HOME
メニュー
書評・出版・ 2005年8月30日 (火)
百の谷、雪の嶺
沢木耕太郎「新潮・8月号」
著名な沢木耕太郎が、山野井泰史の2002年のギャチュンカン登攀のいきさつ全てを書いたノンフィクションを読みました。その読書感想文です。
山野井泰史は同時代で最も興味深いクライマーだ。同じく才能あるクライマーの妙子夫人と奥多摩の古い民家に住み、お金のかからない暮らしをして、自分で稼いだお金だけを使って自分のやりたい山登りを自分の為に登る。正直に、登攀以外の事では（恐らく）葛藤少なく偉業を成し遂げている。
TVメディアは山野井をあまり取材できない。分かりやすい偉業が登山界から無くなって久しいが、山野井の山は誰にでもわかる世界記録ではないからだ。そして山野井も資金に困るほどの大規模な山登りをしないので、テレビで知られて、お金をもらう必要がない。でも取材ができない理由はそれ以上に、山野井と妙子が行く山は、取材者が付いていけない場所だからだ。テレビカメラが撮れる山は、本当の意味で困難な山の困難な瞬間ではない。だが文章表現の分野ではそれは可能だ。
沢木耕太郎は有名なノンフィクション、フィクションの書き手だ。ギャチュン・カンの壁に一緒についていったわけではないのによく書いている。話を聞いて、現場の麓まで行っての取材だけで、ここまで書ける沢木はさすがだ。文章メディアの羨ましいところでもある。
垂直の記憶 岩と雪の７章 山野井泰史 2004山と渓谷社
だが昨年山野井自身が初めて書いた「垂直の記憶」を読んでいる身には、沢木の文章は、山を登らない人に山野井の存在を知らせる効能を超えていない。沢木の、気負いのない言葉の選び方、並べ方は悪くない。だが山野井自身の文章が誠実で優れている。言いたいことを実によく理解できる。「垂直の記憶」が名著なだけに、沢木の今回のノンフィクションはそれほど新しく感じなかった。ネタが先にばれていた話で勝負するには、山野井の「垂直の記憶」が凄すぎた。
山に関わり合いの無い多くの人が沢木の名前でこれを読み、山野井の行いを知る。そして特に山に限らなくとも、自分の分野の中で、山野井的な人生を意識していくとしたらそれは楽しみなことだ。
TVメディアは山野井をあまり取材できない。分かりやすい偉業が登山界から無くなって久しいが、山野井の山は誰にでもわかる世界記録ではないからだ。そして山野井も資金に困るほどの大規模な山登りをしないので、テレビで知られて、お金をもらう必要がない。でも取材ができない理由はそれ以上に、山野井と妙子が行く山は、取材者が付いていけない場所だからだ。テレビカメラが撮れる山は、本当の意味で困難な山の困難な瞬間ではない。だが文章表現の分野ではそれは可能だ。
沢木耕太郎は有名なノンフィクション、フィクションの書き手だ。ギャチュン・カンの壁に一緒についていったわけではないのによく書いている。話を聞いて、現場の麓まで行っての取材だけで、ここまで書ける沢木はさすがだ。文章メディアの羨ましいところでもある。
垂直の記憶 岩と雪の７章 山野井泰史 2004山と渓谷社
だが昨年山野井自身が初めて書いた「垂直の記憶」を読んでいる身には、沢木の文章は、山を登らない人に山野井の存在を知らせる効能を超えていない。沢木の、気負いのない言葉の選び方、並べ方は悪くない。だが山野井自身の文章が誠実で優れている。言いたいことを実によく理解できる。「垂直の記憶」が名著なだけに、沢木の今回のノンフィクションはそれほど新しく感じなかった。ネタが先にばれていた話で勝負するには、山野井の「垂直の記憶」が凄すぎた。
山に関わり合いの無い多くの人が沢木の名前でこれを読み、山野井の行いを知る。そして特に山に限らなくとも、自分の分野の中で、山野井的な人生を意識していくとしたらそれは楽しみなことだ。
- コメント (3)
OBの山行記録・ 2005年8月17日 (水)
核心始まりの函付き滝。数度のチャレンジでも激流突破出来ず、左岸を高まく。日高で一番ゴルジュのキツい沢。中ノ岳ノ沢は、この夏のメイン山行だ。
【ルート】
中ノ川・中ノ岳ノ沢→中ノ岳→ニシュオマナイ川
【メンバ】
斉藤清克（87年入部）、米山悟(84年入部）、北川徹（山スキー部OB）
【行程】
８月13日：晴れ・日高三石道の駅ウラC0(6:00)→ニシュオマナイ林道終点神威山荘前に車デポ→中ノ川林道土砂崩れ終点・標高240ｍ〜発(10:00)→林道標高330ｍ入渓(12:30)→標高446中ノ岳ノ沢二股C1(15:15)
8月14日：晴れ→小雨・C2(5:40)発→C3標高850二股(17:10)
8月15日：曇り時々晴れ・C2(6:40)→中ノ岳 (10:10-50)→神威山荘(15:40)→中ノ川へ車デポ回収(18:30)→大樹の食堂
一日目・入山
中ノ川林道は15年振りだ。土砂崩れで途中から２時間半ほど歩く。青空の日高の河原歩きは心が浮き立つ。ここから先は誰もいない。標高430の三ツ股の淵泳ぎでやっと前にも来た場所だと思い出す。ここ一週間十勝平野ではまともな雨が無いらしく水量が少ない。二股でＣ1、タープを張って大きな焚き火。北川君がネギと豆腐を一丁持ってきて、丸美屋の麻婆豆腐がうまい。焚き火には葉巻がうまい。普段吸わなくなって久しいが、焚き火にバーボンの時だけ吸う。
二日目・核心突破１０時間
次々出てくる問題・・
冷やしラーメンとザーサイを食べて、緊張の朝。行程わずか３キロほどの間に険悪なゴルジュ、ツルツルの滝、ガチャガチャの雪渓が連続する。一つ突破するごとに次のやつが現れて行く手を阻む。高まきはあくまで最小限にしないと戻れない。
手前のひさしの下にはいらぬように・・
皆、カヌー用の保温下着やウエット腹巻きで防寒武装した。ゴルジュはまずは正面突破を試みる。泳いで這い上がって、奔流の中にホールドを探す。歯が立たないのはシブシブ巻く。
あの雪渓まで懸垂
懸垂で瓶の底に降りれば、またまたツルツルの、ホールド乏しい側壁だが、主力戦艦サイトーがするすると登っていく。
ツルツルを登ってトラバース、残地ボルトとハーケン一本ずつ発見
結局、小規模な巻きと懸垂が４回、側面斜め登りザックつり上げが５回、雪渓の乗り降り数知れず、つっぱりチムニーの小函４，５回という感じ。後半は霧雨が降り出し、ショボけがちな気分だが、サイトーは行き詰まる事もなく、パーティー全体は首尾良く進む。
つっぱりで抜けた先は雪渓
結局わずか３キロ半を、大した休みも滞りも無く進んで10時間かかった。
谷底暗くシャッタースピードも遅くなる。カメラのくもりもそろそろ限界。
標高850の二股は下も上も雪渓がある寒いところだが、やっと泊まれる所にたどり着いた。土木工事して寝場所を作り、タープを張って焚き火。３時頃から降り出した小雨と、生木倒木の薪が多いため苦心して火を起こす。ストーブもツエルトもシュラフも無い軽装パーティーだから、ここが焚き火力の出しどころだ。雨は降ったりやんだりなので焚き火も何とかなって、尻も乾いてカレーがうまい。土砂降りになってもタープなので、この下で焚き火が出来る。ただし雪渓の風のせいで、寒くて眠るのに難儀した。サイトーによれば、狩場の須築、南アの暗沢よりもこの沢の方が難しいとのことだ。
三日目・山頂へ
函や滝は大したものは無くなったが気持ち悪い雪渓はまだまだ続く。乗り降り、くぐりを何度か繰り返す。稜線の見える源頭は３級弱、ロープ無しクラスのナメ滝が長く続いてヤブ漕ぎ。ササもハイマツも、肩より高くないので視界が良く利く。中ノ岳の南西数百ｍの稜線に上がると廃道寸前の踏み跡有り。山頂ではガス。時々晴れて39の影も見えた。正面のペテガリは見えない。昔、３月にベッピリガイから来てペテガリへ縦走した、日高で最も細い稜線のラインを目で追った。ニシュオマナイ沢からの単独行者と会う。
下りはニシュオマナイ源頭へ。一時間あまりヤブを漕いでスネをアザだらけにして沢に降りた。ニシュオマナイはロープ要らずだが、長いナメ滝が多く、楽しめる。夏道合流の手前にも函が現れ、最期まで楽しませてくれる。
神威山荘に着くと樋口さんがいた。ペテガリへの林道が通れないため、最近はここから山越えしてペテガリに入山する人が多いとのこと。中ノ川へデポした車を取りに行き、大樹に出るともう７時。龍月という、客で一杯の食堂で十勝名物豚丼を食べて、風呂も入らず札幌を目指す。サイトーの運転で２３時５５分札幌発函館行き夜行バスに２分前に間に合わせてもらった。感謝！また来月。
大樹町、龍月の豚丼大盛り。普通盛りで525円。丼ものほとんど525で、安くてうまい。
中ノ川林道は15年振りだ。土砂崩れで途中から２時間半ほど歩く。青空の日高の河原歩きは心が浮き立つ。ここから先は誰もいない。標高430の三ツ股の淵泳ぎでやっと前にも来た場所だと思い出す。ここ一週間十勝平野ではまともな雨が無いらしく水量が少ない。二股でＣ1、タープを張って大きな焚き火。北川君がネギと豆腐を一丁持ってきて、丸美屋の麻婆豆腐がうまい。焚き火には葉巻がうまい。普段吸わなくなって久しいが、焚き火にバーボンの時だけ吸う。
二日目・核心突破１０時間
次々出てくる問題・・冷やしラーメンとザーサイを食べて、緊張の朝。行程わずか３キロほどの間に険悪なゴルジュ、ツルツルの滝、ガチャガチャの雪渓が連続する。一つ突破するごとに次のやつが現れて行く手を阻む。高まきはあくまで最小限にしないと戻れない。
手前のひさしの下にはいらぬように・・皆、カヌー用の保温下着やウエット腹巻きで防寒武装した。ゴルジュはまずは正面突破を試みる。泳いで這い上がって、奔流の中にホールドを探す。歯が立たないのはシブシブ巻く。
あの雪渓まで懸垂懸垂で瓶の底に降りれば、またまたツルツルの、ホールド乏しい側壁だが、主力戦艦サイトーがするすると登っていく。
ツルツルを登ってトラバース、残地ボルトとハーケン一本ずつ発見結局、小規模な巻きと懸垂が４回、側面斜め登りザックつり上げが５回、雪渓の乗り降り数知れず、つっぱりチムニーの小函４，５回という感じ。後半は霧雨が降り出し、ショボけがちな気分だが、サイトーは行き詰まる事もなく、パーティー全体は首尾良く進む。
つっぱりで抜けた先は雪渓結局わずか３キロ半を、大した休みも滞りも無く進んで10時間かかった。
谷底暗くシャッタースピードも遅くなる。カメラのくもりもそろそろ限界。標高850の二股は下も上も雪渓がある寒いところだが、やっと泊まれる所にたどり着いた。土木工事して寝場所を作り、タープを張って焚き火。３時頃から降り出した小雨と、生木倒木の薪が多いため苦心して火を起こす。ストーブもツエルトもシュラフも無い軽装パーティーだから、ここが焚き火力の出しどころだ。雨は降ったりやんだりなので焚き火も何とかなって、尻も乾いてカレーがうまい。土砂降りになってもタープなので、この下で焚き火が出来る。ただし雪渓の風のせいで、寒くて眠るのに難儀した。サイトーによれば、狩場の須築、南アの暗沢よりもこの沢の方が難しいとのことだ。
三日目・山頂へ
函や滝は大したものは無くなったが気持ち悪い雪渓はまだまだ続く。乗り降り、くぐりを何度か繰り返す。稜線の見える源頭は３級弱、ロープ無しクラスのナメ滝が長く続いてヤブ漕ぎ。ササもハイマツも、肩より高くないので視界が良く利く。中ノ岳の南西数百ｍの稜線に上がると廃道寸前の踏み跡有り。山頂ではガス。時々晴れて39の影も見えた。正面のペテガリは見えない。昔、３月にベッピリガイから来てペテガリへ縦走した、日高で最も細い稜線のラインを目で追った。ニシュオマナイ沢からの単独行者と会う。
下りはニシュオマナイ源頭へ。一時間あまりヤブを漕いでスネをアザだらけにして沢に降りた。ニシュオマナイはロープ要らずだが、長いナメ滝が多く、楽しめる。夏道合流の手前にも函が現れ、最期まで楽しませてくれる。
神威山荘に着くと樋口さんがいた。ペテガリへの林道が通れないため、最近はここから山越えしてペテガリに入山する人が多いとのこと。中ノ川へデポした車を取りに行き、大樹に出るともう７時。龍月という、客で一杯の食堂で十勝名物豚丼を食べて、風呂も入らず札幌を目指す。サイトーの運転で２３時５５分札幌発函館行き夜行バスに２分前に間に合わせてもらった。感謝！また来月。
大樹町、龍月の豚丼大盛り。普通盛りで525円。丼ものほとんど525で、安くてうまい。- コメント (3)
現役の計画・ 2005年8月7日 (日)
8月 二回戦 剣岳（４ー３）
L澤田（２ AL寺尾（２
L澤田（２ AL寺尾（２
＜時間＞
室堂（９ｈ）熊の岩＝BC
BC（０，５ｈ）C、Dフェース取り付き（０，５）BC
BC（２，５ｈ）三ノ窓（２０分）チンネ左稜線取り付き（６ｈ）チンネ頭（１ｈ）BC（２ｈ）剣沢
剣沢（３ｈ）本峰南壁取り付き（２ｈ）Peak（２，５ｈ）剣沢（３ｈ）室堂
＜アプローチ＞
熊の岩：室堂から剣沢の雪渓をへて長次郎谷を登り熊の岩まで。
三ノ窓：長次郎谷右股をつめて池ノ谷乗越に登り、そこから池ノ谷ガリーを下って三ノ窓に出る。
本峰南壁：剣沢雪渓を下り、平蔵谷を登る
＜登るルート＞
・ 本峰南壁A2ルート ２級、III、２３０ｍ ２ｈ
A1A2間のルンゼ側から取り付く。
(1) ４０ｍ、III 凹角からホールドの豊富なフェース
(2) ２０ｍ、I ハイ松のリッヂ。コンテ
(3) ４０ｍ、III 浮石の多いリッヂ
(4) ３０ｍ、III リッヂ
その後リッヂ又は右のガラ場を１００ｍ。I〜IIでPeakまで。
下降はPeakから夏道。Peak（２，５ｈ）剣沢
・ 八つ峰VI峰Cフェース剣稜会ルート ２級、IVー、１５５ｍ ２，５ｈ
下部突端のスラブから取り付く。
(1) ３５ｍ、II〜III スラブからバンド、凹角を登り、リッヂ上のテラスまで
(2) ４０ｍ、II〜III 凹角からフェース。ハイ松まじりを登る
(3) ４０ｍ、III〜IV- すっきりしたスラブ状フェースを左上し、リッヂ右側を登り、ハイ松のテラスまで
(4) ２０ｍ、II〜IV- ナイフリッヂをトラヴァース
(5) ２５ｍ、II〜III- 易しいリッヂを登るとCフェース頭
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。 コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）Dフェース取り付き
・ 八つ峰VI峰Dフェース富山大ルート ３級上、IV＋〜V-、１８０ｍ ３，５ｈ
Cフェースとの間にあるルンゼ末端付近から取り付く
(1) ２０ｍ、IV+ ハング左のかぶり気味のフェースから凹角状スラブ。やや左の外傾テラスまで
(2) ３０ｍ、III 凹角左よりからフェースを登りテラスまで。浮石に注意
(3) ４０ｍ、IV+〜V- フェースを直上後右に少しトラヴァースし草付き混じりのフェースを登る。これを越え右にバンド状テラスまで
(4) ３０ｍ、III〜IV バンドを左上しリッヂ上のテラスで切る。リッヂは右のフェースを登る
(5) ３０ｍ、IV 高度感のあるリッヂをクイクイっと小気味良いバランスで登る
(6) ３０ｍ、II 易しいリッヂを登りDフェース頭まで
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）基部
・ チンネ左稜線 ４級下、V、４５０ｍ ６ｈ
取り付きは三ノ窓から岩場基部沿いに２０分ほどトラヴァースし、右ルンゼ脇のテラスまで
(1) １５ｍ、III 凹角〜テラス
(2) ４０ｍ、IV クラックの走ったフェースを登り、二つ目のバンドまで
(3) ３０ｍ、III フェースからバンド
(4) ３０ｍ、II〜III ルンゼを登りピナクル裏手のテラスまで
(5) ２０ｍ、III フェースをリッヂ上まで
(6) ４０ｍ、I リッヂ
(7) ４０ｍ、II リッヂ左ハイ松混じりのフェース
(8) ４０ｍ、III 左側のフェースかリッヂ上の凹角
(9) ５０ｍ、IV ピナクルの林立するリッヂ
(10) ３５ｍ、V 右側のリッヂ〜左のフェース〜小ハング〜凹角を登り、狭いテラスまで
(11) ２０ｍ、III+ クラックからフェース
(12) ２５ｍ、III+ リッヂ、フェース
(13) ２５ｍ、III ナイフエッチ
(14) ４０ｍ、II 易しいナイフエッチを登りチンネの頭まで
その後、三ノ窓の頭とのコルから池ノ谷ガリー側にCd。頭（４０分）三ノ窓
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は行動できる天気。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。午後はにわか雨に気を付ける。晴れの日は15時〜18時頃通り雨。台風にも気を付ける。B.C.着は１５：３０。剣沢着１８：００。チンネはC、Dフェースを登ってから行く。のこり2日持って剣沢に天場を移す。
＜パーティー＞
スピード 危険認識 Rf 緊張の維持 天気判断 雪渓判断
＜装備＞
冬天 フライ ストーブ 灯油９０ｍｌ/(日・人) 鍋 茶食器 無線 ロープ９mm×５０m２ ツェルト ガスストーブ ガスカートリッジ小 ほかEバイル含む岩登り個人装備
室堂（９ｈ）熊の岩＝BC
BC（０，５ｈ）C、Dフェース取り付き（０，５）BC
BC（２，５ｈ）三ノ窓（２０分）チンネ左稜線取り付き（６ｈ）チンネ頭（１ｈ）BC（２ｈ）剣沢
剣沢（３ｈ）本峰南壁取り付き（２ｈ）Peak（２，５ｈ）剣沢（３ｈ）室堂
＜アプローチ＞
熊の岩：室堂から剣沢の雪渓をへて長次郎谷を登り熊の岩まで。
三ノ窓：長次郎谷右股をつめて池ノ谷乗越に登り、そこから池ノ谷ガリーを下って三ノ窓に出る。
本峰南壁：剣沢雪渓を下り、平蔵谷を登る
＜登るルート＞
・ 本峰南壁A2ルート ２級、III、２３０ｍ ２ｈ
A1A2間のルンゼ側から取り付く。
(1) ４０ｍ、III 凹角からホールドの豊富なフェース
(2) ２０ｍ、I ハイ松のリッヂ。コンテ
(3) ４０ｍ、III 浮石の多いリッヂ
(4) ３０ｍ、III リッヂ
その後リッヂ又は右のガラ場を１００ｍ。I〜IIでPeakまで。
下降はPeakから夏道。Peak（２，５ｈ）剣沢
・ 八つ峰VI峰Cフェース剣稜会ルート ２級、IVー、１５５ｍ ２，５ｈ
下部突端のスラブから取り付く。
(1) ３５ｍ、II〜III スラブからバンド、凹角を登り、リッヂ上のテラスまで
(2) ４０ｍ、II〜III 凹角からフェース。ハイ松まじりを登る
(3) ４０ｍ、III〜IV- すっきりしたスラブ状フェースを左上し、リッヂ右側を登り、ハイ松のテラスまで
(4) ２０ｍ、II〜IV- ナイフリッヂをトラヴァース
(5) ２５ｍ、II〜III- 易しいリッヂを登るとCフェース頭
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。 コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）Dフェース取り付き
・ 八つ峰VI峰Dフェース富山大ルート ３級上、IV＋〜V-、１８０ｍ ３，５ｈ
Cフェースとの間にあるルンゼ末端付近から取り付く
(1) ２０ｍ、IV+ ハング左のかぶり気味のフェースから凹角状スラブ。やや左の外傾テラスまで
(2) ３０ｍ、III 凹角左よりからフェースを登りテラスまで。浮石に注意
(3) ４０ｍ、IV+〜V- フェースを直上後右に少しトラヴァースし草付き混じりのフェースを登る。これを越え右にバンド状テラスまで
(4) ３０ｍ、III〜IV バンドを左上しリッヂ上のテラスで切る。リッヂは右のフェースを登る
(5) ３０ｍ、IV 高度感のあるリッヂをクイクイっと小気味良いバランスで登る
(6) ３０ｍ、II 易しいリッヂを登りDフェース頭まで
下降は５，６のコルから長次郎谷に下る。コルから懸垂するかも。頭（２ｈ）基部
・ チンネ左稜線 ４級下、V、４５０ｍ ６ｈ
取り付きは三ノ窓から岩場基部沿いに２０分ほどトラヴァースし、右ルンゼ脇のテラスまで
(1) １５ｍ、III 凹角〜テラス
(2) ４０ｍ、IV クラックの走ったフェースを登り、二つ目のバンドまで
(3) ３０ｍ、III フェースからバンド
(4) ３０ｍ、II〜III ルンゼを登りピナクル裏手のテラスまで
(5) ２０ｍ、III フェースをリッヂ上まで
(6) ４０ｍ、I リッヂ
(7) ４０ｍ、II リッヂ左ハイ松混じりのフェース
(8) ４０ｍ、III 左側のフェースかリッヂ上の凹角
(9) ５０ｍ、IV ピナクルの林立するリッヂ
(10) ３５ｍ、V 右側のリッヂ〜左のフェース〜小ハング〜凹角を登り、狭いテラスまで
(11) ２０ｍ、III+ クラックからフェース
(12) ２５ｍ、III+ リッヂ、フェース
(13) ２５ｍ、III ナイフエッチ
(14) ４０ｍ、II 易しいナイフエッチを登りチンネの頭まで
その後、三ノ窓の頭とのコルから池ノ谷ガリー側にCd。頭（４０分）三ノ窓
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は行動できる天気。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。午後はにわか雨に気を付ける。晴れの日は15時〜18時頃通り雨。台風にも気を付ける。B.C.着は１５：３０。剣沢着１８：００。チンネはC、Dフェースを登ってから行く。のこり2日持って剣沢に天場を移す。
＜パーティー＞
スピード 危険認識 Rf 緊張の維持 天気判断 雪渓判断
＜装備＞
冬天 フライ ストーブ 灯油９０ｍｌ/(日・人) 鍋 茶食器 無線 ロープ９mm×５０m２ ツェルト ガスストーブ ガスカートリッジ小 ほかEバイル含む岩登り個人装備
- コメント (1)
現役の計画・ 2005年8月7日 (日)
8月下旬（１ー０） 二回戦 札的川
L中島（３ AL平塚（２
L中島（３ AL平塚（２
＜時間とルート＞
入渓(3h)６の沢出合(1.5h)樺戸ピーク(1h)３の沢出合(2h)夏道(2.5h)入渓点(2h)札的駅
（札的沢登る〜６の沢登る〜樺戸ピーク〜本流下る〜３の沢登る〜夏道〜１の沢下る）
三つ股より入渓。堰堤の後に雪渓のこっているかも。３の沢出合手前の３０ｍ大滝は左岸直登か、左岸まく。ハーケン残置あり。木もある。その後６ｍF、右岸まける。８ｍF、左岸の岩盤を登る。6の沢出合まで雪渓があるかも。６の沢には3段の滝がある。右岸直登。ザイル出すかも。その後の小滝問題なし。6の沢にも雪渓が残っているかも。夏道に出てピークAt後、札的川本流を下る。小滝続く。ザイル出すかも。３の沢に入ると､すぐに４ｍF、両岸まける。次に６ｍF、楽に直登可能。その後脆い岩壁の１０ｍF、水量少なければ楽に直登可、ザイル出すかも。ちょっとヤブ漕いで夏道へ。１の沢はCo.680に２０ｍのF、ab。Co.360二股手前に3段２０ｍのF、まとめてab。どちらもピンBUSHで、後者は残置もある。後は右岸の踏み跡を辿って下山。
＜天気･停滞･進め方＞
入山はメイン貫徹が条件。天気読んで入る。規模が小さい沢。雪渓は､高巻くようなものが出てきたら引き返す。以下の場合はEsc。Escは夏道：樺戸ピーク(3h)下山。
・ ９：３０までに樺戸ピークに着けなかった場合
・ １２：３０までに三の沢源頭夏道に着けなかった場合
最終下山17時。
＜パーティ＞沢二回戦、慎重な判断、緊張感
L：Rf、ザイル判断､雪渓判断 AL：判断に加わる
＜装備＞
ザイル９ｍｍ・４０ｍ、冬天､無線､茶食器､のこ、熊スプレー、蚊取り線香、回収用シュリンゲ、ガス･ガスカートリッジ小１、他ハーケン・バイル含む沢個人装備
入渓(3h)６の沢出合(1.5h)樺戸ピーク(1h)３の沢出合(2h)夏道(2.5h)入渓点(2h)札的駅
（札的沢登る〜６の沢登る〜樺戸ピーク〜本流下る〜３の沢登る〜夏道〜１の沢下る）
三つ股より入渓。堰堤の後に雪渓のこっているかも。３の沢出合手前の３０ｍ大滝は左岸直登か、左岸まく。ハーケン残置あり。木もある。その後６ｍF、右岸まける。８ｍF、左岸の岩盤を登る。6の沢出合まで雪渓があるかも。６の沢には3段の滝がある。右岸直登。ザイル出すかも。その後の小滝問題なし。6の沢にも雪渓が残っているかも。夏道に出てピークAt後、札的川本流を下る。小滝続く。ザイル出すかも。３の沢に入ると､すぐに４ｍF、両岸まける。次に６ｍF、楽に直登可能。その後脆い岩壁の１０ｍF、水量少なければ楽に直登可、ザイル出すかも。ちょっとヤブ漕いで夏道へ。１の沢はCo.680に２０ｍのF、ab。Co.360二股手前に3段２０ｍのF、まとめてab。どちらもピンBUSHで、後者は残置もある。後は右岸の踏み跡を辿って下山。
＜天気･停滞･進め方＞
入山はメイン貫徹が条件。天気読んで入る。規模が小さい沢。雪渓は､高巻くようなものが出てきたら引き返す。以下の場合はEsc。Escは夏道：樺戸ピーク(3h)下山。
・ ９：３０までに樺戸ピークに着けなかった場合
・ １２：３０までに三の沢源頭夏道に着けなかった場合
最終下山17時。
＜パーティ＞沢二回戦、慎重な判断、緊張感
L：Rf、ザイル判断､雪渓判断 AL：判断に加わる
＜装備＞
ザイル９ｍｍ・４０ｍ、冬天､無線､茶食器､のこ、熊スプレー、蚊取り線香、回収用シュリンゲ、ガス･ガスカートリッジ小１、他ハーケン・バイル含む沢個人装備
- コメント (0)
現役の計画・ 2005年8月7日 (日)
8月 岩メイン 北岳バットレス（11日間）
L見瀬（４ AL勝亦（３ M澤田 寺尾（２
L見瀬（４ AL勝亦（３ M澤田 寺尾（２
＜時間＞
広河原(2h)白根御池＝B.C.(1ｈ)下部岩壁取り付き
登攀 北岳(2h)B.C.(2h)広河原
＜アプローチ＞
B.C.から大樺沢左股の登山道を登る。岩場へは、ｂガリーにはバットレス沢の左股のｂ沢を、ｄガリーと第五尾根支稜にはｃ沢右岸の踏み跡をつめる。ｃ沢の方が踏み跡がわかりやすい。８月に雪渓が残っていることは少ない。
＜登るルート＞
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜（240m.7p.3級.V） 5.5h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート（175m.5p.4級下.IV＋） 9h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜大ハングルート（155m.5p.4級.IV＋A2） 10h
・ ｄガリー大滝（80m.2p.3級下.III＋）→第四尾根上部フランケ（180m.5p.3級.V） 5h
・ ｄガリー大滝→第四尾根下部フランケ（180m.5p.4級下.VーA１）→第四尾根主稜（2p目から）又は第四尾根上部フランケまたはDガリー奥壁 7h
・ 第五尾根支稜（80m.2p.3級下.III＋）又はｄガリー大滝→ｄガリー奥壁（115m.5p.3級.VA1）又は第四尾根下部フランケ 7h
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート 10h
ｂガリー大滝(1.5ｈ)
バットレス沢の左股を大滝の下まで行き右手の赤褐色のクラックに取り付く。
(1) 30ｍ。III。クラック。
(2) 40ｍ。III。スラブから凹角。
ｄガリー大滝(1.5h)
(1) 40m。III+〜V｡バンド〜スラブ。出だしは左のスラブから。
(2) 40m。III〜IV。スラブ。
第五尾根支稜(1.5h)
ｄガリー大滝の真下から取り付く。
(1) 40m。II〜III。広いバンドを左上。
(2) 40m。III〜III+。フェースからカンテ。
第四尾根主稜(4ｈ)
ｃガリー大滝上から横断バンドを左にトラバースしてｃガリーを横断し、岩場を100ｍほど登ると取り付き。
下降はPeakから夏道を使ってBC。Peak(1.5h)BC。
(1) 30ｍ。III〜V-つるりとしたクラックから草付きフェース。
(2) 35ｍ。III-〜III。草付き混じりのフェース。
(3) 40ｍ。III。緩傾斜の「白い岩」クラック。
(4) 20ｍ。II〜III。リッヂ。
(5) 35ｍ。V。３ｍの垂壁〜リッヂ(III)をマッチ箱の頭まで。その後ｄガリー側へ10ｍラッペル。
(6) 30ｍ。IV｡リッヂ上のクラック〜フェースを登る。
(7) 20ｍ。III+。左へトラバース〜凹角で枯れ木のテラスまで。（右のスラブ状のカンテ(V‐)を行く事も可能。）
(8) 40ｍ。III。リッヂ。
草付きの中の踏み跡をたどり稜線に上がり頂上まで。
中央稜ノーマル(3h)
枯れ木のテラス右の支点からｃガリーにラッペル。cガリーを少し登ってから取り付く。
または、第四尾根の終了点から右にトラバースして潅木から40mラッペルで１P目の終了点まで行く。
(1) ２５m。IV+。逆層のフェース左上〜かぶり気味のバンドを左へトラヴァースしてリンネに入れ。
(2) ２５m。III。リンネ。
(3) ４０m。IV+。バンド右斜上後第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ３５m。III｡リッヂ。
(5) ５０m。II｡リッヂから脆い凹角。支点少ない。
草付きの中の踏み跡を15分で頂上。
中央稜大ハング(4h)
(1) ３０ｍ。IV+A2。三段になった第一ハング直下の浅い凹角から取り付く。１段目を越えて左上。二段目が核心。三段目は右から回り込んで稜角へ抜けてしまう。
(2) １０ｍ。IVA1。逆層フェースを左斜上。
(3) ３０ｍ。IV＋。第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ノーマルと同じ。
(5) ノーマルと同じ。
下部フランケ(4h)
ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り、ｄガリーのガレ交じりの岩を100mほど登り、横断バンドのところで草付きを右にトラバースし、草付きの凹角から取り付く。
(1) 40m。V-。草付き凹角。要所に支点がある。左のｄガリーから捲くことも可能。
(2) 15m。II。バンド。
(3) 30m。IV+A1(VI)。フェースを人工〜ハングしたクラックをフリー。
(4) 20m。IV+。脆いチムニー〜凹角。
(5) 40m。IV+。チムニー〜カンテ〜フェースを左上して外傾したバンドまで。
その後、フェースを１Ｐ登り(４０ｍ、III)右にトラヴァースすれば第四尾根主稜に出る。
バンドを左にトラヴァースし、スラブを直上すると上部フランケ取り付き。
ｄガリーに下降気味に下りてこれをつめればｄガリー奥壁取り付き。
上部フランケ(2h)
下部フランケ終了点からバンドを左にトラヴァースし、スラブを直上して取り付き。シュヴァルツカンテ右のコーナーがルート。
(1) 20m。V｡草付まじりのフェース〜ハングした凹角。
(2) 40m。III。凹角。
(3) 40m。III〜IV。コーナークラックをマッチ箱のコルまで。
(4) 40m。III。左の草付き凹角〜リッヂ〜フェース〜左の凹角。枯れ木テラスまで。
(5) 40m。II〜III。リッヂ。
Dガリー奥壁(4ｈ)
ｄガリーをつめたハング下テラスが取り付き。
ｄガリー大滝上からは250m程のII〜IIIの草付きルンゼを登る。ルンゼ内は各ルートからの落石集中。
(1) 20m。V〜V+。四段のハング〜スラブ。
(2) 20m。IV+〜V｡クラック〜スラブ。
(3) 20m。III。草付きスラブ。
(4) 35m。IV〜IV+。チムニー〜スラブ。チムニーは支点が少ない。
(5) 10m。III。チムニー。
ピラミッドフェース
取り付きは、ｄガリー大滝右の浅い凹角下。
または、ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り横断バンドから取り付くこともできる。
(1) 40ｍ。III+〜IV。浅い凹角〜草付き。
(2) 40ｍ。II｡草付きバンド。
(3) 35ｍ。IV〜IV+。フェース〜凹角〜バンド。
(4) 20ｍ。III〜V+。フェースを横断バンドまで。
(5) 20ｍ。II｡バンド右上。
(6) 25ｍ。V｡クラック〜フェース。クラックは支点がが少ない。
(7) 30ｍ。IV〜V｡クラック〜フェースを左上。
(8) 30ｍ。IV+。逆層のフェース。支点が人工で登れるくらい豊富。
(9) 15ｍ。V〜V+。フェースを左上〜垂直のコーナークラック。
(10) 20ｍ。III+。階段状。
右上しバンドをトラヴァースすると第四尾根主稜の２Ｐ目終了点付近に合流。
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は全天。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。天気傾向は高気圧とへりで晴れ。４日良くて２日悪い。午後はにわか雨に気を付ける。台風にも気を付ける。初日入山し二日目に第四尾根主稜を登る。その後は登ったりレストしたりして、最後にピラミッドフェースを登り、次の日下山。L-sとMの組み合わせで２Partyで登る。無線は常時開放。17：00B.C.着。
＜パーティー＞スピード、危険認識
L-s:Rf、天気判断
M:Rf、登攀能力、緊張の維持
＜装備＞
冬天、フライ、ストーブ、灯油、鍋、茶食器、無線２、ロープ９mm×５０m４＋２本（予備）、ツェルト２、ガスストーブ２、ガスカートリッジ小２、ほか岩登り個人装備
広河原(2h)白根御池＝B.C.(1ｈ)下部岩壁取り付き
登攀 北岳(2h)B.C.(2h)広河原
＜アプローチ＞
B.C.から大樺沢左股の登山道を登る。岩場へは、ｂガリーにはバットレス沢の左股のｂ沢を、ｄガリーと第五尾根支稜にはｃ沢右岸の踏み跡をつめる。ｃ沢の方が踏み跡がわかりやすい。８月に雪渓が残っていることは少ない。
＜登るルート＞
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜（240m.7p.3級.V） 5.5h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート（175m.5p.4級下.IV＋） 9h
・ ｂガリー大滝→第四尾根主稜→中央稜大ハングルート（155m.5p.4級.IV＋A2） 10h
・ ｄガリー大滝（80m.2p.3級下.III＋）→第四尾根上部フランケ（180m.5p.3級.V） 5h
・ ｄガリー大滝→第四尾根下部フランケ（180m.5p.4級下.VーA１）→第四尾根主稜（2p目から）又は第四尾根上部フランケまたはDガリー奥壁 7h
・ 第五尾根支稜（80m.2p.3級下.III＋）又はｄガリー大滝→ｄガリー奥壁（115m.5p.3級.VA1）又は第四尾根下部フランケ 7h
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜
・ ピラミッドフェース（270m.10p.4級下.V）→第四尾根主稜→中央稜ノーマルルート 10h
ｂガリー大滝(1.5ｈ)
バットレス沢の左股を大滝の下まで行き右手の赤褐色のクラックに取り付く。
(1) 30ｍ。III。クラック。
(2) 40ｍ。III。スラブから凹角。
ｄガリー大滝(1.5h)
(1) 40m。III+〜V｡バンド〜スラブ。出だしは左のスラブから。
(2) 40m。III〜IV。スラブ。
第五尾根支稜(1.5h)
ｄガリー大滝の真下から取り付く。
(1) 40m。II〜III。広いバンドを左上。
(2) 40m。III〜III+。フェースからカンテ。
第四尾根主稜(4ｈ)
ｃガリー大滝上から横断バンドを左にトラバースしてｃガリーを横断し、岩場を100ｍほど登ると取り付き。
下降はPeakから夏道を使ってBC。Peak(1.5h)BC。
(1) 30ｍ。III〜V-つるりとしたクラックから草付きフェース。
(2) 35ｍ。III-〜III。草付き混じりのフェース。
(3) 40ｍ。III。緩傾斜の「白い岩」クラック。
(4) 20ｍ。II〜III。リッヂ。
(5) 35ｍ。V。３ｍの垂壁〜リッヂ(III)をマッチ箱の頭まで。その後ｄガリー側へ10ｍラッペル。
(6) 30ｍ。IV｡リッヂ上のクラック〜フェースを登る。
(7) 20ｍ。III+。左へトラバース〜凹角で枯れ木のテラスまで。（右のスラブ状のカンテ(V‐)を行く事も可能。）
(8) 40ｍ。III。リッヂ。
草付きの中の踏み跡をたどり稜線に上がり頂上まで。
中央稜ノーマル(3h)
枯れ木のテラス右の支点からｃガリーにラッペル。cガリーを少し登ってから取り付く。
または、第四尾根の終了点から右にトラバースして潅木から40mラッペルで１P目の終了点まで行く。
(1) ２５m。IV+。逆層のフェース左上〜かぶり気味のバンドを左へトラヴァースしてリンネに入れ。
(2) ２５m。III。リンネ。
(3) ４０m。IV+。バンド右斜上後第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ３５m。III｡リッヂ。
(5) ５０m。II｡リッヂから脆い凹角。支点少ない。
草付きの中の踏み跡を15分で頂上。
中央稜大ハング(4h)
(1) ３０ｍ。IV+A2。三段になった第一ハング直下の浅い凹角から取り付く。１段目を越えて左上。二段目が核心。三段目は右から回り込んで稜角へ抜けてしまう。
(2) １０ｍ。IVA1。逆層フェースを左斜上。
(3) ３０ｍ。IV＋。第二ハングのもっともくびれたところを登り、フェ-ス右上でリッヂに出る。
(4) ノーマルと同じ。
(5) ノーマルと同じ。
下部フランケ(4h)
ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り、ｄガリーのガレ交じりの岩を100mほど登り、横断バンドのところで草付きを右にトラバースし、草付きの凹角から取り付く。
(1) 40m。V-。草付き凹角。要所に支点がある。左のｄガリーから捲くことも可能。
(2) 15m。II。バンド。
(3) 30m。IV+A1(VI)。フェースを人工〜ハングしたクラックをフリー。
(4) 20m。IV+。脆いチムニー〜凹角。
(5) 40m。IV+。チムニー〜カンテ〜フェースを左上して外傾したバンドまで。
その後、フェースを１Ｐ登り(４０ｍ、III)右にトラヴァースすれば第四尾根主稜に出る。
バンドを左にトラヴァースし、スラブを直上すると上部フランケ取り付き。
ｄガリーに下降気味に下りてこれをつめればｄガリー奥壁取り付き。
上部フランケ(2h)
下部フランケ終了点からバンドを左にトラヴァースし、スラブを直上して取り付き。シュヴァルツカンテ右のコーナーがルート。
(1) 20m。V｡草付まじりのフェース〜ハングした凹角。
(2) 40m。III。凹角。
(3) 40m。III〜IV。コーナークラックをマッチ箱のコルまで。
(4) 40m。III。左の草付き凹角〜リッヂ〜フェース〜左の凹角。枯れ木テラスまで。
(5) 40m。II〜III。リッヂ。
Dガリー奥壁(4ｈ)
ｄガリーをつめたハング下テラスが取り付き。
ｄガリー大滝上からは250m程のII〜IIIの草付きルンゼを登る。ルンゼ内は各ルートからの落石集中。
(1) 20m。V〜V+。四段のハング〜スラブ。
(2) 20m。IV+〜V｡クラック〜スラブ。
(3) 20m。III。草付きスラブ。
(4) 35m。IV〜IV+。チムニー〜スラブ。チムニーは支点が少ない。
(5) 10m。III。チムニー。
ピラミッドフェース
取り付きは、ｄガリー大滝右の浅い凹角下。
または、ｄガリー大滝か第五尾根支稜を登り横断バンドから取り付くこともできる。
(1) 40ｍ。III+〜IV。浅い凹角〜草付き。
(2) 40ｍ。II｡草付きバンド。
(3) 35ｍ。IV〜IV+。フェース〜凹角〜バンド。
(4) 20ｍ。III〜V+。フェースを横断バンドまで。
(5) 20ｍ。II｡バンド右上。
(6) 25ｍ。V｡クラック〜フェース。クラックは支点がが少ない。
(7) 30ｍ。IV〜V｡クラック〜フェースを左上。
(8) 30ｍ。IV+。逆層のフェース。支点が人工で登れるくらい豊富。
(9) 15ｍ。V〜V+。フェースを左上〜垂直のコーナークラック。
(10) 20ｍ。III+。階段状。
右上しバンドをトラヴァースすると第四尾根主稜の２Ｐ目終了点付近に合流。
＜天気・停滞・進め方＞
入下山は全天。雨なら登らない。Rfできる視界。風・気温はビレイしていて気にならない程度。停滞は悪天、休養でする。天気傾向は高気圧とへりで晴れ。４日良くて２日悪い。午後はにわか雨に気を付ける。台風にも気を付ける。初日入山し二日目に第四尾根主稜を登る。その後は登ったりレストしたりして、最後にピラミッドフェースを登り、次の日下山。L-sとMの組み合わせで２Partyで登る。無線は常時開放。17：00B.C.着。
＜パーティー＞スピード、危険認識
L-s:Rf、天気判断
M:Rf、登攀能力、緊張の維持
＜装備＞
冬天、フライ、ストーブ、灯油、鍋、茶食器、無線２、ロープ９mm×５０m４＋２本（予備）、ツェルト２、ガスストーブ２、ガスカートリッジ小２、ほか岩登り個人装備
- コメント (0)
現役の計画・ 2005年8月7日 (日)
夏の計画をのせます。
8月下旬 一年班夏メイン 大雪（４ー３）
L中島(3 AL市川(4 M2平塚 吉田 M1 海太 竹内
1日目：入渓(5h)カウン沢(2.5h)Co1320 or Co1360=C1
Co630に函あり。右岸をへつる。あとは川原。増水時は行かない。Co1120からFが5つ出てくるが捲き道あり。Co1320オーバーハングFは右岸を捲く。Co1360二股は両股にFがあり、中間尾根の捲き道から左股に入る。テン場あり。
2日目：C1(2.5h)天沼(2h)[トムラウシ山At]北沼(5h)地獄谷=C2
上部はお花畑。ワセダ沢上部はガレで、雪渓残っているかも。視界ほしい。Co1400から小F連続。捲くかcdできる。
3日目：C2(4h)夏道(7h)大石狩沢出合=C3
Co1180に10mのF。右岸ルンゼを登るか捲く。上部は少しガレてる。その後適当に夏道にあて、ペテトクコルまで行き、ペテトク沢を出合まで。何もない沢。
4日目：C3(3.5h)石狩岳ピーク(3h)林道(3h)三股
Co1430に10mのF。右岸を捲く。Co1540は右股、Co1700は左股を行く。上部ガレてる。Co1600付近から雪渓あるかも。
カウンナイは天気見て入る。雨の後2日あけて入る。小雨まで行動。停滞3日は天気待ちに使う。ワセダ沢上部の視界回復のため、ヒサゴ沼にとまることもある。天気が悪かったら､地獄谷のテン場をカットして夏道でﾍﾟﾃﾄｸのコルまで行くかも。ヒサゴ沼(1day)大石狩沢出合。地獄谷には2日持って入る。地獄谷で残り2日の時に天気が悪かったら夏道下山。地獄谷(4h)夏道(6h)クチャンベツ川沿い林道(4h)大雪湖。大石狩沢出合で残り一日になったら林道下山。出合い(4h)大雪湖。最終日下山あり､最終日のっこしなし。天場着15時半。最終日下山時刻17時。
Ls：天気、ザイル判断、Rf、Mを見る
M2：前を行く、口出し
M1：しっかり歩く、行動技術、生活技術
夏天、ポール、鍋、茶食器、のこ×2、無線、ロウソク、熊スプレー、蚊取り線香、文化焚きつけ、(Lsのみハーケン、ハンマー)、ガス(大)×２、ザイル9mm40m、なた、回収用シュリンゲ、他バイル含む夏山個装
＜準山＞
(1)6/25,26漁岳（２ー０）
(2)7/9,10白水〜無意根（２ー０）
(3)8/9〜8/11予定 千代志別〜床丹（３ー０）
8月下旬 一年班夏メイン 大雪（４ー３）
L中島(3 AL市川(4 M2平塚 吉田 M1 海太 竹内
1日目：入渓(5h)カウン沢(2.5h)Co1320 or Co1360=C1
Co630に函あり。右岸をへつる。あとは川原。増水時は行かない。Co1120からFが5つ出てくるが捲き道あり。Co1320オーバーハングFは右岸を捲く。Co1360二股は両股にFがあり、中間尾根の捲き道から左股に入る。テン場あり。
2日目：C1(2.5h)天沼(2h)[トムラウシ山At]北沼(5h)地獄谷=C2
上部はお花畑。ワセダ沢上部はガレで、雪渓残っているかも。視界ほしい。Co1400から小F連続。捲くかcdできる。
3日目：C2(4h)夏道(7h)大石狩沢出合=C3
Co1180に10mのF。右岸ルンゼを登るか捲く。上部は少しガレてる。その後適当に夏道にあて、ペテトクコルまで行き、ペテトク沢を出合まで。何もない沢。
4日目：C3(3.5h)石狩岳ピーク(3h)林道(3h)三股
Co1430に10mのF。右岸を捲く。Co1540は右股、Co1700は左股を行く。上部ガレてる。Co1600付近から雪渓あるかも。
カウンナイは天気見て入る。雨の後2日あけて入る。小雨まで行動。停滞3日は天気待ちに使う。ワセダ沢上部の視界回復のため、ヒサゴ沼にとまることもある。天気が悪かったら､地獄谷のテン場をカットして夏道でﾍﾟﾃﾄｸのコルまで行くかも。ヒサゴ沼(1day)大石狩沢出合。地獄谷には2日持って入る。地獄谷で残り2日の時に天気が悪かったら夏道下山。地獄谷(4h)夏道(6h)クチャンベツ川沿い林道(4h)大雪湖。大石狩沢出合で残り一日になったら林道下山。出合い(4h)大雪湖。最終日下山あり､最終日のっこしなし。天場着15時半。最終日下山時刻17時。
Ls：天気、ザイル判断、Rf、Mを見る
M2：前を行く、口出し
M1：しっかり歩く、行動技術、生活技術
夏天、ポール、鍋、茶食器、のこ×2、無線、ロウソク、熊スプレー、蚊取り線香、文化焚きつけ、(Lsのみハーケン、ハンマー)、ガス(大)×２、ザイル9mm40m、なた、回収用シュリンゲ、他バイル含む夏山個装
＜準山＞
(1)6/25,26漁岳（２ー０）
(2)7/9,10白水〜無意根（２ー０）
(3)8/9〜8/11予定 千代志別〜床丹（３ー０）
- コメント (0)
OBの山行記録・ 2005年8月4日 (木)
画面手前はナメ一面に毛布のようなコケがびっしり生えています
撮影仕事ではありましたが、初めてカウンナイへ行きました。評判に違わぬ名渓でした。大雪の高地も新鮮でした。現役の頃は夏の大雪の辺りはあんまり行かなった。まだまだ道内の山知らないなと思いました。写真機が水没してしまい、源頭以降の豪快なお花畑の写真が撮れませんでした。
【ルート】
天人峡→カウンナイ川→ヒサゴ沼→化雲岳→天人峡
【メンバ】
米山悟(84年入部）蛭田弥希（早大山岳ＯＢ）、野入善史(95年入部）、内藤美佐雄（美瑛山岳会）
【行 程】
７月３１日：カウンナイ川（8:00）→標高970mカウン沢二股C1(16:20)
８月１日：二股C1(5:45)→標高1016雪渓(6:15)→1080m魚止め滝→滝の瀬十三丁→標高1170m雪渓くぐる→1340mハングの滝→標高1370m両滝の二股→源頭→稜線縦走路(15:45-16:00)→ヒサゴ沼天場C2(17:55)
８月２日：C2(7:25)→化雲岳(10:30)→天人峡(17:00)
カウンナイは入渓して稜線までおよそ15キロ。林道無しの無垢な沢の、行程二日目に幅２０ｍ、長さが1.5キロの滝の瀬十三丁をはじめナメナメ天国が延々続く。源頭はヤブ漕ぎ無しの雪渓、下山路はお花畑を丸一日彷徨った。難しい所は無いが、水量が多いとお手上げになる人気ナンバーワンの沢。
撮影の仕事で、カメラマン蛭田君（早稲田山岳部ＯＢ）と、バイトの野入君（９５年入部）、地元山岳会の内藤さんとの四人パーティー。時間は撮影しながらなので通常の２-３倍をかけている。
一日目はやや増水気味の単調な河原を行く。右へ左へ渡渉数十回。中州や岸辺には古い踏み跡が結構あり。内藤さんによれば、入渓禁止だった１６年間でずいぶんこういう道が不明瞭になったとのこと。カウンナイはこの何も無い一日目が貴重だ。林道を降りていきなり滝の瀬十三丁では、山の深みの味わいが落ちる。
Ｃ１二股でオショロコマを追う野入君
二股には指定テントサイト有り。営林署の限定入渓許可制度では焚き火禁止とされている。何故禁止なのか根拠は不明だ。沢登りで焚き火が出来ないと、様々な不具合があり、良いことが何もない。
二日目は30分ほどで雪渓。左岸を乗って通過。温度差で水上に霧。要塞のような魚止め滝を登ると、遂に待ってましたのナメタキストリートが始まる。しかし仕事で来たのが辛いところ。これをあの手この手で撮影すべく智恵を絞る。ナメには厚いコケがフサフサ茂り、布団の上を歩いているようだ。野入君は深さ３ｍの丸い滝壺に競泳ゴーグルで飛び込んでみたり、ウオータースライダーをしたり体全体でクワウンナイを味わう。具合良く日が射し、東向きのナメがきらりきらりよく光る。
標高1170ｍ雪渓をくぐって通過
1170ｍの、デブリの溜まりそうな屈曲点はくぐり抜けの雪渓が残っていた。1340ｍハングの滝、1370ｍ二股の滝も巻き道がバッチリだ。源頭は内藤さんに寄れば例年に比べとても雪渓が多く残っている。稜線に上がると、カウンナイ左岸の小さな池をたくさん載せた、平らな高原地形が広々と見えてきた。人の分け入るはずもないその辺りののどかそうな風景に目を奪われた。
標高1200ｍあたりの長いナメ
大雪山の稜線歩きは、思えばこれまであまり憶えがない。現れては消える小規模な地平線とガスで全体像はよく分からないが、ヒサゴ沼までの距離は地形図の印象よりも相当長いしヒサゴ沼も大きい。山椒魚だらけの沼の水でタビを洗い、飯を炊く。
三日目は化雲岳初登頂。南から向かうと野原に直径７ｍほどのミカンのような岩が置いてあるような山頂だが、北の忠別川方向から振り返り見ればジャンダルム並みのかっこよさだ。山頂岩の上に登ると、忠別川源頭の谷を見下ろせて圧巻だ。
下りは長い尾根道ではあるが花に詳しい内藤さんに名前を教わりながら、満開、大規模なお花畑の中を誰にも会うことなく下った。これだけの花はこれまでに見たことがない。樹林帯の中、標高1360の湿原では、ワタスゲが盛り。花の変化の多いこのルートは地図での印象ほど退屈では無かった。薄底の地下足袋で足の裏のツボを刺激し続けて下ったので、足の調子もすこぶる良い。天人峡温泉の露天風呂で小雨をあびて、高原の花畑を思い返した。
【カウンナイ川の名称について】
学生時代（８０年代）カウンナイ川と呼んでいた沢が、10数年ぶりに北海道に戻って、山岳部以外の山登りをする人のほとんどがクワウンナイ川と呼んでいるのを聞いて、違和感を憶えた。山岳部では今もカウンナイ川と呼んでいる。しかし、道内の大多数の岳人がクワウンナイ川と呼んでいるようだ。
確かに５万図には今も昔もクワウンナイ川と書いてある。以前これは、何故かはわからぬが旧仮名遣いの表記であり、呼び名はカウンナイと呼ぶものだと了解して居た。それについて少し書いたみたい。
周辺の地名はアイヌ語の語源を持つ地名であり、そもそもの音はカウンナイに近いものだった。それに和人が山頂の名前にもある「化雲内」の漢字を当てた。
「化」の字は戦前まで一般的だった旧仮名遣い表記では「くわ」である。カウンナイ川だけが、北にある別の化雲沢川や化雲岳とちがい、仮名表記だったため、戦前→戦後の仮名遣い改訂の際、取り残された。戦後、旧仮名遣いの表記が急速に忘れ去られ、文字の通り読む人が増えた。北大山岳部では、文字だけではなく、先輩から後輩へ沢の名前は音としても継承されたため、誤読みをすることがなかったのではないだろうか。
なお旧仮名遣いでは、「化」「華」「花」などは「くわ」、「科」「可」などは「か」と書いた。発音はもちろんどちらも「か」だ。前者は中国語で「ホワ」後者は「クア」という風に違う音だ。旧仮名遣いとはこのように、中国語の元の音の違いをかなり強く区別しているので、中国語学習をした人にはなるほどという風にわかる。「ホワ」が「くわ」に入れ替わる変化（ｈとｋの入れ替わり）は他の言葉などでもよく見られる現象です。
カウンナイをクワウンナイと発音することはたとえば、「ごりやうくわくにゆきませう」と言って五稜郭に行くようなものだ。Wednesdayを「ウェドゥネスダイ」と読み上げるようなものだ。「クワウンナイ」ではもとのアイヌ語の意味を推し量れないようになる。1000年近くもかけて培われた日本語の正統的な表記法、旧仮名遣いに対する無知が常識になったということでもある。
撮影の仕事で、カメラマン蛭田君（早稲田山岳部ＯＢ）と、バイトの野入君（９５年入部）、地元山岳会の内藤さんとの四人パーティー。時間は撮影しながらなので通常の２-３倍をかけている。
一日目はやや増水気味の単調な河原を行く。右へ左へ渡渉数十回。中州や岸辺には古い踏み跡が結構あり。内藤さんによれば、入渓禁止だった１６年間でずいぶんこういう道が不明瞭になったとのこと。カウンナイはこの何も無い一日目が貴重だ。林道を降りていきなり滝の瀬十三丁では、山の深みの味わいが落ちる。
Ｃ１二股でオショロコマを追う野入君
二股には指定テントサイト有り。営林署の限定入渓許可制度では焚き火禁止とされている。何故禁止なのか根拠は不明だ。沢登りで焚き火が出来ないと、様々な不具合があり、良いことが何もない。
二日目は30分ほどで雪渓。左岸を乗って通過。温度差で水上に霧。要塞のような魚止め滝を登ると、遂に待ってましたのナメタキストリートが始まる。しかし仕事で来たのが辛いところ。これをあの手この手で撮影すべく智恵を絞る。ナメには厚いコケがフサフサ茂り、布団の上を歩いているようだ。野入君は深さ３ｍの丸い滝壺に競泳ゴーグルで飛び込んでみたり、ウオータースライダーをしたり体全体でクワウンナイを味わう。具合良く日が射し、東向きのナメがきらりきらりよく光る。
標高1170ｍ雪渓をくぐって通過
1170ｍの、デブリの溜まりそうな屈曲点はくぐり抜けの雪渓が残っていた。1340ｍハングの滝、1370ｍ二股の滝も巻き道がバッチリだ。源頭は内藤さんに寄れば例年に比べとても雪渓が多く残っている。稜線に上がると、カウンナイ左岸の小さな池をたくさん載せた、平らな高原地形が広々と見えてきた。人の分け入るはずもないその辺りののどかそうな風景に目を奪われた。
標高1200ｍあたりの長いナメ
大雪山の稜線歩きは、思えばこれまであまり憶えがない。現れては消える小規模な地平線とガスで全体像はよく分からないが、ヒサゴ沼までの距離は地形図の印象よりも相当長いしヒサゴ沼も大きい。山椒魚だらけの沼の水でタビを洗い、飯を炊く。
三日目は化雲岳初登頂。南から向かうと野原に直径７ｍほどのミカンのような岩が置いてあるような山頂だが、北の忠別川方向から振り返り見ればジャンダルム並みのかっこよさだ。山頂岩の上に登ると、忠別川源頭の谷を見下ろせて圧巻だ。
下りは長い尾根道ではあるが花に詳しい内藤さんに名前を教わりながら、満開、大規模なお花畑の中を誰にも会うことなく下った。これだけの花はこれまでに見たことがない。樹林帯の中、標高1360の湿原では、ワタスゲが盛り。花の変化の多いこのルートは地図での印象ほど退屈では無かった。薄底の地下足袋で足の裏のツボを刺激し続けて下ったので、足の調子もすこぶる良い。天人峡温泉の露天風呂で小雨をあびて、高原の花畑を思い返した。
【カウンナイ川の名称について】
学生時代（８０年代）カウンナイ川と呼んでいた沢が、10数年ぶりに北海道に戻って、山岳部以外の山登りをする人のほとんどがクワウンナイ川と呼んでいるのを聞いて、違和感を憶えた。山岳部では今もカウンナイ川と呼んでいる。しかし、道内の大多数の岳人がクワウンナイ川と呼んでいるようだ。
確かに５万図には今も昔もクワウンナイ川と書いてある。以前これは、何故かはわからぬが旧仮名遣いの表記であり、呼び名はカウンナイと呼ぶものだと了解して居た。それについて少し書いたみたい。
周辺の地名はアイヌ語の語源を持つ地名であり、そもそもの音はカウンナイに近いものだった。それに和人が山頂の名前にもある「化雲内」の漢字を当てた。
「化」の字は戦前まで一般的だった旧仮名遣い表記では「くわ」である。カウンナイ川だけが、北にある別の化雲沢川や化雲岳とちがい、仮名表記だったため、戦前→戦後の仮名遣い改訂の際、取り残された。戦後、旧仮名遣いの表記が急速に忘れ去られ、文字の通り読む人が増えた。北大山岳部では、文字だけではなく、先輩から後輩へ沢の名前は音としても継承されたため、誤読みをすることがなかったのではないだろうか。
なお旧仮名遣いでは、「化」「華」「花」などは「くわ」、「科」「可」などは「か」と書いた。発音はもちろんどちらも「か」だ。前者は中国語で「ホワ」後者は「クア」という風に違う音だ。旧仮名遣いとはこのように、中国語の元の音の違いをかなり強く区別しているので、中国語学習をした人にはなるほどという風にわかる。「ホワ」が「くわ」に入れ替わる変化（ｈとｋの入れ替わり）は他の言葉などでもよく見られる現象です。
カウンナイをクワウンナイと発音することはたとえば、「ごりやうくわくにゆきませう」と言って五稜郭に行くようなものだ。Wednesdayを「ウェドゥネスダイ」と読み上げるようなものだ。「クワウンナイ」ではもとのアイヌ語の意味を推し量れないようになる。1000年近くもかけて培われた日本語の正統的な表記法、旧仮名遣いに対する無知が常識になったということでもある。
- コメント (2)
現役の報告・ 2005年7月28日 (木)
六月山行道南の報告です。
６月４，５日(２ー０) 六月山行・白水岳〜冷水岳
Ｌ中島（３ ＡＬ卓郎 寺尾 平塚（２ Ｍ安田 竹内（１
６月４，５日(２ー０) 六月山行・白水岳〜冷水岳
Ｌ中島（３ ＡＬ卓郎 寺尾 平塚（２ Ｍ安田 竹内（１
〈時間〉
１日目 登山口（５：３５）→白泉（９：４０）→白水(１２：４０)→見市分岐（１３：１０）→Ｃｏ．１０８２付近（熊石岳）Ｃ１（１３：５０）
２日目 Ｃ１（３：５０）→冷水（６：２５）→登山口（１１：０５）
〈ルート〉
１日目 登山口より夏道を行く。Ｃｏ．６８０二股の渡渉点(滑滝)は増水していたため、Ｍを空身で行かせる。夏道は所々に雪渓があった。視界・時間ともになかったため、遊楽部、臼別をカットし、
Ｃｏ．１０８２付近の雪渓上にてＣ１。天気ガス、視界５０。
２日目 Ｃ１より夏道や雪渓を歩いていく。冷水の登りは雪が多かったが、特に問題なし。その後も夏道を下り登山口まで。
〈パーティー〉六月山行
Ｌｓ Ｍ見れた 卓＆平：装備チョンボ
Ｍ よく歩いた 安田：歩くはやさ 竹内：問題なし
〈感想〉
中島：無事に終わって良かった。
卓郎：行者にんにくサイコー！
寺尾：久々の夏道歩きを楽しんだ。
平塚：まったりしてて良かったかな？
竹内：メインでずっと歩くのは初めてだったので不安だったが、最後までちゃんと歩けて良かった。
安田：体力の必要性を痛感した。
１日目 登山口（５：３５）→白泉（９：４０）→白水(１２：４０)→見市分岐（１３：１０）→Ｃｏ．１０８２付近（熊石岳）Ｃ１（１３：５０）
２日目 Ｃ１（３：５０）→冷水（６：２５）→登山口（１１：０５）
〈ルート〉
１日目 登山口より夏道を行く。Ｃｏ．６８０二股の渡渉点(滑滝)は増水していたため、Ｍを空身で行かせる。夏道は所々に雪渓があった。視界・時間ともになかったため、遊楽部、臼別をカットし、
Ｃｏ．１０８２付近の雪渓上にてＣ１。天気ガス、視界５０。
２日目 Ｃ１より夏道や雪渓を歩いていく。冷水の登りは雪が多かったが、特に問題なし。その後も夏道を下り登山口まで。
〈パーティー〉六月山行
Ｌｓ Ｍ見れた 卓＆平：装備チョンボ
Ｍ よく歩いた 安田：歩くはやさ 竹内：問題なし
〈感想〉
中島：無事に終わって良かった。
卓郎：行者にんにくサイコー！
寺尾：久々の夏道歩きを楽しんだ。
平塚：まったりしてて良かったかな？
竹内：メインでずっと歩くのは初めてだったので不安だったが、最後までちゃんと歩けて良かった。
安田：体力の必要性を痛感した。
- コメント (1)
現役の報告・ 2005年7月28日 (木)
春メイン知床の報告です。
3/23〜29(6-1) 春メイン 知床
L山下(8 AL勝亦 中島 (2 M澤田 平塚 (1
3/23〜29(6-1) 春メイン 知床
L山下(8 AL勝亦 中島 (2 M澤田 平塚 (1
時間とルート
1日目
海別川(10:00)ーCo740＝C1(13:00)
快晴。除雪は奥まで入っていたため、海別川との合流点より入山。右岸をいくと林道にあたった。Co350のダム付近から林道をはなれ沢沿いを行く。Co430二股の少し上をスノーブリッヂで渡渉。中間尾根Co740樹林限界付近でC1｡
2日目
C1=C2｡
曇のち晴れ。停滞。午後から晴れる。
3日目
C1(5:30)ーCo1260(7:30〜8:00)ー海別岳(8:30)ー糠真布川Co800(10:00)ー・888西ポコ北Co720＝C3(12:15)
曇のち吹雪。Co1140でシートラ。Co1260でガスがかかり視界がなくなったので時間待ち。海別岳北峰から北東にのびる尾根をおりる。視界50。糠真布川Co800でシートラ解除。コルから先はクラストしておりシーズリつぼ足。・888西ポコ北Co720でC3｡
4日目
C3(6:30)ー最低コル(8:00〜15)ーラサ手前ポコ＝Ω4(10:30)
くもり。風。・888北コルにあがり、そこからつぼやスキーで適当にポコをまいたりしていく。風が強いのでラサ手前ポコでイグルーでΩ4｡
5日目
Ω4(13:00)ーラサヌプリ(14:30)ーオンネベツ川Co350二股＝C5(17:00)
風のちガス。風が強いので時間待ち。ラサヌプリは上部岩壁を捲き北コルからアタック。北尾根Co840から北東におりる。略奪点はスキーかツボ。弱層テストした。オンネベツ川Co350二股でC5｡
6日目
C5(9:30)ー「斜」コル(10:20)ーポンオンネベツ川上流Co640＝C6(13:20)
快晴。沢をつめて「斜」コルに上がる。三つの岩峰は捲く。三つ目はつぼで。その先の三つのポコは上を行ったり捲いたり。ポンオンネベツ川上流Co640でC6｡
7日目
C6(7:00)ー国道(13:20)
吹雪のち雨。悪天のためエスケープ。・619にあて、ひとつ北のカンバ尾根を下る。ポンオンネベツ川沿いの真鯉林道はDeath｡林道はCo200付近まで。Co170〜60付近が崩壊。Co150の二股付近から右岸の尾根にのっている。Co70の二股下で沢に戻る。Co20の屈曲付近で崩壊。エスケープに不適。
パーティ
M：ちょっとうろちょろしすぎ。諸動作。
Ls：天気的にちょっとつっこんだ。M判断分かれた。AL二人は上出来。
感想
山下：ルーム的メインでよかった。
勝亦：楽しかった。飲みすぎた。
中島：貫徹は出来なかったが充実した山行だった。知床では色々起こるので病み付きになりそうだ。
澤田：稜線っぽい所歩くの楽しかった。・856の岩は色気があった。
平塚：ラサがかっこ良かった。何もみえなかったけどピーク行けて良かった。
1日目
海別川(10:00)ーCo740＝C1(13:00)
快晴。除雪は奥まで入っていたため、海別川との合流点より入山。右岸をいくと林道にあたった。Co350のダム付近から林道をはなれ沢沿いを行く。Co430二股の少し上をスノーブリッヂで渡渉。中間尾根Co740樹林限界付近でC1｡
2日目
C1=C2｡
曇のち晴れ。停滞。午後から晴れる。
3日目
C1(5:30)ーCo1260(7:30〜8:00)ー海別岳(8:30)ー糠真布川Co800(10:00)ー・888西ポコ北Co720＝C3(12:15)
曇のち吹雪。Co1140でシートラ。Co1260でガスがかかり視界がなくなったので時間待ち。海別岳北峰から北東にのびる尾根をおりる。視界50。糠真布川Co800でシートラ解除。コルから先はクラストしておりシーズリつぼ足。・888西ポコ北Co720でC3｡
4日目
C3(6:30)ー最低コル(8:00〜15)ーラサ手前ポコ＝Ω4(10:30)
くもり。風。・888北コルにあがり、そこからつぼやスキーで適当にポコをまいたりしていく。風が強いのでラサ手前ポコでイグルーでΩ4｡
5日目
Ω4(13:00)ーラサヌプリ(14:30)ーオンネベツ川Co350二股＝C5(17:00)
風のちガス。風が強いので時間待ち。ラサヌプリは上部岩壁を捲き北コルからアタック。北尾根Co840から北東におりる。略奪点はスキーかツボ。弱層テストした。オンネベツ川Co350二股でC5｡
6日目
C5(9:30)ー「斜」コル(10:20)ーポンオンネベツ川上流Co640＝C6(13:20)
快晴。沢をつめて「斜」コルに上がる。三つの岩峰は捲く。三つ目はつぼで。その先の三つのポコは上を行ったり捲いたり。ポンオンネベツ川上流Co640でC6｡
7日目
C6(7:00)ー国道(13:20)
吹雪のち雨。悪天のためエスケープ。・619にあて、ひとつ北のカンバ尾根を下る。ポンオンネベツ川沿いの真鯉林道はDeath｡林道はCo200付近まで。Co170〜60付近が崩壊。Co150の二股付近から右岸の尾根にのっている。Co70の二股下で沢に戻る。Co20の屈曲付近で崩壊。エスケープに不適。
パーティ
M：ちょっとうろちょろしすぎ。諸動作。
Ls：天気的にちょっとつっこんだ。M判断分かれた。AL二人は上出来。
感想
山下：ルーム的メインでよかった。
勝亦：楽しかった。飲みすぎた。
中島：貫徹は出来なかったが充実した山行だった。知床では色々起こるので病み付きになりそうだ。
澤田：稜線っぽい所歩くの楽しかった。・856の岩は色気があった。
平塚：ラサがかっこ良かった。何もみえなかったけどピーク行けて良かった。
- コメント (2)
現役の報告・ 2005年7月28日 (木)
遅くなりましたが春メインの報告です。北日高は天気が悪く、停滞が続き、芽室岳引き返しという結果になってしまいました。
3月3〜8日 春メイン 芽室岳引き返し（3ー3）
Ｌ：見瀬（３ ＡＬ：澤田（４ Ｍ：寺尾、辻、吉田（１
3月3〜8日 春メイン 芽室岳引き返し（3ー3）
Ｌ：見瀬（３ ＡＬ：澤田（４ Ｍ：寺尾、辻、吉田（１
＜時間とルート＞
３/３ 晴 上羽帯（11：50）→小屋（14：15）＝Ｃ１
除雪終了点より林道を行く。ラッセルはくるぶしからすね。
３/４ 快晴 Ｃ１（5：50）→夏道尾根頭（9：50〜10：05）→芽室岳（10：20〜25）→頭（10：40）＝Ω２
夏道尾根はCo1200あたりから雪庇が東側に出るが、尾根が広く対処は容易。Co1500付近でスキーを脱いでシーズリアイゼンストック。頭に荷物をデポし、ＥＰでピークAt。終始快晴無風。頭に３ｈかけて雪洞を掘る。
３/５ 雪 Ω２＝Ω３ 午後から気圧の谷の通過という予報 停滞
３/６ 吹雪 Ω３＝Ω４ 停滞
３/７ 晴風強し Ω４＝Ω５ 予報では全道的に晴。6：30に一度出発するが、10分ほどで引返し。 停滞
３/８ 吹雪 Ω５（6：25）→（8：55〜9：15）→上羽帯（10：30）
シートラEPで夏道尾根を下る。Co1400あたりでシートラ解除。あとはスキーで下山。
３/３ 晴 上羽帯（11：50）→小屋（14：15）＝Ｃ１
除雪終了点より林道を行く。ラッセルはくるぶしからすね。
３/４ 快晴 Ｃ１（5：50）→夏道尾根頭（9：50〜10：05）→芽室岳（10：20〜25）→頭（10：40）＝Ω２
夏道尾根はCo1200あたりから雪庇が東側に出るが、尾根が広く対処は容易。Co1500付近でスキーを脱いでシーズリアイゼンストック。頭に荷物をデポし、ＥＰでピークAt。終始快晴無風。頭に３ｈかけて雪洞を掘る。
３/５ 雪 Ω２＝Ω３ 午後から気圧の谷の通過という予報 停滞
３/６ 吹雪 Ω３＝Ω４ 停滞
３/７ 晴風強し Ω４＝Ω５ 予報では全道的に晴。6：30に一度出発するが、10分ほどで引返し。 停滞
３/８ 吹雪 Ω５（6：25）→（8：55〜9：15）→上羽帯（10：30）
シートラEPで夏道尾根を下る。Co1400あたりでシートラ解除。あとはスキーで下山。
- コメント (1)