抜けてしまう。
(2) １０ｍ。IVA1。逆層フェースを左斜上。
(3) ３０ｍ。IV＋。第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ノーマルと同じ。
(5) ノーマルと同じ。
下部フランケ(4h)
ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り、ｄガリーのガレ交じりの岩を100mほど登り、横断バンドのところで草付きを右にトラバースし、草付きの凹角から取り付く。
(1) 40m。V-。草付き凹角。要所に支点がある。左のｄガリーから捲くことも可能。
(2) 15m。II。バンド。
(3) 30m。IV+A1(VI)。フェースを人工〜ハングしたクラックをフリー。
(4) 20m。IV+。脆いチムニー〜凹角。
(5) 40m。IV+。チムニー〜カンテ〜フェースを左上して外傾したバンドまで。
その後、フェースを１Ｐ登り(４０ｍ、III)右にトラヴァースすれば第四尾根主稜に出る。
バンドを左にトラヴァースし、スラブを直上すると上部フランケ取り付き。
ｄガリーに下降気味に下りてこれをつめればｄガリー奥壁取り付き。
上部フランケ(2h)
下部フランケ終了点からバンドを左にトラヴァースし、スラブを直上して取り付き。シュヴァルツカンテ右のコーナーがルート。
(1) 20m。V｡草付まじりのフェース〜ハングした凹角。
(2) 40m。III。凹角。
(3) 40m。III〜IV。コーナークラックをマッチ箱のコルまで。
(4) 40m。III。左の草付き凹角〜リッヂ〜フェース〜左の凹角。枯れ木テラスまで。
(5) 40m。II〜III。リッヂ。
Dガリー奥壁(4ｈ)
ｄガリーをつめたハング下テラスが取り付き。
ｄガリー大滝上からは250m程のII〜IIIの草付きルンゼを登る。ルンゼ内は各ルートからの落石集中。
(1) 20m。V〜V+。四段のハング〜スラブ。
(2) 20m。IV+〜V｡クラック〜スラブ。
(3) 20m。III。草付きスラブ。
(4) 35m。IV〜IV+。チムニー〜スラブ。チムニーは支点が少ない。
(5) 10m。III。チムニー。
ピラミッドフェース
取り付きは、ｄガリー大滝右の浅い凹角下。
または、ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り横断バンドから取り付くこともできる。
(1) 40ｍ。III+〜IV。浅い凹角〜草付き。
(2) 40ｍ。II｡草付きバンド。
(3) 35ｍ。IV〜IV+。フェース〜凹角〜バンド。
(4) 20ｍ。III〜V+。フェースを横断バンドまで。
(5) 20ｍ。II｡バンド右上。
(6) 25ｍ。V｡クラック〜フェース。クラックは支点がが少ない。
(7) 30ｍ。IV〜V｡クラック〜フェースを左上。
(8) 30ｍ。IV+。逆層のフェース。支点が人工で登れるくらい豊富。
(9) 15ｍ。V〜V+。フェースを左上〜垂直のコーナークラック。
(10) 20ｍ。III+。階段状。
右上しバンドをトラヴァースすると第四尾根主稜の２Ｐ目終了点付近に合流。
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は全天。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。天気傾向は高気圧とへりで晴れ。４日良くて２日悪い。午後はにわか雨に気を付ける。台風にも気を付ける。初日入山し二日目に第四尾根主稜を登る。その後は登ったりレストしたりして、最後にピラミッドフェースを登り、次の日下山。L-sとMの組み合わせで２Partyで登る。無線は常時開放。17：00B.C.着。
＜パーティー＞スピード、危険認識
L-s:Rf、天気判断
M:Rf、登攀能力、緊張の維持
＜装備＞
冬天、フライ、ストーブ、灯油、鍋、茶食器、無線２、ロープ９mm×５０m４＋２本（予備）、ツェルト２、ガスストーブ２、ガスカートリッジ小２、ほか岩登り個人装備

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1日目：入渓(5h)カウン沢(2.5h)Co1320 or Co1360=C1
Co630に函あり。右岸をへつる。あとは川原。増水時は行かない。Co1120からFが5つ出てくるが捲き道あり。Co1320オーバーハングFは右岸を捲く。Co1360二股は両股にFがあり、中間尾根の捲き道から左股に入る。テン場あり。
2日目：C1(2.5h)天沼(2h)[トムラウシ山At]北沼(5h)地獄谷=C2
上部はお花畑。ワセダ沢上部はガレで、雪渓残っているかも。視界ほしい。Co1400から小F連続。捲くかcdできる。
3日目：C2(4h)夏道(7h)大石狩沢出合=C3
Co1180に10mのF。右岸ルンゼを登るか捲く。上部は少しガレてる。その後適当に夏道にあて、ペテトクコルまで行き、ペテトク沢を出合まで。何もない沢。
4日目：C3(3.5h)石狩岳ピーク(3h)林道(3h)三股
Co1430に10mのF。右岸を捲く。Co1540は右股、Co1700は左股を行く。上部ガレてる。Co1600付近から雪渓あるかも。

カウンナイは天気見て入る。雨の後2日あけて入る。小雨まで行動。停滞3日は天気待ちに使う。ワセダ沢上部の視界回復のため、ヒサゴ沼にとまることもある。天気が悪かったら､地獄谷のテン場をカットして夏道でﾍﾟﾃﾄｸのコルまで行くかも。ヒサゴ沼(1day)大石狩沢出合。地獄谷には2日持って入る。地獄谷で残り2日の時に天気が悪かったら夏道下山。地獄谷(4h)夏道(6h)クチャンベツ川沿い林道(4h)大雪湖。大石狩沢出合で残り一日になったら林道下山。出合い(4h)大雪湖。最終日下山あり､最終日のっこしなし。天場着15時半。最終日下山時刻17時。

Ls：天気、ザイル判断、Rf、Mを見る
M2：前を行く、口出し
M1：しっかり歩く、行動技術、生活技術

夏天、ポール、鍋、茶食器、のこ×2、無線、ロウソク、熊スプレー、蚊取り線香、文化焚きつけ、(Lsのみハーケン、ハンマー)、ガス(大)×２、ザイル9mm40m、なた、回収用シュリンゲ、他バイル含む夏山個装
＜準山＞
(1)6/25,26漁岳（２ー０）
(2)7/9,10白水〜無意根（２ー０）
(3)8/9〜8/11予定　千代志別〜床丹（３ー０）

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