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(Time and Route)
8/26　晴れ時々くもり　6：15岩間温泉発〜12：15天狗のコル〜13：30天狗平Ｃ1

　音更川は何もない。co.1190の二股の左股を行き、天狗のコルに当てる。水流は所々伏流しており、水が全くない所もあるが、水が完全に涸れるのはco.1400を少し過ぎた辺り。初日アタックの予定だったが、疲れていたので中止し、Ｌｓのみで翌日のルート偵察へ行く。予定の沢は急峻過ぎるので、別の沢はないものかと一つニペソツ寄りの沢を下ってみる。co.を200ぐらい下ってみて、特に問題なく水線まで降りれそうだったので、翌日はそちらから降りることにする。時間もかなり短縮できそうなので、翌日にニペアタックをすることにする。

8/27日　一日中晴れ　6：10Ｃ1発〜7：00（〜20）ニペソツピーク〜8：10戻って入渓〜
〜10：00水線の沢に降りる〜11：00計画の沢との出合〜13：40co.850林道〜14：50ﾇﾌﾟﾝﾄﾑﾗｳｼ温泉

　朝起きると気温が氷点下1度だったので、焚き火をせずにテント内でガスを使って食事。問題なくニペアタックを済ませ、前日偵察した沢を下る。co.1600までは何も無い。co.1580に20mの滑滝、Ｌがab.するが、下から見ると右岸側にルンゼがあったので残りはそちらから降りる。co.1440に5mハングの滝、ab.水線との出合に5mの段差、c.d.。 co.1380に5mの滝、ab.。co.1370に5mの段差、シュリンゲをたらしてc.d.。co.1330に15mの滝、ab.。この沢は、下るのは容易だが、登れない。co.1220から河原歩き。co.850の右岸側に林道。

8/2８日　晴れ　8：10Ｃ2発〜12：10（〜30）ペテトクのコル〜13：10大石狩沢出合Ｃ3

　夏道出合から入渓。沼の原沢川は、co.860までブル道。沼の原沢川は何も無い。ペテトクのコル最低部から、ペテトク沢へ降りる。林道終点にてＣ３。

8/29日　くもり後晴れ　6：00Ｃ3発〜9：15（〜45）石狩岳ピーク〜11：50下山

　Ｃ3からco.1430まで何も無い。co.1430に10mの滝。右岸に捲き道。co.1500からガレ、co.1600付近に雪渓が少々。co.1700の二股を左に。ほとんどヤブ漕ぎをすることなくピークまで。ピークからはシュナイダーコースを使って下山。計画では上部に滝が３つあるということであったが、それはco.1540の二股を左に行く直登沢のことだった。ルームの記録が間違っていたと思われる。

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(Party)

Ｌｓ：問題なかった。ちょっと簡単すぎたかも。
　Ｍ：良くできた。

(Impressions)

辻：良い経験になった。
平塚：温泉最高！

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(Time and Route)
8/21日　曇り　モセカウベツ川河口 (5:00)−Co1000付近=C1 (15:15)

河口より右岸林道を行き終点より入渓。Co300にF1問題ない。Co400にF2、右岸直登20ｍ、ザイルFix。Co400から滑状になる。Co470にF3、左岸をまく。その後の小滝は増水のため中を行けず、左岸を登る。ザイルFixでザックつり上げ時間かかる。Co550とその先にF4、F5、容易。Co680二股は左股を行く。Co800で伏流。Co800 F6 2段30m、下段は左岸を容易に行け、上段のチムニーはザイルFixしザックつり上げ、空身じゃないと難しい。その後雪渓がある。Co1000あたりでC1。この沢は小滝がたくさんある．

8/22　雨　C1 (4:40)−Co1100=C2 (6:40)

小滝で1回ザイルを出す。雪渓が所々に残っており、まいたり、のったりして通過する。その後、視界がないのでCo1100でC2。

8/23　晴れ　C2 (4:40)−知円別分岐 (6:05)−東岳北ポコ (7:15)−ポンルシャCo520=C3 (15:00)

C2から沢型をつめヤブを少しこぎ夏道上へ。知円別分岐から踏み跡を使い、東岳北ポコまで。そこから東に伸びる尾根につけられた踏み跡を使い、ショウジ川源頭へ入る。途中で黙祷。勝亦が美声を響かせた。Co1100付近で尾根をのっこすが、1本西の沢のほうに寄り過ぎてしまい、軌道修正。時間ロス。尾根ののっこしはCo900付近まで下降してからするべきだった。ポンルシャ川Co520 30m 2段の滝は、上段は左岸をまき、下段ab。少し下で切り開いてC3。

8/24　 晴れ　C3 (5:00)−ルシャ河口 (10:00)−知床大橋 (13:40)

Co300 25mの函滝は右岸をまく。前日からLの足の持病が悪化し、パーティーの安全を確保するのが難しいと判断し下山を決める。ルシャ河口では巨大なヒグマがコタキ方面へ悠然と闊歩していた。海岸にもヒグマがいた。だるい知床林道を歩き大橋へ。 パーティー)

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(Party)

予想外に時間読みよりかかってしまった。パーティーの規模が大きすぎた。
Ls：地図読み力不足。市川：健康管理。見瀬：問題なし。
M2：口出しをし、よく頑張った。
M1：頑張った。

(Impressions)

市川：水虫を甘く見ていた。こういった結果で山行が打ち切りになって、申し訳ないやら悔しいやら。ぜひリベンジを。
見瀬：熊に会えた。続きはまた来年。
中島：ウニを食べたかった。
勝亦：知床を感じた。
澤田：知床は寒かった。
寺尾：貫徹できなかったのは残念だったけど、いろいろ学べてよかった。
吉田：不慣れな点が多かったので反省したい。

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(Time and Route)
8/11　晴れゲート（4：15）〜堰堤（6：30）〜二股（10：30）〜泊沢出合＝Ｃ1（15：20）

　林道を歩いて堰堤まで行く。ダム湖は左岸の踏み跡を頼りに行くが、すぐになくなったので高巻きをしていく。しかしそれも危険なため、途中から湖岸の淵をへつったり、泳いだりしていく。ＡＬが泳げず苦戦。どうやら巻き道は無いらしく、淵を泳いだり歩いたりした方が早い。二股から泊沢出合までは河原。渡渉をたくさんする。co.４１０石滝はただの段差、右岸を行く。co.４８０の魚止めの滝はＡＬリードで右岸直登、問題なし。泊沢出合でＣ１、快適な天場。赤石川は至る所に整地された天場がある。

8/12　曇りのち強い雨 Ｃ1（5：00）〜コル（8：10）〜西の沢出合（13：50）〜西の沢co.630＝Ｃ2（15：20）

　co.６３０の滝（黒滝？）は左岸のガレ場を少し行き、そこから側壁草付を登る。ＬがリードでザイルをＦＩＸ。ちょっといやらしい。その直後１０ｍの滑滝。左岸に踏み跡がはっきりあり容易。小滝をいくつか越えて、三つ股とも滝になっているco.７００の三つ股の右股に入る。コルへはヤブ漕ぎは少ない。滝川は上部に１０ｍの滝が２つ、一つ目はＣ.Ｄ.、二つ目はＡＢ。いつの間にやら本流に入る。co.７００付近の二段３０ｍの大滝は二度ＡＢ。co.６００付近に函、容易。co.５６０の１０ｍの滝（地図上3つ目）は左岸ＡＢ。地図上2つ目の滝は存在しない。co.５１０アイコガ滝（地図上1つ目）は、３段の巨大な釜を持つ滝が連続している。1つ目は右岸巻く。2つ目は右岸をＡＢ。3つ目は容易。この日は西の沢出合でＣ２の予定だったが、大雨に降られ増水の心配があったため、西の沢の上流部で泊まることにする。西の沢は巨岩帯あり。小滝もいくつかあるが問題ない。

8/13　曇 夜に大雨　Ｃ2（5：00）〜コル（6：30）〜再びコル（8：20）〜追良瀬出合（10：50）〜ウズラ石沢co.520＝Ｃ3（11：40）

　前日の大雨で少し増水気味。co.５３０〜６３０まで函地形。一部難しい所もあり、ザイルが残置してあった所もあった。増水時は危険。水流の多い沢をつめていく感じで行き、ピークまで。ドンピシャでピーク直下の夏道に出る。ピークにつくと、ジジイ・ババア×５０くらいがピークを占拠しており、幻滅する。そそくさと下山。十二湖方面への夏道は荒廃しており、強烈なヤブ漕ぎが予想されたため、陸奥黒崎方面への夏道に切り替える。そのまま下山。

8/14　 晴れ　Ｃ3（6：30）〜白神ピーク（10：20〜45）〜下山（13：50）

　前日の大雨で少し増水気味。co.５３０〜６３０まで函地形。一部難しい所もあり、ザイルが残置してあった所もあった。増水時は危険。水流の多い沢をつめていく感じで行き、ピークまで。ドンピシャでピーク直下の夏道に出る。ピークにつくと、ジジイ・ババア×５０くらいがピークを占拠しており、幻滅する。そそくさと下山。十二湖方面への夏道は荒廃しており、強烈なヤブ漕ぎが予想されたため、陸奥黒崎方面への夏道に切り替える。そのまま下山。

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(山行分析)

　今回は天気を二日読んで入ったが、読みきれずに悪天につかまってしまった。これはＬｓの天気判断力不足と言えるが、予測しづらい天気であった。悪天に対して的確な対応ができたと思う。因みに白神山地では、増水の心配が特に必要とされるのは赤石、追良瀬などの本流であると思われる。支沢に関してはそれほど心配は要らないだろう。西の沢での地図読みミスは、不注意であった。ただ白神は支沢が多いのは確か。下山する夏道を変更したことについては、計画作成段階での情報収集不足である。現在十二湖方面への夏道はほぼ使われていないものと思われる。

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(Party)

長時間行動、悪天対処がしっかりできた。
Ｌｓ：地図読みミス、天気判断は微妙だったが悪天対処はきちんとできた
　（　Ｌ：体調管理
　（ＡＬ：泳げない、パッキング不十分
Ｍ２：パッキング不十分、よく頑張った
Ｍ１：よく頑張った
　（平塚：緊張感の維持
　（澤田卓：体調管理

(Impressions)

市川：ダム湖が核心だった。あと平塚汚かった。
見瀬：ダメだった。下山後も核心だった。
中島：パッキングの重要性を改めて知った。
澤田卓：ブナブナしてた。
平塚：気をつけます。

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北大山の会東京支部・木村俊郎

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2004年８月７日（土）　甲府ー黒富士ー甲府 参加者：渡辺、石村夫人、木村、佐藤（東京支部岳友） データ： 目標の黒富士の頂上は、これまでの山とは様子がちがって石英安山岩が露出した見晴らしのいいところだった。ここは関東山地の西端になるので、このハイクにはぜひ入れておきたかったのだが最近まであまり訪れる人もなく、ちょっと面倒なところだった。しかし今回来てみると十年ほど前とは変わって最近の案内書にも載ったらしく、踏跡は明瞭、岩場にはロープも付けられていた。でも未だ静かなもので、当日出会ったパーティーは一組もなかった。32日連続の真夏日で観測史上最長に迫る猛暑だが、標高が高いので暑さは感じず快適な登りだった。しかし頻発する遠雷に脅かされて、頂上からは折角の遠望もそこそこに退散。空模様も怪しくなったので最短コースで平見条（平見城との記載もあり）へ降り養鶏所のあたりでタクシーを呼ぶ。タクシーの到着と同時にドシャ降りとなり甲府駅前は交通渋滞。いいあんばいに雨から逃れ早い列車に乗り、結構な一日となった。 コースタイム： 観音峠(9:55)-->曲岳(11:05)-->平見条降り分岐(11:10)-->黒富士頂上(12:30)-->八丁坂分岐に戻る(13:20)-->平見条(14:30)

曲岳の小さな岩場とダン吉のケツ 曲岳頂上にて 黒富士頂上にて

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奥又白周辺

[時間]
上高地（３ｈ）奥又白池＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き　　各終了点（1.5ｈ）ＢＣ

[アプローチ]
上高地から夏道で奥又白池。そこでＢＣ。帰りも同じ。下降は本峰東壁を登る場合は、三本槍付近を経由してＢＣまで。４峰周辺を登る場合は、５・６のコルを経由してＢＣまで。
[ルート]
本峰東壁
北壁〜Ａフェース、北壁コンタクトライン〜Ａフェース、信大ルート〜上部ダイレクト、
都立大ルート、田山＝山本ルート
北尾根４峰
松高ルート、北条＝新村ルート、成城大ルート、甲南ルート

詳細別紙。前穂東壁は1998年の地震によって一部崩壊したとことなので現在崩壊後の状況を調査中。現時点で崩壊していないと調べがついているのは都立大ルート、北条＝新村ルート、松高ルートの3本。その他記録は見つからないもののＤフェースのルートは生きていると考えている。

屏風岩

[時間]
上高地（３ｈ）横尾＝ＢＣ（３ｈ）上高地
ＢＣ（1.5ｈ）各取付き

[アプローチ]　
横尾をBCにする。小屋もあり良く整備されている。BCからのアプローチは横尾岩小屋跡から横尾谷の河原を渡り、暗い窪状の1ルンゼ押し出しをつめる。少し登ると明るくなり明瞭なルンゼとなりる。浮石は多いが良く踏まれている。横尾と取り付きの間に良い天場を発見できたらＢＣを移動することもある。その際は電話にて下山連絡者に連絡する。
　　横尾山荘　0263-95-2421

[ルート]
ディレッティシマ、雲稜ルート、東壁ルンゼ、東稜。詳細別紙。ディレッティシマ以外はT4ルートを登って取り付く。下降は同ルートの懸垂下降を予定している。懸垂下降以外ではブッシュの尾根を辿り屏風の頭、北尾根最低コル経由でパノラマコースの登山道を利用し、徳沢や涸沢に下ることもできる（2.5ｈ）。

錫杖岳

[時間]
槍見温泉（1.5h）錫杖沢出合＝ＢＣ（1ｈ）槍見温泉
ＢＣ（45m）各取付き　

[アプローチ]　
槍見温泉からクリヤ谷登山道を利用して1.5ｈでBCの錫杖沢出会いへ。正面の錫杖沢を30分ほど詰めて錫杖岩小屋のやや上から右の北沢に入って前衛フェース左方カンテ基部にでる。また、錫杖沢出合には2〜3張りしかテントが張れないので張れない場合は錫杖岩舎、クリヤ岩舎をＢＣとする。その場合は連絡をとるよう努める。

[ルート]
１ルンゼ、３ルンゼ、注文の多い料理店、左方カンテ、じーやの大冒険。詳細別紙。下降は左方カンテを懸垂で下るか東尾根を本峰に向かい、烏帽子岩の南面基部を巻いて西肩から中央稜上部を横切って右俣沢へ下る。

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Tactics

1日目　　移動日：上高地から奥又白BCまで。時間あれば偵察。
2日目　登攀日：奥又白
3日目　登攀日：奥又白
4日目　　移動日：奥又白ＢＣ→上高地→横尾ＢＣ
5日目　登攀日：屏風岩
6日目　登攀日：屏風岩
7日目　　移動日：横尾ＢＣ→上高地→錫杖沢出合
8日目　登攀日：錫杖岳
9日目　登攀日：錫杖岳
10日目 　移動日：錫杖沢出合→槍見温泉

以上参考例。移動日にも登攀することもある。天気やルートの様子により各エリアで登る日数を変更する可能性がある。天気は午後崩れやすい。下山連絡は最終日のみとするが上高地に下りるたびに連絡は入れる。最終下山は槍見温泉、13時。

[リード]
基本的に(赤桐or見瀬)+(勝亦or村松)+(斎藤or柴谷)の縦割り2パーティーで登る。奥又白では最初赤桐、見瀬がリード。その後勝亦、村松がリードし、様子を見つつ斎藤、柴谷がリードする。屏風は最初に赤桐、見瀬がリードし、翌日は勝亦、村松がリードする。錫杖岳は2年生が一本ずつリードする。都合により赤桐+勝亦+村松と見瀬+斎藤+柴谷のパーティー構成にすることもあるがその場合は赤桐、見瀬がリードする。

[無線]
１日に2〜3回無線連絡をパーティー間で行う。

パーティー

全体　　　　スピード、危険認識
赤桐、見瀬　総合的登攀力　パーティーの把握　天気判断。
勝亦、村松　総合的登攀力
斎藤、柴谷　緊張の維持、自主性、登攀能力、ザイルワーク

装備

冬天2　DF2　灯油100ml/p/d 鍋2　茶食器2　無線2　他夏山個人装備　予備ロープは上高地にデポ。

登攀装備：9mm×50ｍ×4本　ツェルト2　ガスストーブ2　茶食器　非常食　携帯食　3ｍｍシュリンゲ　他岩装備

遭対システム

13時　在札部員を部室に集める　15時　遭難確定

Lsの経験

赤桐　マルチ　　芦別7日間　北岳8日間　剣岳9日間　小川山6日間　ヨセミテ3週間　
シングル　スペイン3週間　スロベニア3週間
見瀬　芦別4日間　剣岳9日間　

準山

赤岩では各自100〜140ピッチ登った。そのうちマルチピッチは50ピッチ前後。パーティーとしての最終準山は芦別岳夫婦岩で行った。勝亦、村松は昨年度岩メインとして剣岳に行っている。 ８月中にも赤岩の計画は出ているのでその成果を含めて８月末の例会で計画の最終決定、二年生のリードするレベルの決定を行う。 主な初見リード 赤桐：西奥D1P目6-、洞穴スラブ5.9(=6級？) 見瀬：北西壁D　1P目5級、チンネ左稜線、北面チムニー５級 勝亦：黒い凹角５級、佐藤ルート5級Ａ0、馬の背馬の背ルート５級、北西壁ダイレクト2〜4P目 村松：不動ジェードル５級、馬の背馬の背ルート５級、北面チムニールート５級 斎藤：南西カンテ2P目 柴谷：西奥ノルマル4+、フランケ左

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Route
１日目　モセカルベツ川河口（８ｈ）Ｃｏ１１００付近＝Ｃ１

河口より右岸の林道を行き、終点から入渓。Ｃｏ３００にＦ１、右岸をのぼる。Ｃｏ４００にＦ２、右岸直登２０ｍ、難しくない。Ｃｏ４００から先はずっと滑状。Ｃｏ４８０にＦ３、左岸をまく。Ｃｏ５５０とその先にＦ４、Ｆ５、容易。Ｃｏ６８０二股は左股を行く。Ｃｏ８００で水が涸れる。Ｃｏ８００にＦ６、２段３０ｍは左岸を行き、最後のチムニーはザイルを出す。その後雪渓がある。Ｃｏ１０７０二股の左股を行き、少し上でＣ１、草原の良い天場。

２日目　Ｃ１（２ｈ）知円別分岐（１ｈ）東岳北ぽこ（４．５ｈ）ポンルシャＣｏ６２０＝Ｃ２

Ｃ１から沢型をつめ夏道上へ。ヤブこぎはほとんどない。知円別分岐から踏み跡を使い東岳北ぽこまで。そこから東に伸びる尾根につけられた踏み跡をたどり、ショウジ川の源頭に入る。Ｃｏ９００付近で尾根をのっこし、ポンルシャの源頭に入る。Ｃｏ６２０くらいを切り開いて泊まる。

３日目　Ｃ２（３．５ｈ）ルシャ出合（１．５ｈ）コタキ川出合＝Ｃ３

Ｃｏ５２０の３０ｍ２段のＦは左岸をまく。Ｃｏ３００の２５ｍの函Ｆは右岸をまく。河口は熊に注意。

４日目　Ｃ３（７ｈ）Ｃｏ６８０三股＝Ｃ４

コタキ川Ｃｏ１８０の函は左岸をへつる。Ｃｏ３３０〜３７０くらいの函とＦは右岸を大まき、踏み跡あり。その後いくつか函とＦ、問題なし。Ｃｏ６８０三股でＣ４。

５日目　Ｃ４（６ｈ）知床岳（４ｈ）知床沼＝Ｃ５

Ｃｏ６８０三股の中股のＦは左岸からまく。Ｃｏ８５０付近の涸れＦは真ん中を直登。東寄りに沢型をつめ、踏み跡にあてる。知床岳へ。ピークからは踏み跡を行き、知床池経由で沼まで。

６日目　Ｃ５（７ｈ）オキッチウシ河口＝Ｃ６

ポロモイとのコルに続く踏み跡をたどり、オキッチウシ川源頭へ。Ｃｏ４５０付近に２０ｍと１０ｍのＦ。右岸をまとめてまく。その後は踏み跡を利用して河口まで。

７日目　Ｃ６（８ｈ）岬＝Ｃ７

海岸歩きはイタシュべワタラで１回、ウニの沢付近で２回、獅子岩手前で１回泳ぐ。干潮時を狙う。

８日目　Ｃ７（１ｄａｙ）相泊

カブト岩まで海岸。カブト岩はｆｉｘあり。ペキンの鼻はまき道がある。メガネ岩、剣岩は容易。観音岩はｆｉｘ、下りがいやらしい。あとは海岸を相泊まで。

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Tactics

停滞４日、予備１日。停滞は知円別のっこしに２日、知床岳のっこしに２日、海岸歩きに予備１日。オホーツク海Ｈでガス低温、太平洋Ｈで晴れ。入山は天気読んで入る。台風来たら下山。エスケープは知円別岳から夏道、ルシャ河口から林道、知床沼から夏道ウナキベツ川沿い。視界必要なのは２日目と５日目、２〜３００。海岸では干潮を狙う。岬で漁船つかまえるかも。

Party

Ｌｓ：Ｒｆ、天気、ザイル、エスケープ判断、Ｍの面倒を見る
Ｍ２：前を行く、判断に加わる
Ｍ１：体力、根性

Ｌ：　’０２　知床貫徹（６−１）
　　　’０３　中部日高（８−２）
ＡＬ：’０２　８の沢カール引き返し（４−１）
　　　’０３　大雪貫徹（６−２）

（装備）

夏天、ポール、鍋、茶、のこ２、無線、ローソク、熊スプレー、蚊取り線香、文化たきつけ、（Ｌｓのみハンマー、ハーケン３）ザイル９ｍｍ５０ｍ、回収用シュリンゲ、夏山個装

（準備山行）

漁川〜漁岳〜オコタンペ湖（２−０）
白水川〜中岳〜薄別川（２−０）
暑寒別川〜暑寒別岳〜箸別川（３−０）

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Route

岩間温泉から入山。音更川に入る。天狗のコル。ニペソツアタックしてＣ１。ヌプン九の沢下る。上部ガレ。Ｃｏ１３００より上は小滝の連続。ａｂするかも。Ｃｏ１１２０二股から河原歩き。九の沢出合からぼろい林道を温泉小屋まで。Ｃ２。沼の原沢川に入る。Ｃｏ８６０までかすかなブル道。沼の原沢川は何もなし。ペテトク沢にのっこす。Ｃｏ１１４０二股でＣ３。大石狩沢に入る。大石狩沢出合まで林道。Ｃｏ１２７０の二股の右股に５ｍの滝。右岸捲き。Ｃｏ１５００の二股右股に二段の滝。直登。その上にチムニーの滝。左岸を捲く。上に５ｍハングの滝。左岸を捲く。Ｃｏ１６００付近には雪渓があることも。Ｃｏ１６５０二股を左股に入ると小滝、ナメ滝の連続。

時間

岩間温泉（５ｈ）天狗コル（４ｈ）ニペソツAtして天狗コルＣ１（８ｈ）温泉Ｃ２（５ｈ）ペテトクコル（１ｈ）Ｃｏ１１４０二股Ｃ３（５ｈ）石狩岳（３ｈ）岩間温泉（０，５ｈ）十勝三股

天気・停滞・進め方

停滞２（低気圧待ち）。小雨まで行動。天狗のコルには水上げする。天気によりニペソツAtカットもあり。
Ｃ３で停滞を使い切った時は石狩沢から大雪湖を林道下山（４ｈ）
ヌプントムラ温泉で5泊した時は林道下山で曙橋まで（５ｈ）
最終日のっこしあり。最終下山１７：００十勝三
遭対は小山行扱い

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Party

Ｌ：ザイル判断、雪渓処理　　　Ｍ：生活行動技術、緊張感の維持。

（装備）

鍋　茶食器　鋸２　熊スプレー　ザイル９ｍｍ５０　回収用シュリンゲ４ｍｍ５０　水筒(各自２Ｌ) ハーケン(アングル２、ブレード２)　バイル　捨て縄　テント　無線　草鞋３　蚊取り線香　蝋燭

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Route
一日目　　赤石川堰堤（３，５h）滝川出合い（６h）泊り沢出合い＝C1

　堰堤から、左岸の巻き道を頼りに行く。滝川出合いまでに渡渉あり。出合いからCo410石滝まで何もない、石滝は右岸を登る。Co480魚止めの滝は、右岸を高巻くか、右岸の水流際を登る。

二日目　　C1（４ｈ）稜線（７，５ｈ）西の沢出合いC2

　小滝をいくつか越えて、CO660に１０ｍの黒滝、左岸のガレ場を利用し小さく巻くか、左岸直登。その後も小滝が出てくるが、全て直登可。Co700三股は右股を行き、ヤブ漕ぎほとんどなしで、滝川へ下りる。上部に１０ｍの滝2個、ともに巻く。そして、2段３０ｍの大滝、左岸を大高巻き。CO620に函、問題なし。Co560の１０ｍ滝（地図上3個目）は左岸を巻くか、AB。Co510のアイコガ函（地図上１個目）は、3段の巨大な滝、左岸巻く。

三日目　　C2（２ｈ）コル（３ｈ）追良瀬出合い（５ｈ）白神岳C３

　西の沢は小滝が３つあり、ぬめっている。巨岩帯もある。コルへのヤブ漕ぎは楽。逆川はCo580に滝があり左岸巻く。他の小滝は問題ない。ウズラ石沢の核心はCo600付近のS字ゴルジュ、両岸をヘつることも、中を行くことも可。源頭部はテープを頼りにPEAKまで。 四日目　　C3（５ｈ）十二湖
　PEAKから十二湖まで夏道、その後国道へ。

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Tactics

2日目まで天気を読んで入山。停滞は２日。減水待ちは最大3日かかる。エスケープは、西の沢出会い（２ｈ）コル（２ｈ）真瀬岳（1,５ｈ）林道（４ｈ）国道。雨でも、増水しないようなら行動する。沢の出合いは泊れる場所も多い。最終日下山はしない。最終下山１7：00

（予定以外の天場）
• 白雲岳避難小屋
• ヒサゴ沼避難後小屋
• 美瑛富士避難小屋付近（または北側斜面Co1300付近）
• 前富良野岳と富良野岳とのコル南側

Party

L-s 　Rf、天気、ザイル、渡渉判断、Ｍを見る
Ｍ２　前を行く、口出し
Ｍ１　体力

（装備）

夏テン、ポール、ノコ２、なた、鍋、茶食器、無線、ローソク、文化焚き付け、蚊取り線香、ザイル４０ｍ、回収用シュリンゲ、L-sはハーケン・ハンマー、各自わらじ２含む他夏山個人装備

（備考）

今回リーダー一人に一年目が一人というパーティー構成だが、小山行では十分考えられるパーティー構成である点。この時期春メインを終えて二年生になっており、このような構成で例年高いレベルの山行を組み始める時期である点。携帯電話が旭岳、白雲岳避難小屋、忠別岳、五色岳、トムラウシ山、オプタテ以南の稜線上で使用できること（天気に左右されることがある。メールのみ。）停滞4日と少なめに取ってある点。これらを十分に考慮してほしい。尚、例会で指摘があったようにMに主体性をもたせた準備山行（白井岳・余市岳）を行う。

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北大山の会東京支部・木村俊郎

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５月15日（土）　大月ー雁ガ腹摺山ー金山鉱泉口 参加者：大井、渡辺、大村、木村、佐藤（東京支部岳友） データ： 梅雨の走りで天候不順な昨今だったが、当日一日だけは珍しく晴れ上がった。富士山を背景とするこの山は遠景の残雪を狙うのが一番とヤマをかけてこの日を計画したのが的中したようだ。 集まったのはこのハイクのベテラン？(=古狸)大井センセイ、渡辺ダン吉、大村の諸氏と、岳友の佐藤君、小生（ヤシ）の5名。 大峠までタクシーを使用したので登りが少ないとダン吉の口が少しとがったようだったが、残雪の富士山を背にした少々の登りは、眺望の少ない当ワンデーハイクのコ−スとしては別格のものだった。周囲の山々満喫。五百円札の裏絵の富士山の写真を撮ったという場所だけのことはあった。金山峠を越えて、尾根道を使って金山鉱泉に出る。ここは小枝君、浜名君が幹事で2回ばかり月見の会をやったところである。小枝君は今はなし、当時を忍びつつタクシーで大月に出る。 今回の最年少は大村(富士夫）。1974年鹿島槍赤岩尾根の遭難は彼より少し後のことのようだが、帰り道でそれをちょっと振り返ってみた。報告書の後書きに『行動計画以外のルートからの下山。安易な判断を下させた下地が現在の山岳部に内在したことも事実。ここ数年の山岳部に蓄積された曖昧性が遭難というかたちであらわれた』と寸鉄がくだされて いた。山行計画もぼつぼつでている当方も兜の緒を閉めねばと思い直す。 コースタイム： 大峠発(9:30)-->雁ガ腹摺山頂上着(10:10)-->頂上発(11:00)-->白樺林下の林道横断(12:35)-->再び林道へ下り金山峠へ登り返し(13:40)-->金山鉱泉山口屋(14:45)

残雪の富士山を背にして頂上まじか 頂上にて 左から　大村、渡辺、佐藤、木村、大井

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Route
１４日　晴れ後曇　姿見駅11：15−旭岳12：45−白雲岳避難小屋15：20

４月３日に一度石室で引き返し、二度目のトライ。寒冷前線の通過のはずだが旭岳温泉につくとよい天気。ロープウェーで上り、歩き出す。石室を過ぎてすぐアイゼンに変えて快調に上る。頂上につくころから風が強くなってきて曇ってきた。外輪山につくと強風で振られる。アイゼンで白雲岳のコルを目指す。雲は高いところを行くので雲に巻かれる心配はとりあえずなさそうだ。白雲避難小屋は立派な小屋で、埋まる心配もない。二階から入り快調な一夜。夜から冬型になり、かなりの風が吹いていた。

１５日　曇　白雲岳避難小屋5：45−忠別岳8：20−ヒサゴ沼避難小屋10：50〜11：40−トムラウシ山14：45−三川台Co1660 16：30

朝起きると風は少し弱まっている。歩き出そうとするが真っ白なので一時間ほど待つ。すると時々視界が出るので出発。風は強く昼過ぎまで振られる風が吹いていた。ハイマツや岩が出ているし、強風でクラストしているのでシーズリ。すると途中でシールの後ろの紐が切れる。岩が出ていると弱いようだ。忠別岳につくころから視界も出てきて一安心。五色岳からは磁石を切りつつヒサゴ沼へまっすぐ下る。風でかなり消耗したので避難小屋で一休み。立派な小屋で二階から入れるが、ドアが開いていて中は雪まみれだった。茶を飲んで出発。天沼へ続く沢型は雪崩の危険があるので右岸の尾根を上る。天沼でのっこすか否かで小一時間ほど悩む。引き返そうと思った瞬間晴れてきた。Mも「行きましょう！」とのことでのっこす。トムラは西側に回りこみ空身でアタック。十勝連邦が美しい。その後は三川台まで相変わらず強風とクラストのためアイゼン。三川台の少し東の崖マークが途切れているところから下に下りる。バックステップが一ヶ所でカール状へ下れた。三川台からの尾根の下まで行きブロックを積んでテントを張る。

１６日　雪のち曇　三川台5：30−1404コル8：50−オプタテ11：20−美瑛富士避難小屋13：15

朝は雪が降っているが視界はある。今日もクラストしているのでアイゼンで行く。コスマヌプリで視界がなくなり磁石で1404コルへ下っていく。コルに着くとオプタテがかなり大きく聳え立っていた。黙々と登るがやたらに長い。頂上付近から風が強くなり振られる。頂稜は少し細くなっていて強風下では少し緊張する。Mの意向でしっかり石垣山も踏んで美瑛富士避難小屋へ下る。埋まっていて屋根しか出ていなかった。掘り起こして入る。

１７日　吹雪　停滞

予報では低気圧が通過して午後から晴れる予定だったが一日猛吹雪。ドアを空けると吹き込みが激しく閉めるのが大変で一日中小屋の中。ビニグソを伝授した。

１８日　晴れ時々曇　美瑛富士避難小屋4：15−美瑛富士4：50−美瑛岳6：05−十勝岳8：40
　　　　−H 9：45−富良野岳11：40−前富良野とのコル12：30〜13：10−前富良野岳14：10−ベベルイ16：30

やっと予報があたり朝から待望の晴れ。早起きして出発。美瑛富士、美瑛岳と行く。Y'への下りは岩が出ていて少し手間取る。昨日の新雪で吹き溜まりができ雪面はいやらしいところが多い。十勝岳をのっこすと久々のトレースがある。上ホロでは人とすれ違う。大して長い期間入っているわけではないのに、やたらと懐かしく感じる。雲行きがあやしくなってきたので先を急ぐ。富良野ののっこしは、丁度風が強くなりがんばる。頂上手前の雪稜が発達していて所々ナイフリッジになっている。Mには厳しそうだったが、しっかりとトレース切って着いて来てもらう。頂上はまた強風。前富良野とのコルへは強風とダンゴのためしんどい。コルに着くと天気は良くなりやっとこの時期の山みたいな天気になる。しばしの休息。やっと出番のきたスキーを履き出発。Co1520くらいでアイゼンに変え前富良野岳へ。頂上からは南東尾根へ入っていく。ダンゴになって危ないのでアイゼンの上からビニールを履く。南東尾根の上部はハイマツが少し出ていて良かったが、吹き溜まりが激しいときは雪崩れそうだ。Co1300でスキーに変えあとは快調なザラメスキー。林道はよく分からなかったのでベベルイまで林の中を滑っていく。畑に出て貫徹！そして今回もバスの時間が迫り最後はランニング。４分前に着けた。

（写真：三段山からみた十勝岳，同日澤柿撮影）

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携帯電話について：

今回は逐一現在地をメールで伝えた。稜線上のほとんどで使えた。ただ、天候に多少左右されるとは思う。

Party:

スピーディーに動けた。天気が不安定で予報もあてにできず読みきれなかった。
L：思い入れは強かったが、無茶することなくしっかりと判断してこれた。
M：体力・諸動作ともに十分。細いところもしっかりついてきた。風の行動もよくがんばった。

感想

馬詰：念願の縦走。二度目で貫徹でき本当によかった。大きな山をダイナミックに登るのは快感だった。これからは大雪十勝を安心して眺めることができると思う。心配し見守ってくれた方々にも感謝したい。
中島：始まる前はしっかり歩き通せるか不安だったが、強風の中昇天することもなく貫徹できてうれしい。今回の山行によって自分の中のいろいろな面で自信がついたと思う。

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